大约30年前，我参加了在达夫镇同名酿酒厂举行的格兰菲迪奖颁奖典礼，我的作家华莱士·米洛伊（Wallace Milroy）在第一届《麦芽威士忌年鉴》中获得了年度威士忌作家奖。

那是酿酒厂的百年纪念，所以这是一场令人震惊的狂欢，包括精美的午餐，充沛的饮酒和与基思·弗洛伊德（Keith Floyd）的最好的见面。我们完成了用Balvenie调味的cranachan。本质上，已经添加了麦芽飞溅以增加额外的风味，但是我不太确定。同意，在冷的布丁中，任何含酒精的食物都比煮熟的食物具有更大的作用，但我只是偏爱一面小酒桶，以便自己品尝cranachan和Balvenie。

在此之前的几个月，DCL（酿酒商有限公司）在克拉里奇餐厅举办了午餐会，以推出这本书（该书得到了经典麦芽啤酒的先驱麦芽酒窖的支持），在此期间，每道菜都辅以华莱士选择的威士忌。现在那顿午餐真的令人难忘，并说服了我，威士忌和食物最好比在一起陪伴，而不是在盘子里结婚。

生活转型？

多年来，我开始收到许多作家的来稿，这些作家试图说服我威士忌和食物应该一起煮。仔细查看所有这些建议，很明显，这些食谱只需要在过程中的某个时点加入一瓶威士忌，而这种添加只会“改变”这道菜，甚至可能改变我的生活。

我仍然不服气。就像您对威士忌的品味一样，这完全取决于个人喜好，但是我感觉到正在产生“潮流”，并且-确实-大量“威士忌烹饪”书籍随之而来。

最近，我看了一眼威士忌酒厂（Whisky Kitchen），这是一种相当豪华的产品，在高地，岛屿，低地等威士忌地区列出了食谱，然后在这些“地区”菜肴中使用本地威士忌。

我已经仔细研究了这本公认的好书，但仍然持相同观点。每道菜都在特定地点添加了一定剂量的威士忌，并提及其口味或风味特征以Proof其合理性。

例如，Glenfarclas 15Year Old。它包含在带有Glenfarclas的Haggis的Velouté中：

“ Glenfarclas……具有可口的橡木特色，略带烟熏味，不会因羊杂草的辛辣而流失……”

接下来，在带有咸味酱的哈吉斯鸡蛋中：

“再一次，橡木色，略带烟熏的Glenfarclas……是辛辣羊杂碎的完美衬托。”

然后是烤羊肉的肝脏：

“ Glenfarclas的辛辣背景香气……为这种令人愉悦的组合创造了非常底层的风味。”

最后是扁豆餐布丁：

“格伦法克拉斯（Glenfarclas）的橡木风味……略带香料，烟熏味与这种替代羊杂草的素食主义者搭配得很好。”

好的，作家似乎将这种麦芽与羊杂，内脏等相提并论，但是，如果是这样，为什么不简单地每年在《伯恩斯之夜》中做几百万个，并在旁边放一个慷慨的菜呢？然后，您将获得两个风味集合，而不是组合。

但是也许所有这些书中都缺少一个要点。当我问格兰菲迪的基思·弗洛伊德（Keith Floyd）他对与Balvenie的疯子有何看法时，他回答说：“宁可放在一边。还有谁能负担得起所有这些好东西呢？

好点，基思。