首先是从Nikka的范围中删除了年龄声明，然后是最近撤消了12Year Old的Hakushu和Hibiki17。原因是什么？不是日本威士忌命运的下滑，而是缺乏成熟威士忌的后果。日本的国内工业在80年代中期开始严重下滑，导致酒厂关闭和所有剩余工厂的短期工作。没有人能预见到该类别的财富会急剧上升。虽然这对于“日本品牌”来说是个好消息，但对于试图在低库存量与消费者高期望之间取得平衡的公司而言，仍然是令人头疼的问题。
在专业人士管理危机并解释为何撤消一些最负盛名的产品线（同时也提高产能）的同时，市场上也出现了以前不知名的蒸馏厂和灌装厂带来的新日本品牌。如果库存有限，行业不交换馅料，最近出现的新威士忌酒厂仍然没有成熟的库存，怎么办？
答案在于日本对威士忌酒的宽松规定，允许将进口和国产威士忌的混合物以“日本威士忌”的形式出售，并允许将“威士忌”用作将威士忌与低至10％的威士忌混合制成的烈酒的术语。任何中立的烈酒。尽管这种烈酒无法出口，但生产商可以装瓶100％进口的烈酒并将其作为“日本人”在全球范围内出售。
另一个漏洞是，在不锈钢蒸馏器中蒸馏的陈年大米和大麦烧酒可以在美国市场合法地作为“威士忌”出售。具有讽刺意味的是，这在日本（和欧盟）是违法的，因为烧酒（如清酒）使用曲酒将淀粉转化为糖。但是，在美国，只要烧酒以谷物为基础并在橡木桶中熟化，就可以将其标记为威士忌。我们已经进入了一个窥视镜的世界，其中什么都没有像它声称的那样成为现实。
真实反映：消费者想到日本威士忌时会想到白雪皑皑的酿酒厂吗？（照片：洋一酒厂）
Nikka威士忌国际业务发展经理Emiko Kaji表示：“现实是，日本威士忌没有明确的定义适用于所有国家，因此这个词的含义已经变得非常宽泛和模糊。”
“就稻米“威士忌”而言，我们确实认为这种情况正在引起混乱，并且还应将一种特定的烈酒称为本国所称的烈酒。但是，日本生产者无法控制外国法律和法规。
``我们今天看到的情况是，许多生产者正试图以许多随机方式寻找漏洞，以便从消费者对日本威士忌的渴望中受益，从而增加了这种情况。我们认为这对类别非常有害。”
东京居民Stefan Van Eycken是有关日本威士忌的权威著作的作者，并担任Nonjatta博客的负责人。尽管他认为新品牌的出现在日本不是问题，但他担心这可能损害日本威士忌在国外的形象。
他说，没有一周之久，世界各地的业内人士都向我询问分销商向他们出售的某些“日本威士忌”。“即使他们很难区分我们直观地将其归类为真正的日本威士忌和这些“混蛋”威士忌。
HMRC数据显示，目前有27家日本公司正在进口散装苏格兰威士忌，而SWA数据显示，过去五年来，散装苏格兰威士忌的出口量增长了四倍。2017年，散装混合麦芽出口量增长至140万升（比上年增长17％），散装谷物运输量达到170万升。其中一些可能注定是低级调和的，但有些似乎注定会以“日本威士忌”的形式重新出现在世界市场上。
然而，正如范·艾肯（Van Eycken）所指出的那样，不到100％的日本威士忌生产商都没有做任何非法的事情，“因为日本的威士忌法规太宽松了，很难对这些人提出不透水的要求。很明显，他们的行为是出于恶意。尽职调查的威士忌酒消费者和消费者对此表示同意，但他们没有违反任何法律。
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坦率地说，这些狡猾的威士忌生产商中的一些人根本看不出问题出在哪里。他们会说：“仅因为您在日本制造的饼干中使用法国黄油，并不意味着您不能考虑那些日本制造的饼干”。这不是诡辩。他们会坦诚地说，“这是什么问题？”
