这些幽默的辩论通常在爱尔兰的一家酒吧举行，讨论的是烈性黑啤酒和几杯上等爱尔兰威士忌。他们经常陷入“谁是第一？”的困境。[答案，我们不知道]，然后是“您的威士忌怎么了，以至于您必须将其蒸馏3次？”，然后立即以“您为什么不能拼写？”来反驳。
事实是，两国威士忌制造的根源是共享的。以乌斯克鲍（Usquebaugh）为例，这种奢侈的威士忌风格以香料和水果调味，通常以藏红花色。它是16世纪在两个国家制造的，但直到19世纪后期才主要被称为爱尔兰特产。
我们喜欢18和19世纪苏格兰威士忌走私者的故事，但爱尔兰的小型农村酿酒厂受到同样的法律打击，并以同样的方式进入地下。从根本上说，烈酒是一样的。
走私时代也是大规模商业蒸馏日益重要的时期。在爱尔兰，这主要集中在城市，尤其是都柏林，而在苏格兰，它开始于Clackmannan和Fife，然后开始城市化。正是这种规模和意图的转变，为苏格兰混合威士忌和爱尔兰单一罐装威士忌奠定了基础。
这场永无休止的辩论中的另一个主题是“谁是爱尔兰威士忌之父？” 响应通常是：“约翰·詹姆森”。
“好的，但是他在哪里出生的？” 我回应。通常会有短暂的停顿。
“都柏林？” 有人冒险。
'不。阿洛阿，”我回答。是的，詹姆森是苏格兰人。更重要的是，他与两个最强大的苏格兰蒸馏王朝之一海格斯（Haigs）结婚，而后者后来嫁入了当时实力更强大的斯坦家族（Stein family）。
在18世纪末，这两个家族控制了苏格兰全部威士忌产量的50％以上，并垄断了利润丰厚的英国出口贸易。斯坦因人拥有Kilbagie，Kennetpans，Dolls，Canonmills和Hattonburn。黑格族拥有洛克希林（Lochrin），金卡普尔（Kincaple），并于1817年建造了卡梅伦布里奇（Cameronbridge）。
约翰·詹姆森（John Jameson）被认为是爱尔兰威士忌的创始人，实际上是苏格兰人。
黑格人也在寻找更远的地方。18世纪末，罗伯特·黑格（Robert Haig）在都柏林建造了一个（可能还有两个）酿酒厂-道奇银行（Dodder Bank）。这是两个家族对新的爱尔兰威士忌行业进行重大投资的开始。
1751年，洛赫林的约翰·黑格（John Haig）嫁给了玛格丽特·斯坦（Margaret Stein）。1768年，他们的长女玛格丽特（Margaret）嫁给了约翰·詹姆森（John Jameson）。不久之后，他们搬到都柏林，约翰在该市的弓街（Bow Street）的一家小酒厂里分享了一份股份。
大约在这个时候，肯尼潘斯的约翰·斯坦因（John Stein Jr）也看到了爱尔兰的潜在丰富采摘。他在都柏林的Bow Street，该市的Marrowbone Lane的另一个酿酒厂以及Clonmell和Limerick（Thomond Gate）的酿酒厂建造了一家酿酒厂，然后于1879年被格拉斯哥蒸馏厂Archibald Walker收购。
人们通常认为斯坦因雇用了詹姆森，但爱尔兰蒸馏厂的档案保管员卡罗尔·奎因（Carol Quinn）对此一无所知，并认为在鲍德街有两个不同的地点，詹姆森的酿酒厂最终吞没了斯坦因的工厂。
