“木头造威士忌”是戈登和麦克菲尔的最新口号，但实际上，这是一个由来已久的观念，受到主流威士忌酒行业的广泛拥护和拥护。这是过去二十年来出现的大规模的，对生产者有利的木材技术创新的根源所在。

从树木的年龄到五线谱的建造；调味料对木桶进行热处理的时间；仓库的货盘化与“疲倦”木材的复兴实践–都得到了“改善”。酒桶创建和管理的科学知识已使威士忌酒公司对其生产速度产生最大的影响，并且与对馏出物的重要性的日益减少有密切的联系。

当然，酒桶和熟成对于威士忌的产生和品质至关重要。然而，我们得出的情况是，对木材提供蒸馏物风味的依赖大大偏离了局面。

到1970年代，威士忌生产的现代化导致苏格兰馏出物的均质化。过度依赖木材来赋予味道，填补了这种性格空缺-如此之多，以至于威士忌的官方语言也随之发展以反映这一点。强调“香草”，“甜味”和“优质木材”会自动意味着先装满的波本威士忌酒桶，尽管我并不支持苏格兰威士忌正在经历“波本化”的观点。我认为，这种理论分散了更广泛的同质化问题，而同质化问题已经持续了三，四十年。

这种近乎宗教的当代对木材的关注是一个事实，即威士忌已不再是一种酒，在这种酒中，酒厂的身份与成熟的酒桶具有同等的和谐感。我们将熟成与木材的味道联系在一起，而不是与之联系在一起。整合，平衡，复杂性以及三级香气和风味只能从漫长的互动成熟过程中获得。

“加油为王”和最好的酒桶陈酿成威士忌而又不掩盖其内在个性的古老观念在酒厂中正在逐渐淡化。对于大多数主流行业而言，这是由于人们希望以更高的速度生产更多数量的威士忌并实现这一目标，因此提高木材的效率和活性被认为是必不可少的。

当然仍然有例外。拉弗格（Laphroaig）一直是美国橡木桶首次灌装的最积极倡导者之一，这种理念在威士忌中显得格外明显。然而，与之匹配的是，其上等水平的提高创造了一种新的Laphroaig-一种仍在瓶中独特的产品，但与经典的“重水果”风格几乎没有相似之处。

对于苏格兰大多数传统的带pepe的麦芽啤酒，可能会说类似的话。还有一些采用木技术的优质现代威士忌的例子– Glenmorangie做到了令人敬佩的诚实。我通常不喜欢Glenmorangie的以木材为中心的风格，但至少该公司一直很清楚，它希望其产品与木材非常相似。

这也许是问题的症结所在：诚实。我感到非常沮丧的是，听到制片人在木头上竖琴的同时仍旧敲打着疲惫的传统主义鼓。这是一个谎言。

木材只是故事的一部分，但是当几乎所有蒸馏厂现在都使用相同的两种蒸馏酒酵母时，生产商无法真正谈及发酵在产生威士忌风味中的重要性。葡萄酒，啤酒，干邑白兰地，亚曼尼亚克，朗姆酒，梅斯卡尔酒，龙舌兰酒以及美国和世界其他地区的许多新一代蒸馏器的制造商都对此感到可笑。当过程的这一部分已长期集中和标准化时，他们无法如实地谈论大麦，泥煤的地方或制麦芽技术，而大麦的品种全都专门针对其产量而设计。

只要威士忌生产的核心部分-馏出物本身的产生-以效率的名义磨练到均质化的程度，那么促销，营销和教育的语言将总是不成比例地还原为木材。

没人怀疑木材的重要性，但是我渴望按照发酵，原材料和方法学的重要性对木材进行修改的那一天。

再次，对新一代的苏格兰酿酒商：责任在于您。主流行业不会这样做。