在绝大多数人眼里看来，无论做什么事，专一都是难能可贵的品质。不过对于威士忌来说，这种专一却没有太大的必要，甚至要越花心越好！

时常有人问我，单一麦芽威士忌有哪些值得推荐的品牌？要是换做别人，可能就会罗列出一大堆“大牌”给他们，而我却不屑于这样的做法，因为威士忌本身就是一种独立且有个性的东西，所谓的大牌，不过是人类外在附加给它的一种东西。

谈起喝威士忌，我最大心得就是去尝试、去接受，只有这样才能发现单一麦芽威士忌的众生众相。

在刚了解苏格兰产区概念时，我就尝试过许多不同产区的威士忌，并逐渐有了自己的威士忌品鉴地图。

实际上，当大部分威士忌饮家被大牌威士忌广告牵引时，他就已经失去辨别一款威士忌好坏的能力，而是会主观认为这威士忌广告都说好，你有什么资格说它不好！

但，广告说好的东西它就一定好吗？广告没有提及的东西就一定不好吗？这并不见得吧！现在这年头，人们被广告坑害的事例难道还不够多吗？喝威士忌的道理也是一样的，千万别过分迷信大牌，也不要过分迷信广告。

在苏格兰威士忌中，令我印象最深刻的不是大家口中的麦卡伦，不是格兰威特，不是格兰杰，而是位于苏格兰高地产区的埃德拉多尔酒厂。

这是一家非常小非常小的酒厂，在2017年以前一直以苏格兰最小的威士忌酒厂著称。这里没有什么现代化设备，他们依旧用纯手工方式酿造着威士忌，一年的威士忌产量相当于那些大酒厂一周的产量。

那么为什么这样一家小酒厂酿造的酒，会让许多接触过它的人对它印象深刻呢？这是一个很难解释的问题，如果用纯手工这个概念，好像也没有那么大的说服力。

第一次尝试它的埃德拉多尔12年，就被其独特的雪莉风味所打动。它的酒厚而不重，酒香而不腻，可谓是达到恰到好处。

起初我以为这只是个例，后来再尝试它的仙女旗、埃德拉多尔2006等一系列的威士忌，虽然谈不上精妙绝伦，但绝不比所谓的大牌威士忌表现差，它的品质甚至会超越一般威士忌多出很多。

而当我拿这些小酒厂威士忌与大酒厂威士忌相比时，又会发现，小酒厂的威士忌虽然精致美妙，当可供我们选择的东西实在是比较少。

如今各种花样蒸馏熟成的威士忌，确实很博人眼球，比如摩特拉克（也有称慕赫）的2.81次蒸馏，这种方式蒸馏在苏格兰几乎是独一无二的。从知道这个酒厂，到接触这个酒厂的威士忌，我还是从高登&麦克菲尔开始的。

高登&麦克菲尔存储着这个酒厂非常丰富的酒，年份从15到70年皆有。摩特拉特70年的威士忌是喝不起的，所以只能买些15年、21年年份的喝起。

与格兰菲迪、格兰威特这一类的威士忌比起来，摩特拉克独特的蒸馏方式，似乎真的给它树立了一个不一样的标志，它的威士忌介于厚重与轻柔之间，那多出的0.8次蒸馏让它的脂香更为浓厚。

至于现在大家极为追捧的泥煤威士忌，本人表示轻泥煤尚可接受，将泥煤酚值提到200ppm、280ppm简直是一件违反常理的事。

不可否认，绝大部分苏格兰人都会讨厌泥煤这种东西，但不代表他们能接受这种变态级的威士忌。将泥煤威士忌提高到280以上的ppm，无异于将泥煤做成液态，然后再给一个喝威士忌的人灌下去。

当然于我而言，艾莱岛威士忌仍是一个值得探索的地方，这里的酒厂有着极其优秀的酿酒基因，比如艾莱岛的卡尔里拉这个品牌的威士忌，我就尤为钟爱，它不像其他岛屿的威士忌酒厂那么桀骜不驯，相对平和的风味表现让人更想亲近它。

不用说大家都知道，威士忌是一个庞大的体系，它里面所蕴含的学问绝不是一两家酒厂所能概括的。所以要想更深入的学习了解威士忌，就得不断尝试，才能解其奥秘，更能获得周边人的认同。