像约瑟夫·斯大林（Josef Stalin）这样的伏特加鉴赏家说，用丝绸手套不能革命。但是，就意大利而言，您当然可以用振动筛和调酒师的围裙来做。

这是因为调酒学绝对是理解如今被称为意大利威士忌复兴的东西的关键。正如汤姆·布鲁斯·加迪因（Tom Bruce-Gardyne）最近写的那样，意大利在1970年代是一个单一的麦芽天堂，而如今-经过艰苦的几年紧缩和廉价喝酒-它似乎重新发现了对苏格兰威士忌的热情。

要调查这是不是一种时尚，还是对意大利酒精饮料口味的更深层次的改变，它将把利蒙切洛国家变成苏格兰酒厂的一个有利可图的市场，值得在威士忌酒爱好者中间旅行：最有才华的人知道哪种方式麦芽风吹向阿尔卑斯山以南。

首先，让我们检查一下数字。2017年，向意大利出口的苏格兰威士忌的价值和数量均增加：4,750万英镑（+ 10.8％）和2,150万瓶（+ 24.4％）。

杜瓦瓶的所有者百加得（Bacardi）更加乐观，他预测未来五年的销售额将增长40％。意大利国家统计局Istat强调了18至44岁饮酒者之间的鸡尾酒热潮。

考虑到米兰和罗马两个最大的威士忌节的增长是很有趣的。第一次是米兰威士忌节，将于11月13日举行。得益于社交媒体及其免费进入政策，在过去四年中，访问者人数已从3,100跃升至4,800。

组织者朱塞佩·格瓦西奥·多尔奇（Giuseppe Gervasio Dolci）和安德里亚·贾南内（Andrea Giannone）说，“世代间的交易额非常大且积极”，结果他们不得不将展台搬到更大的空间。去年的4800名游客中，有3000多名35岁以下的游客和1300多名女性。

集体力量：威士忌俱乐部意大利等组织培养了对单一麦芽的热爱

苏格兰精神（Spirit of Scotland）的趋势与此相同，去年它成为了罗马威士忌节。赛事的“灵魂”皮诺·佩罗纳（Pino Perrone）报告说：“我们在开始时就没有很高的希望。” ``我们只是一小群爱好者。但是现在，一群好奇的年轻人比平常更重要。

这是第一次伟大的威士忌革命：威士忌青年运动。雅各布·格罗斯（Jacopo Grosser）和贾科莫·邦巴纳 （Giacomo Bombana）拥有一个令人惊叹的博客，名为whiskyfacile.com（易威士忌），其中包含关于麦芽的有趣而精确的评论，所有链接都与一首歌相关。

两人目睹了过去几年的上升趋势：“在今天的节日，课堂和品酒会上，您可以找到20岁的学生，他们拿着笔记本和一堆不容错过的麦芽，甚至还有女孩，”他们说。'他们喝威士忌。他们不再只是醉酒男友的护士。 

这给Nicola Riske，Macallan和Edrington品牌大使留下了深刻的印象。她说：“最后，您可以在意大利找到一个真正的跨代威士忌迷社区。” 年轻人是每个有趣世界的自然探索者，看到他们如何尝试单一麦芽真是太好了。”

这是第二次威士忌大革命：饮酒者的运动。独立装瓶商Gordon＆MacPhail欧洲出口经理Juliette Buchan强调了这一点。

她说：“ ​​25-35岁的时髦一代创造了奇迹，将一个单一麦芽买家和收藏者的国家变成了一个单一麦芽真正消费者的国家。”

``由于节日传播了苏格兰文化，并且有了独立的装瓶商，在一个专注于食品的国家中无限地扩大了口味范围，这才有可能实现。''

正如Perrone所指出的那样，在这个国家，独立的装瓶商不那么容易理解-博客和网站尚处于早期阶段，没有行销，没有产品放置，并且电视广告被1990年代麦卡伦的沉睡的长颈瓶停住了从进口商Giovinetti。

变革即将到来：年轻的消费者（其中很多是女性）被威士忌所吸引

但是即使从这个角度来看，情况也正在发生变化。普尼，Ghibinet和Psenner开始提炼自己的意大利麦芽，以及一些意大利独立装瓶达到的最高质量水平：Samaroli，乔治·德安布罗西奥的酒吧Metrò酒店，马克斯里吉的银印，金属加工液装瓶，Valinch＆马利特，威尔逊摩根（W＆M ）。喝瓶酒，不仅要收集。

法比奥·罗西（Fabio Rossi）于1992年创立了W＆M，来自一个葡萄酒商人家庭。他选择木桶已有26年了，并且在所有价格范围内都装瓶麦芽。现在，他的产品运抵酒吧和酒类商店，并且到处收集金牌。

他说：“单一麦芽是年轻的意大利人，尤其是带帽的意大利人的新趋势。” '在青年文化中，他们取代了杰克丹尼尔（Jack Daniel's），纹身和哈雷戴维森（Harley-Davidsons）。

'在1980年代，芝华士（Chivas Regal）很时尚。在1990年代，甚至薄荷Keglevich伏特加也很流行。如果现在像Peedhead或我们的Beathan这样的豌豆单一麦芽具有风格，并且在酒吧中您可以轻松出售它们……嗯，这是对集体口味的一种改善！”

