在威士忌圈，一直流传着这样一句话，喝威士忌的人最终都是要皈依到泥煤里的。

日本作家村上春树的一本《如果我们的语言是威士忌》，更是将苏格兰的艾莱岛奉为了威士忌中的麦加圣地。在这个并不广袤的小岛上，零星分布的几间蒸馏厂，都成了当今最受瞩目的威士忌酒厂之一。

尽管如此，不少人依旧认为，泥煤威士忌是新手饮家的屠宰场。因为他们很难相信新手稚嫩的味蕾，不会被泥煤威士忌那种厚重、复杂、奇怪的味道所吓跑。

另一方面，在各大媒体的推动下，不少饮家又对这种魔王般的威士忌，保持着跃跃欲试的好奇心。那么，在众多泥煤威士忌产品中，如何才能让自己避免踩雷的风险呢？也许这三款产品会给出完美的答案。

一、六海岛

在苏格兰，不止有艾莱岛的酒厂酿造着品质极为卓越的泥煤威士忌，斯卡、朱拉、奥克尼等几座岛屿同样也是泥煤威士忌酿造的重镇。

复杂的地理环境，赋予了苏格兰几座岛屿截然不同的地理面貌。在奥克尼群岛上，常年吹拂的海风，石楠花腐化而成的泥煤，创造出了清淡烟熏味中，飘荡着草根与石楠花风格的威士忌。

与艾莱岛只有一条海峡之隔的朱拉岛，在风雨和冰雪的覆盖下，显得格外神圣。这里，他们则用细致的酒体，生产出具有原生风味的泥煤威士忌。

由伊恩·麦克劳德装瓶的六海岛威士忌，非常聪明的利用艾莱、朱拉、斯卡、马尔、奥克尼、阿伦六座岛屿的泥煤威士忌，将它们调和在一起，从而展现出一种独特又极致的泥煤风味。

在2004年《威士忌圣经》中，吉姆·莫瑞说到：“在基础款威士忌中，这是我喝过最好的纯麦调和威士忌。” 显然，对于泥煤威士忌爱好者来说，六海岛会是一个非常不错的选择。

二、本利亚克 泥煤10年

斯佩塞产区里，分布着苏格兰近一半的威士忌酒厂。这里的人们不仅善用天然环境，培育优质的大麦和橡木桶，在泥煤威士忌酿造上，也有着自己独特的见解。

早在1970年的时候，本利亚克酒厂就开始酿造属于斯佩塞产区特色的泥煤威士忌，而它也是最早将泥煤引进威士忌中的斯佩塞酒厂，因此本利亚克的泥煤威士忌最具代表性。

现在本利亚克发行的泥煤威士忌也不在少数，不久之前，本利亚克还发行了敦德、阿尔巴尼沙两款年份达到22年的泥煤威士忌。受众更广一点的，则要属本利亚克 泥煤10年这款威士忌。

与艾莱岛带有海藻、盐水、碘等海洋风味的泥煤威士忌不同，本利亚克 泥煤10年展现出更多的沼泽土、木质的气息，香味中夹带有樱桃、葡萄柚、橘子的气息。

千万不要以为斯佩塞泥煤威士忌没有什么挑战性，这款本利亚克 泥煤10年的酚值也达到了55 PPM。要是对泥煤比较敏感的饮家，这款威士忌挑战性就有点高了。

三、卡尔里拉 探索 13年

如果说非艾莱岛的泥煤威士忌不能提起你的兴趣的话，那么这款由高登&麦克菲尔装瓶的，卡尔里拉 探索 13年或许会迅速抓住你的眼球。

位于艾斯凯奇港边海湾中的卡尔里拉，用海湾水调配威士忌，造就出一种平衡且清新的风味。相较岛上其他酒厂的威士忌，显得更为清淡，同时又拥有典型的泥煤风味。

优雅细致的酒体，使卡尔里拉俘获不少女性泥煤威士忌爱好者的青睐。当然，重泥煤威士忌爱好者可能会嫌弃它的泥煤不够浓郁，而去尝试更高酚值的威士忌。

对于轻口的泥煤威士忌饮家来说，卡尔里拉这种混合了培根、鲑鱼、青草与湿煤炭的味道，将海洋与烟熏风味拓展到极致的威士忌，才是他们最理想的泥煤威士忌之选。

由高登&麦克菲尔装瓶的卡尔里拉 探索 13年，很好了继承了酒厂一贯的传统，它品尝起来相当温和，有甜瓜、菠萝夹杂着很多香料的味道。作为发布不久的新品，这种神秘酒品最值得饮家去揭秘。

回到开始聊的那个话题，泥煤威士忌是否一定是新手饮家的屠宰场呢？不尽然。就像对于爱抽雪茄的人来说，他们都喜欢相对重一点的威士忌，这与他们是否是初次尝试威士忌并没有太大的关系。