苏格兰威士忌于18世纪首先沿古老的高地路线被分割，北面的一切事物都受到监管，征税方式与南部不同。高地的威士忌制造者们用他们的小壶蒸馏器，与大的低地蒸馏厂走上了一条不同的道路。然后在一个世纪后与苏格兰酒融合在一起，随着它的发展，包括Campbeltown，Islay和Glenlivet或Speyside在内的其他部门也随之发展。

这些威士忌地区对您的普通苏格兰饮酒者没有任何意义，并且纯粹存在于调酒师的脑海中。因此，UDV（现在的帝亚吉欧公司）（骨头中掺有威士忌）在1988年推出六支经典麦芽威士忌时采取了区域性的做法，这可能是不可避免的。到艾莱（Islay）冒烟的Lagavulin。

Lagavulin当时每周工作三天，因此将其放到底座上可能可以节省下来，而Rosebank却不是那么幸运。您可以对蒸馏厂的选择提出异议，但是毫无疑问，蒸馏厂将许多引入了单一麦芽，包括我自己。但是也许那些威士忌地区已经达到了目的，现在该问问它们是否仍然有意义。

否：LONEWOLF蒸馏厂蒸馏主管STEVEN KERSLEY

我的感觉是，根据酿酒厂的位置对威士忌口味或风格进行的任何分类都是过时的。有人可能会认为“艾莱”仍然是一个可行的描述词，但这对Bunnahabhain和Bruichladdich（尚未完善）造成了损害。 

对我而言，酿酒厂应仅使用位置来描述其所在地，而与酒的风味如何解释无关。按地区对威士忌进行分类的困难在于，有时酒厂之间绝对没有共同点。例如，您可以从Teaninich的前门看到Dalmore酿酒厂。当彼此并排放置时，您不可能说它们都与高地风格保持一致，因为它们处于风味标度的相对两端。

在LoneWolf，我们正在阿伯丁郡的一间蒸馏房中的一个屋檐下开发不同风格的威士忌。这些威士忌的味道将展示我们所使用的成分。我无意发展传统的Highland风格，主要是因为我认为它不存在，而且也不应该存在。我们永远不会被说服致力于一种特殊的“威士忌”。 

在创建过程中可以自由地进行全方位的试验是成为蒸馏者最有意义的部分，因为它会产生您以前未知的新发现。在整个烈酒的创作过程中，我们可以演奏多种不同的曲调，作为蒸馏器，我喜欢探索这些曲调。蒸馏以实现特定区域风格的概念并没有让我兴奋，我觉得这阻碍了创造力。  

这样的创造力的一个很好的例子是全球手工艺蒸馏器，他们进口有麦芽的麦芽酒，并创造出令人难以置信的独特威士忌发布。尽管在苏格兰，我们将一个西海岸岛屿定为豌豆区，但对岛上那些没有大量泥煤化麦芽威士忌的人却造成了损害，同时也忘记了现在的Peed威士忌不仅限于苏格兰。

我们需要将对话重新集中到液体的质量上，而不是在蒸馏的地方。关于风格和风味的假设不能视位置而定。进行液体创建的过程应该是您进行假设所需要的全部，即使那样，您最终也可能会感到惊讶。我的观点是，我们需要超越地理风味协会，而要回到烈酒的实际口味上。

是：杰米·道森（JAMIE DAWSON），在线帐户经理，皇家里程威士忌和酒水贩子

这是一个非常复杂的主题，但是根据我自己的经验，我认为威士忌地区仍然非常相关。在单一麦芽威士忌中，它们代表了入门级的教育，并且为消费者指明了这一类别的复杂性提供了路标。同时，许多其他国家也提出了自己的单一麦芽威士忌，我认为，如果不采取强有力的区域措施，苏格兰可能会受到一定程度的挤压。我认为这些路标非常有价值，因为它们突出了我们的历史渊源，因为这些地区已经建立了很长时间。

对从事该行业的任何人进行威士忌酒教育的开始往往是对地区进行模糊的介绍，以突显出地理上的差异导致了风格上的差异。从那里，您可以期望行业中的人们和消费者前进到一个新的水平，他们会发现威士忌酒区不一定能准确地体现出风格，而更大的图景则要复杂得多。

就是说，我相信每个人都可以在酒厂内进行实验并生产他们想要的任何东西，但这并不意味着他们的位置无关紧要。您可以像在Isey上一样轻松地在Speyside上制作Peped威士忌，但是所涉及的泥煤将有所不同，因为任何人都可以在最终产品中品尝。从本质上讲，地区是通过向消费者展示存在确实与不同风格的威士忌有关的历史和地区差异（尽管含糊不清）来释放类别的。   

威士忌酒教育的趋势已从对地区和风格的依赖逐渐转向对更多品牌的教育，我认为这不一定是一件好事。如果每个品牌都只讲述自己的故事，那么最终我们将成为只有几个拼图的单一麦芽威士忌的人。一旦我们超越了这些区域性的路标，我认为，对于大麦来自何处，装瓶前我们要用什么水来切割威士忌等，我们行业中的那些人有责任变得更加透明。

与其抛出区域威士忌地图，而不是说“它有点老派，并且没有画出足够清晰的图片”，我不希望看到它被更新为具有与风格差异相关的子区域。如果我们放弃这种方法，而不是用一种可行的新方法代替它，那么我们最终将陷入混乱，并否认人们拥有苏格兰单一麦芽酒的奇妙区域复杂性。

综上所述…

考虑到谷物通常是如何从苏格兰另一边运进来的，或者是从国外进口的，谈论单一麦芽的风土可能会有风险。在过去，应该建立更牢固的区域联系，而像Talisker这样的酿酒厂则需要以某种方式在威士忌中反映出其恶劣，风吹拂的环境。它的早期客户本来是本地的，向他们提供任何轻巧精致的东西都会被吐出来。可以说，它的现任所有者对最初的想法保持了信心，或者至少是尝试了。

有时，出处对风格影响不大，但拒绝两者之间的任何联系，您还剩下什么？品牌ca不休地吹嘘自己？或无休止地谈论雪利酒，波本威士忌和无数的木桶，无论是先灌装，加料，dechar / rechar，cha-cha-cha或其他。不知何故，木材听起来不是招募人们加入麦芽威士忌的最佳方法。

另一方面，史蒂文·凯斯利（Steven Kersley）完全不希望被强加于地区的风格所束缚，他对达摩（Dalmore）和提尼尼奇（Tearninich）提出了很好的观点。品尝盲人，您将永远不会想到他们是隔壁的邻居。因此，这是一个非常复杂的主题，这场辩论将不断进行。其中，您可以确定。