日本作家村上春树寻访苏格兰时，选择了一条非常特别的路线——艾莱岛。

这里是苏格兰威士忌风格最为特别的地方，浓郁的泥煤烟熏味，被视为是老饕进阶的终极选择。同时，这里又是威士忌从爱尔兰传入苏格兰的第一站，因此这里就成了诸多威士忌饮家的麦加所在。

为了完成这段特殊的旅程，村上春树还带上了自己的妻子村上阳子，这样他就可以安心的参观岛上的各个酒厂，然后一家一家的品鉴风格浓郁的泥煤烟熏威士忌。

村上春树评价艾莱岛的威士忌时说：“很难说哪个好，哪个都好，哪个都能品出明确的个性。...多数人以为年头越多越好喝，但并非那样，既有岁月使之得到的，又有岁月使之失去的。”

村上春树的旅行日志《如果我们的语言是威士忌》出版之后，无数的世界各地威士忌爱好者涌现在这个方寸之间的岛屿上，一条与威士忌鄙视链一样的产区鄙视了链也悄悄地诞生了，仿佛喝艾莱岛威士忌的就要高人一等些。

然而，苏格兰真正的威士忌精粹之地并不在艾莱岛，而是在斯佩塞。

地球板块的运动，高纬度地区低温的影响，把苏格兰的贫瘠展现的淋漓尽致。除去富有欧洲特色的人文建筑之外，在苏格兰几乎感受不到诗意的田园牧歌，有的只是崎岖的山峦，散落星点的湖泊，以及巨石覆盖的原野。

在这个物质贫瘠的地方，威士忌几乎撑起了苏格兰近七成的GDP，而苏格兰有一半的酒厂都分布在了斯佩塞。可以说，斯佩塞就是苏格兰经济命脉所在之地。

与其他产区相比，斯佩塞的地理环境要友善的多。利威河谷滋养了一大批威士忌酒厂，这里的水清澈甘冽，没有重口的泥煤味道。绿色植被、花草，还赋予了水源独特的芬芳，融入到酒厂生产的威士忌中。

另外，斯佩塞地区还有大量的花岗岩层，以及大量的石英岩和红砂岩。当河流经过这种地质时，还会对酒质产生独特的影响，大家熟悉的克莱拉齐酒厂就是一家，在它的威士忌中，可以品尝到明显的岩石味。

在苏格兰四条长距离徒步路线里，其中一条就是斯佩塞之路（The Speyside Way），总长约为258公里。

这是一条为威士忌而生的旅游路线，从凯恩戈姆山脉国家公园的Aviemore为起点，到莫雷海岸的Buckie为终点。旅途中的每一处都可以看到该地区独一无二的蒸馏厂，这比起艾莱岛来绝对要有趣的多。

最让看客们感兴趣的还是斯佩塞那49家单一麦芽威士忌酒厂，声名远扬的麦卡伦、格兰菲迪、格兰威特酒厂，每年都会吸引游客前去观光游览，这其中还包括马云、唐家三少等国内大腕。

不过，苏格兰的威士忌酒厂从来都不是靠名气取胜的，即便是一家非常小的酒厂，他们酿出的威士忌，可能要比这些知名大厂风味更足，个性更强。所以，除了这些知名酒厂之外，斯佩塞的众多小酒厂依然有着不错的市场潜力。

坐落于斯佩塞河畔的本诺曼克，是斯佩塞最小的纯手工酿造威士忌蒸馏厂。这里没有知名酒厂一样的大型设备，酒厂的威士忌输出仅靠三个工人完成。他们严格的按照60年代以前方式，酿造具有传统斯佩塞风味的威士忌。

本诺曼克酒厂威士忌与斯佩塞其他酒厂又有些许不同，本诺曼克的威士忌口感平衡顺滑，并带有轻微的泥煤烟熏风味。斯佩塞产区的泥煤不像岛屿区风格那么强烈，石楠花腐化而成的泥煤，让饮家更容易接受。

只有在斯佩塞，你才能发现原始的美和酒厂历史的延续。类似威士忌多变的风味，轻柔或是醇厚，全看酒厂对威士忌独特的见地，这就是苏格兰，这就是斯佩塞！