随着接触威士忌的时间越长，就越容易发现，其实威士忌圈也是一个不清净的地方。

因为有人会告诉你一长串喝威士忌的规矩，比如喝威士忌要不要加水、威士忌要怎样品才能物尽其用、威士忌要选年份高的还是年份低的，如此等等。

令人感到吃惊的是，这些教条化、程式化的规矩，居然有无数人将它们奉为真理。喝酒本身就是一件非常放松、自由的事情，如果非要加上这些条条框框限制自己，反而失去了喝酒原有的乐趣。

实际上，迷信威士忌规则的饮家并不在少数，包括正在看本文的你，都有可能中过招。那么威士忌中，有哪些比较不合理的信条呢？现在就跟随古仓君一起来看看。

一、高年份威士忌 > 低年份威士忌

谈到高年份威士忌，人们立马可以说出一大堆各种品牌的稀世威士忌。

这些熟成年份奇高，价格昂贵的高年份威士忌，常常会令饮家望而却步。正因为如此，越来越多的人开始钟情威士忌的年份，相信高年份威士忌一定比低年份的品质更加卓越。

那么，高年份威士忌一定比低年份威士忌好喝吗？换句话说，熟成年份不那么长的威士忌，有没有可能出现超预期的口感表现呢？

喝威士忌的人都知道，时间对威士忌很重要。威士忌只有在橡木桶中熟成足够长的时间，才能减少原酒中的刺激感，让威士忌可以萃取橡木桶中更丰富的香味，从而达到香气口感的新平衡。

不过，每个橡木桶都有自己的最佳熟成曲线。在橡木桶熟成曲线达到顶峰之前，熟成时间越长，威士忌的风味就会越醇美；一旦过了这个峰值线，橡木桶对威士忌作用就会越来越弱，如果依旧坚持熟成不装瓶，那最后得到的只能是一桶木头汤。

在多数情况下，一个橡木桶的最佳熟成时间在10年到25年左右，只有极少数的橡木桶可以达到熟成四五十年以上的要求。

除此之外，不同酒厂的威士忌酿造工艺、酒液的管理能力等，都会对威士忌的风味走向产生影响。因此，高年份威士忌优于低年份威士忌这个概念并不是绝对的，它还需要参考很多的外在因素。

二、艾莱岛 > 斯佩塞 > 高地 > 低地

当我们生活中出现越来越多的艾莱岛、斯佩塞威士忌时，很多人会主观的认为，是不是艾莱岛、斯佩塞的威士忌要比别的产区更好呢？

事实的真相是，随着各大烈酒集团的崛起，威士忌的竞争也开始加剧。为了能获得更大的市场份额，烈酒就必须加大营销投入，而艾莱岛、斯佩塞又是他们拥有酒厂最多的产区，结果就会让饮家产生这样的广告错觉。

其实无论是艾莱岛、斯佩塞，还是高地、低地、坎贝尔镇，他们的威士忌本身不会有太大的差距，只不过威士忌的主体风格不同而已。

有时，威士忌本身的个性可能会让你产生更深的印象，不过这并不与威士忌的品质挂钩。比如艾莱岛的重泥煤威士忌，味蕾粗壮的饮家可能会觉得它是难得一见的佳酿，喝惯了甜葡萄酒的饮家就会难以适应这样的味道。

同样的，虽然低地的威士忌的酒厂数量少，但它的三次蒸馏风格的威士忌，依旧为它俘获了不少喜欢轻柔风格的威士忌饮家。

三、单一麦芽威士忌 > 调和威士忌

威士忌中的金字塔理论，将我们现有的威士忌分成了三六九等，其中最主要的一种言论就是调和威士忌不如单一麦芽威士忌好，无论是从威士忌的风味上还是价格上皆是如此。

在古仓君看来，单一麦芽威士忌与调和威士忌的差别，根本就是价格心理在作祟。同样年份的威士忌，单一麦芽威士忌的价格是要远超与调和威士忌的，这就会让喝单一麦芽威士忌的产生一种心理的优越感。

实际上，单一麦芽威士忌与调和威士忌是两种定位不同的威士忌，单一麦芽威士忌更多体现的是酒厂的个性，比如苏格兰高地的格兰多纳酒厂，它的威士忌个性体现的就是浓郁的雪莉风味；苏格兰斯佩塞产区的本诺曼克酒厂，则表达的是纯手工制作的六十年代传统的斯佩塞风味。

与单一麦芽威士忌相比，调和威士忌不会过分强调个性，而是为了满足绝大部分烈酒饮家的需求，调制出口感柔顺的威士忌。调和威士忌更多的是向饮家展示一种卓越的调和艺术，抓住不同酒厂的个性，调和出一种新平衡的产品。

将单一麦芽威士忌与调和威士忌做比较，就像拿一个高个子的高和一个胖子的胖进行比较，两者本身就是不对等的，所以说单一麦芽威士忌优于调和威士忌的言论就更显荒唐。

诸如以上这样的言论，在威士忌圈中不胜枚举。对于饮家来说，这样的知识可以看，但不可盲从，毕竟喝酒是一件非常个人的事。