在生活中，有时您必须从物理上看一些东西才能正确理解它。这可以说是我们抽象地熟悉的许多事物。对于我自己和一群朋友来说，“雪利酒桶”这个词肯定是正确的。我们所理解的与现实并非一回事。

赫雷斯·德拉弗龙特拉（Jerez de la Frontera）的温暖不如从下降平面瞥见的太阳那么猛烈。11月，大西洋航空穿越安达卢西亚南部的平坦土地。这是一种易于燃烧的苏格兰皮肤的舒适之选，它可以抚育细纹和曼萨尼。

由酿酒师和高原骑士狂热者奥利维尔·洪布雷希特（Olivier Humbrecht）举办的“雪利酒和威士忌之旅”被我们称为“威士忌之旅” 。这是一个紧凑的日程安排，每天组织多次Bodega参观，并预订午餐和晚餐。回想起来，该程序不可避免地会浪费时间在酒店品尝威士忌。一个事实Proof了我们品尝的雪利酒具有非凡而深刻的品质。如此纯净，精准和深度的葡萄酒，基本上将我们带给我们的威士忌带到了场外。这确实是一次“雪利酒”之旅。

从美学的角度来看，赫雷斯和“雪利酒三角区”周围的城镇和乡村都没什么变化。这里有美丽，但可能没有其他欧洲大陆城镇和名称具有足够历史和建筑连续性的美丽。人口中心迅速陷于广阔的苍白农田。在整洁的地方，在其他混乱和分散的地方，由于阳光充足，所有这些都变得有光泽，有时甚至变得粗糙。

雪利酒品尝：没有什么比直接从屁股上喝了几十年的雪利酒更好的了

这里的大多数建筑都具有物理上的连续性，这暗示着经过精心培育和保护的遗产，只有我们在酒窖和餐厅遇到的各种人，才使这种情况更加复杂。这是一个便宜的地方，与欧洲大陆其他“明显”地区相比，在欧洲主要旅游胜地的排名中，仍然远远没有吸引到游客和受到游客欢迎的地方。

雪利酒是一种便宜的饮料。太便宜了，我们迅速达成共识。从威士忌爱好者的角度出发，令我们印象深刻的第一件事就是整个过程的效率低下。对酿酒师而言，您会以为雪利酒真正只有在强化后才在酒窖中开始生活，然后才开始通过solera系统并在其酵母菌群下进行生物衰老，这是可以原谅的。葡萄的收获，压榨和在不锈钢桶中的发酵几乎无济于事。

对于雪利酒生产商而言，索莱拉系统和精心的陈年就是一切。风土在古老的酒桶，凉爽的杂货店仓库和海风中一样多，在葡萄生长的土壤中也一样。雪利酒在木桶之间的运动投入了多少精力，投入了多少时间，我们首先感到震惊的是，首先是准备木桶本身，然后是内部雪利酒的创作和培育。而且，毕竟，即使是30、50和80年的雪利酒也可以用几乎可笑的价格购买（通常每瓶不到100欧元）。

传统烟头：数十年来，许多酒桶都涂成黑色，以防止有害细菌感染木材

为了了解传统雪利酒桶与主要用于威士忌酒行业的特制调味桶之间的区别，一些历史背景是必不可少的。在战后时期，赫雷斯葡萄园逐渐从大约25,000公顷（公顷）减少到7,000公顷。

雪利酒行业的这种收缩发生在威士忌酒行业的一个偶然时期，而威士忌酒行业在战后几十年中一直在扩大。这也是一个时代，当时雪利酒通常是用酒桶运到英国，酒桶是英国最重要的市场，这种酒从1970年代就干1994了，从1994年开始被禁止。

结果，该行业能够从便宜的，更容易获得的真正的前脚架桶和运输桶中受益。然而，必须指出的是，“运输”桶的确切含义至今仍不清楚。它可能包括更年轻，更便宜的美国橡木桶，有时甚至是欧洲橡木桶，这些橡木桶仅用于雪利酒的来回移动，以及用于相同目的的较旧的前底托。关键之处在于，它们含有雪利酒，可在被新的制造烈酒填充之前先饮用。

用于制作和成熟雪利酒的酒桶本身也经过“调味”，通常在廉价的oloroso酒中陈放15至20年，以去除单宁，然后再考虑将其用于solera系统。雪利酒生产商寻求相对惰性的容器，以留出空间和时间进行生物衰老，以及随后发生的氧化衰老。

威士忌行业对“雪利酒”酒桶的爆炸性需求导致为雪利酒生产商创造了一种明显地被明确称为“第二产业”的产品-调味的主要是欧洲的新橡木，烟头，皮孔翁和价格低廉的猪头威士忌行业的年轻oloroso。

根据威士忌酒生产商的规定，酒桶首先要在合作阶段进行更严格的热处理。然后将它们装满一种oloroso，它将变成醋或馏出液。此调味过程将持续大约两到三年，并且通常发生在托盘式仓储系统中。即使在以传统杂货店风格放置酒桶的地方，您也可以看到它们已经与额外的铁圈配合使用，以期在苏格兰或爱尔兰将来会出现码垛仓储。

威士忌的命运：这些码垛的酒桶都用年轻的oloroso调味，可以装满威士忌

直到您看到这些不同的木桶的触感和品味为止，很难理解当今装满的大多数雪利酒木桶与30年前以前使用的示例有何不同。我们所谓的“传统”或“旧式”雪利酒桶通常是由更老，更惰性的木材制成的，并且受到了雪利酒饮用的影响，而不是醋或蒸馏酒。这也许是差异的症结所在，也是我们旅行中最令人大开眼界的方面之一。

这是一次了不起的经历。坐在Bodegas Hidalgo / La Gitana的阴暗，几乎简陋的酒窖中，直接从比索酒桶品尝30Year Old的Palo Cortado –肌肉发达，生理盐水，浓烈的纯净度和包裹的麝香-使我们的集体深受其害记忆。

雪利酒似乎与威士忌有共同点，那就是大小并不等于质量。我们惊叹于Fundador和Valdespino的酒窖绵延，视野开阔，但它们的葡萄酒仍然具有相同的效力和认同感。

这真是令人头晕的旅程。我们几乎精疲力尽。充斥着丰富而复杂的食物，或者脂肪和咸味简单的近乎咸味的食物。没有太多令人震惊的东西。啤酒; 佛朗明哥舞者；不间断的阳光；酒窖和自己的美术馆；可以追溯到18世纪的档案；言语最清淡，最迷人的主人；如此多的海绵状酒窖，使它们像无尽的沃伦一样在脑海中回荡着。

这是一次最好的旅行，它重申了旧的友谊，并提醒我们每个人为什么我们要付出努力和代价去进行这些小冒险，为什么我们在葡萄酒，威士忌，食物和生活上有着相同的哲学。而且，我提到了吗？我们还品尝了一些该死的好威士忌。一路上的某个地方，他们有点……迷路了。