但是，两个家族显然相处融洽。约翰和玛格丽特·詹姆森的儿子约翰·约翰（John Junior）与伊莎贝拉·斯坦（Isabella Stein）结婚（约翰·斯坦·小）。另一个儿子威廉（William）在斯坦（Stein）的Marrowbone Lane酿酒厂工作。威廉在1802年去世后，他的兄弟詹姆斯（James）接管了该酒庄，并于1822年直接购买了该酒厂。另一个儿子安德鲁（Andrew）在韦克斯福德（Wexford）的恩尼斯科西（Enniscorthy）经营着一家酿酒厂。顺便说一句，他是古列尔莫·马可尼的祖父。
到19世纪中叶，爱尔兰威士忌已成为性格和品质的金标准，这要归功于现在被称为单锅蒸馏器的风格的发展：三次蒸馏，并由发芽和未发芽大麦混合而成。这种混搭犬通常被认为是完全是爱尔兰人发明的，但是在18和19世纪，麦芽和非麦芽的混合在两个国家都很普遍。爱尔兰的酿酒师所做的就是完善和完善该技术。
同样重要的是，约翰·詹姆森·约翰逊（John Jameson Junior）和他的酿酒师所做的就是建立一致的酿造工艺。他们还比苏格兰同事（和亲戚）更进一步，在酒桶上贴上自己的名字（然后是标签，然后是胶囊），然后卖给商人。他们的名字就是他们的纽带。这是苏格兰调酒师将采取的策略。
爱尔兰威士忌的成功就是这样，到1880年代，卡梅伦布里奇酿酒厂使“罐装仍然是爱尔兰人”。爱尔兰人向苏格兰人传授了一致性的重要性，以及如何将威士忌商业化。
像上面那些威士忌一样，爱尔兰的一壶仍然威士忌正在改变消费者对威士忌的看法。
但是，Cameronbridge副本是一个例外。苏格兰人通过将单一麦芽和一种新的威士忌混合在一起，对爱尔兰在威士忌市场上的统治地位作出了反应，这种威士忌也具有爱尔兰和苏格兰的血统。
19世纪是世界加速发展的时候，“低效率”成为敌人，工程技术不仅可以节省时间，而且可以增加利润。在威士忌酒中，这导致了“连续”蒸馏器的发明。第一种蒸馏瓶由罗伯特·斯坦（Robert Stein）于1827年发明，并于1830年安装在约翰·黑格（John Haig）的Seggie酿酒厂中。直到20世纪初，斯坦蒸馏瓶都将在一些苏格兰蒸馏厂中运行，而第二种蒸馏瓶则由爱尔兰人埃涅阿斯·科菲（Aeneas Coffey）发明，其设计仍在使用。
人们常说爱尔兰人仍然拒绝该专栏。他们No.到19世纪末，那里已经有13座Coffey蒸馏投入使用。
谷物的到来直接挑战了爱尔兰单锅混合苏格兰威士忌。可以说爱尔兰威士忌仍然享有较高的声誉，这就是为什么苏格兰和英国的蒸馏厂开始将谷物威士忌运到爱尔兰，将其与少量的单罐酒混合后再以“爱尔兰威士忌”的形式出口到英国。对于都柏林的酿酒厂来说，这是一个太远的步骤。在1879年的一部引人注目的文章中，两家詹姆森公司Powers和George Roe在“威士忌的真相”（顺便说一句“ E”，我的爱尔兰混蛋）中提出了反对谷物和混合物。他们不仅在保护自己的风格，而且在爱尔兰威士忌的好名声上对他们来说只能是一锅。
众所周知，谷物和调酒师胜出，力量平衡发生了变化。到20世纪初，苏格兰的谷物蒸馏厂旨在控制供应，而我们所知道的大多数都以DCL贸易。这意味着购买并关闭爱尔兰的六家谷物工厂，从而巩固了苏格兰的生产。
然后，独立，禁止，贸易战，禁运，经济萧条和世界大战实际上使整个爱尔兰威士忌业停产。但是它幸存了下来，现在再次繁荣起来。三十个新酿酒厂已申请规划，而爱尔兰采用单一麦芽，单一谷物和混合谷物的方法继续赢得新朋友-的确如此。最重要的是仍然是单锅，这种风格有助于改变人们对威士忌的印象，无论您以何种方式拼写。
快乐圣帕特里克节！顺便说一句，谁是苏格兰人或威尔士人？