尽管没有一个新品牌在技术上做任何非法的事情，但所有主要的和成熟的生产商都同意消费者感到困惑，并且在最坏的情况下受到欺骗。
他们还同意，这将对日本威士忌的形象产生不利影响，拥有秩父的Venture Whisky的Yumi Yoshikawa提出了这一观点。她说：“我们认为这些（新品牌）可能会损害日本威士忌的美誉。” 他说：“我们真的很担心造成该类别信誉丧失的混乱。”
问题的一部分是进口和国产威士忌的混合是一种古老的做法。专业制造商的大多数低价混酿都是以这种方式制成的。问题是，既然市场已经发生了根本性的变化，是否应该在标签上声明？例如秩父，他说威士忌是否是多国混合物，但这是一个罕见的例外。
范·艾肯说：“对于生产者和消费者而言，出处只是一个最近的问题。” “街上的男人（或女人）就是，”那又怎样呢？如果它使味道更好（甚至可能使它更便宜），那是什么问题？”
”一个人可以聚焦其中一些狡猾的威士忌酒生产商，但他们卷土重来的是，他们没有做任何非法的事情，并且没有做其他人没有做的事情。他们会诚实地感觉到–这是什么问题？
既有生产者一致认为当前状况可能造成破坏，但由于缺乏法规，这种状况无法改变。所有人都同意，有必要对日本威士忌进行全面定义并制定新的法规框架。
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三得利的首席调酒师新谷福二说，虽然这最终是日本Sprits＆Liqueurs Makers Association的问题，但“我们[Suntory]坚信实际产品一定不能与消费者所想到的日本威士忌形象有所不同。”补充说，该协会目前有一个工作组在研究新的定义。
他补充说，尽管他认为制定新法规完全取决于身体，但“我们基本上认为，“日本威士忌”一词应适用于仅在日本制造的老酒。
尽管似乎在就诸如最小年龄以及橡木是否应为唯一允许的木材类型等问题进行辩论，但人们一致认为，现行法律过于宽松。吉川说：“它不必完全相同，但新法律需要与苏格兰法律保持一致。” 类别必须简单易懂。
她补充说：“如果该行业正在混合使用其他类型的威士忌，则不应将其称为“日本威士忌”，而应有别的说明。“但是，这不应该阻止我们在制作世界融合中表现出灵活性。”
Nikka的方法更循序渐进。卡吉说：“我们认为定义“日本威士忌”的方法是帮助进口国制定更清晰的定义，以对来自日本的各种烈酒进行分类。因此，“威士忌”和“烧酒”应分为不同的类别。这应该成为所有主要国家/地区的一般分类规则。
“在那之后，日本的一个组织应该制定一条新规则，以识别什么标准构成了“日本威士忌”，日本的所有生产者都应该遵循这一规则。”
范·艾肯（Van Eycken）对迅速解决这个问题并不乐观。他说，有太多的生产者对不遵守这些规定怀有既得利益。“替代方案可能是廉价混合物的价格大幅上涨，或者是日本威士忌（单一麦芽，高端混合物等）在威士忌类别中的划分，这将符合这些新规定和日本制造的“功利威士忌”。不遵守这些规定。我怀疑生产者是否会在消费者的脑海中产生这种困惑。”
这是Scotchwhisky.com的理解，尽管谈判目前正处于一个微妙的阶段，他们正在取得进展。该工作组的一位成员表示希望在2020年之前看到日本威士忌的定义和相关法规。
如果目前的状况不能迅速得到解决，那么越来越多的erstzz威士忌将继续出现，精心打造的日本威士忌的形象可能会受到不可挽回的损害。
尽管在国内威士忌热潮时代，必须将进口和本地威士忌混合在一起，但全球市场已经发展起来，透明度问题对消费者越来越重要。在找到解决方案之前，所有消费者可以做的就是非常仔细地阅读标签。
