难怪世界各地的威士忌制造商都醒悟了单一的麦芽。在苏格兰威士忌中，它显然是目前最活跃的类别，当然在像美国这样的大型成熟市场中也是如此。15年前，在美国销售的所有苏格兰威士忌中，只有12瓶装的是单一麦芽威士忌，而今天则只有3瓶装。我们只是在谈论音量。就价值而言，苏格兰单一麦芽威士忌可能很快就会超过美国的混酿。

因此，当然，美国蒸馏厂希望从中获得一部分，就像他们在中国台湾，塔斯马尼亚州或几乎任何生产威士忌的地方一样，但爱尔兰及其罐装爱尔兰威士忌除外。但是，如果将全球单一麦芽的全部产量加起来，与从苏格兰流出的麦芽相比，您仍然几乎没有下降。

这种下降不可避免地会随着时间的流逝而扩大，单一麦芽的盲品会越来越多，苏格兰人不一定会赢。毫无疑问，在他的《威士忌圣经》的下一版中，一些巴塔哥尼亚港口烟斗麦芽注定会获得吉姆·默里（Jim Murray）的“年度世界威士忌”奖。它将成为巴塔哥尼亚的头条新闻，但也许没有其他地方。回到现实世界，让我们问……单一麦芽仍然是苏格兰威士忌的代名词吗？

是：IAIN MCALISTER，主蒸馏器和蒸馏管理器，GLEN SCOTIA

作为在苏格兰最小的公认威士忌产区生产单一麦芽苏格兰威士忌的人，我不得不说是的，绝对是两者的代名词。单一蒸馏厂仅用水和麦芽大麦通过在锅蒸馏器中分批蒸馏生产的单一麦芽威士忌，无疑是苏格兰威士忌的顶峰。

秘密在于名字……苏格兰威士忌。由于苏格兰生产的单一麦芽威士忌是威士忌行业的巅峰之作，因此被视为是渴望达到的基准和最终质量等级。我承认您可以在世界各地找到优质的威士忌，并且有一些出色的酿酒师正在弥合苏格兰与苏格兰威士忌之间的差距，但是苏格兰威士忌单一麦芽威士忌在质量和捕获方面都不断尝试与之匹敌。浪漫主义，出处和历史感。但是，这总是很困难的，因为尽管可以提高产品质量，但您永远无法装瓶相同的出处。我们的水，地质和当地气候条件将永远是世界这部分地区所独有的。

如果我们考虑到近年来全球单一麦芽苏格兰威士忌市场的空前增长，那么这必然是全世界渴望品尝和体验在苏格兰制造的产品的直接结果。纵观全球概念中的这种象征意义，尽管产品名称与苏格兰威士忌如此紧密地联系在一起，但人们很自然地希望开发一种产品并称其为“单一麦芽”。

我很幸运能够在世界真正美好的角落坎贝尔敦出生并长大。从我最早的日子开始，我就被告知坎贝尔敦威士忌的故事，以及它的独特之处，并且永远都无法复制。我作为酿酒厂经理的一部分工作是会见热心的游客，他们普遍朝着坎贝尔敦和苏格兰朝圣。当然，他们来这里的原因是因为这是涅rv –威士忌的故乡，对我而言，它用这四个简单的词来确认世界的恋情：苏格兰威士忌单一麦芽威士忌。

编号：CLAY RISEN，作者，编辑和威士忌作家

我知道为什么英国有些人担心突然在瑞典，法国，印度，中国台湾，美国制造的全球单一麦芽威士忌的兴起。但是单一麦芽酒本身就没有苏格兰风味，也不应该有。毕竟，苏格兰威士忌协会（SWA）还是敞开了大门。定义类别的“单一麦芽”是在单个酿酒厂的锅中，仅使用发芽的大麦制成的。只要它不被称为“苏格兰威士忌”，它就可以在任何地方制造。因此，谢谢您，SWA。

当然，定义是一回事，传统又是一回事。但是，让我们考虑一下历史。苏格兰人希望将单一麦芽作为一种古老遗产，这是最近的发展。当然，高地人（Highlanders）制作自己的馏出物已有数百年历史（尽管几乎总是未老化），“纯麦芽”在19世纪后期有很强的追随者，但作为商业类，它直到第二次世界大战结束后才真正受到青睐。二。这意味着作为主流类别的苏格兰单一麦芽仅比1980年代第一波美国单一麦芽大几十年。

但是，即使苏格兰确实在该类别上拥有长久的统治地位，但仍与英国的文化基因背道而驰。杂种语言在欧洲边缘的一个中等大小的岛上演变成全球通用语言，就像一种从爱尔兰从爱尔兰移民到苏格兰高地的蒸馏酒，现在是世界上最受欢迎的酒。如果北美，印度和澳大利亚的英语口语与母语和方言不同，那么这些国家会发展自己的母语烈酒也就不足为奇了吗？

苏格兰威士忌可以使用域外竞争的机会。可以说，苏格兰从来没有见过更好的蒸馏团队使用更好的设备来为消息灵通的单一麦芽消费者提供产品。缺少的是创新-由于SWA施加的严格条件，SWA经常拒绝诸如帝亚吉欧（Diageo）这样的要求以在前龙舌兰酒桶中陈酿威士忌的要求。与此形成鲜明对比的是，美国的酿酒厂正通过创新来疯狂发展，用现成的啤酒制成单一麦芽，并用各种酒桶将其威士忌陈化。

其中许多创新都会失败-老实说，您会喝桶酒龙舌兰酒吗？但其中一些会成功，而其中少数会以我们无法预测的方式改变威士忌市场。单一麦芽的全球传播为苏格兰威士忌树立了榜样学习的机会。将全球单一麦芽视为一个测试实验室，在这里野生创新可以在被采用之前就渗透进去。也许感觉不像是传统的做法–但是，如果不是在接受不可避免的改变之前采取拖延的策略，那么传统又是什么呢？

综上所述...

里森（Risen）是单一麦芽苏格兰威士忌的爱好者，这是他最新著作的主题（请参阅：www.clayrisen.com），但他对传统以及对创新的需求提出了很好的观点。但是，谈到历史，他可能会更加动摇，因为至少从15世纪末开始，苏格兰就一直生产单一麦芽威士忌，无论它是否陈酿，而混合苏格兰威士忌则主要是维多利亚时代的产品。

同时，伊恩·麦卡利斯特（Iain McAlister）强调来源对过程的重要性是正确的。当威士忌酒购买者购买一瓶他的单一麦芽威士忌时，他们所购买的坎布伯敦酒就和里面的液体一样多，这是其他任何人都无法复制的。自1832年以来，Glen Scotia一直在进行蒸馏，这使该品牌拥有悠久的历史，这是世界另一端的酿酒厂只能梦dream以求的。

但是很显然，他们有自己的出身来谈论，而且很少有规则来围堵他们。它们可能比苏格兰的酿酒师更具试验性，也许他们的某些想法最终会像Risen所说的那样渗入苏格兰。就目前而言，仅就规模而言，苏格兰威士忌和单一麦芽威士忌在大多数威士忌酒饮用者的心中似乎是相当的代名词。只能希望苏格兰人忽略这种令人放松的想法，并继续努力制造出最好的威士忌。