1970年代，意大利人因为对异国情调的口味而爱上了泥炭，这种异国情调的美食至今为止还不属于地中海美食，而且他们仍在烟熏蜜月中。

现在是另一场革命：酒吧和啤酒运动。作为一个喝酒的国家，意大利的啤酒花了很多时间像红酒一样受到人们的喜爱。

但是，当精酿啤酒开始流行时，酒吧随处可见。酒吧是啤酒，啤酒是从大麦中提取的，大麦是麦芽威士忌的主要成分：一件事会导致另一件事。

Grosser和Bombana迈出了进一步的一步：他们说，“质量是当代哲学家的基石-每个人都在寻找它”。'质量不是奢侈，而是工艺，可追溯性和透明度。

美食大国：威士忌配餐和调酒在意大利推动“文化纽扣”

“意大利人在葡萄酒和啤酒中认识到它，甚至在威士忌酒世界中，他们自然也倾向于这种类型的产品：单一麦芽和小型蒸馏酒，例如Springbank，Kilchoman或Benromach，而不是混合的，它们被认为是更多的”工业的”。'

质量不是革命，而是意大利的标准。只要问问在威士忌界被称为Glen Maur的巨大收藏家Mauro Leoni和苏格兰麦芽威士忌协会（SMWS）选拔的那个人于2018年3月在米兰开设大使馆即可。

莱尼说：“在意大利，苏格兰迷的要求很高-我们需要安排高品鉴会。” '我给爱丁堡打电话；我们这里的成员对入门级装瓶不满意。”

好的，但是这次繁荣的真正火花是什么？我们到达了第四次更深层次的革命：混合运动。罗马的杰里·托马斯（Jerry Thomas）项目，马格（Mag）以及1930年的米兰（Speakeasy）只是意大利调酒师不断发展的活力和远见卓识的几个例子。

波旁威士忌和黑麦引领了这场革命，但为什么不尝试尝试单一麦芽呢？这是赢得年轻消费者的关键-它打开了一个全新的市场。

帝亚吉欧（Diageo）的佛朗哥·加斯帕里（Franco Gasparri）解释说：“混合疗法和食物搭配非常有效，因为它们推动了文化纽带。``你无法想象一个20岁的男孩像祖父那样订购Lagavulin。没有年龄限制（NAS）装瓶，价格可承受且易于混合，可以满足这种需求。”

这一切都是为了打破禁忌，摒弃孤独而沉思的绅士在皮革扶手椅上威士忌的神话。调酒学正在改变单一麦芽的观念：不仅是一种庄重的精神，可以喝得整整齐齐，而且可以成为“夜生活伴侣”。

米兰Casa Mia鸡尾酒吧的老板Luigi Ferrario去年推出了种类繁多的麦芽威士忌（超过140种产品），现在，他经营着这座城市最有趣的威士忌吧之一。

混合：罗马的杰里·托马斯（Jerry Thomas）项目是意大利活力四射的酒吧场景的一部分

他说：“威士忌的味道曾经使人像龙舌兰酒那样吓人。波旁威士忌和混合苏格兰威士忌是先驱，他们帮助客户熟悉了威士忌（Whiskey Sour），林荫大道（Boulevier）或罗伯·罗伊（Rob Roy）等经典饮料。

“现在，单一麦芽既时尚又干净，具有混合性：一位顾客完成了一瓶麦卡伦22年陈酿，一天一小瓶；用Ardbeg Uigeadail制成的鸡尾酒The King's Shelter很贵（18欧元），但是却很受欢迎。许多人都要求在传统饮料（如“老式”）上加“脚蹬曲折”。我们甚至在马提尼酒中使用汽化的Pepe威士忌。”

旅程结束时，您可以感受到整个意大利威士忌界的乐观情绪。好吧，也许不是到处都是。分销方面的担忧仍然存在，布鲁奇拉迪奇（Bruichladdich）离开了布兰卡（Branca），出人意料地选择了sambuca专家Molinari。

此外，与Glencairn相比，许多人仍然喜欢不倒翁眼镜。Mirko Turconi（2017年帝亚吉欧世界级最佳意大利调酒师，来自都灵的Piano 35）说，一些顾客仍在订购“最昂贵的麦芽”，因此这里的威士忌酒通常是地位问题，而不是知识。一些公司抱怨销售不及预期。

因此，意大利不是法国：它不会成为苏格兰威士忌行业的下一只金鹅。但是，情况正在发生变化。

前往苏格兰的酿酒厂之旅更为普遍，通常已满员。像意大利SMWS俱乐部或Whiskey Club Italia这样的俱乐部运作得很好。独立的装瓶和酒桶强度正在爱尔兰和高端日本威士忌酒中抢占一席之地。

朱利叶特·布坎（Juliette Buchan）总结说：“我们都在寻找有趣的饮料，而苏格兰威士忌的历史和魅力是最有趣的饮料之一。”

这就是为什么没有时间浪费的原因：如果意大利真的爱上了苏格兰威士忌，那么在年轻的时候认识它不仅是一种好处，而且是一种义务。