圣经中人的祸害，地狱的气味，圣火的有害伴侣，我们与硫磺的关系是漫长而复杂的。它的晶体在远古时代就备受推崇，数千年来一直是一种药物和防腐剂，其极坏的特性使它成为超级隐喻，如今，它以多种多样的方式被利用，无法在此处和现在进行分类。
我们的兴趣在于以下事实：它以威士忌形式出现，其来源仍然是不断进行辩论的主题，而且我们对它的存在是好是坏没有完全达成共识。让我们潜入。
威士忌作家吉姆·默里（Jim Murray）称其为“威士忌酒行业过去25年中最大的麻烦” ，他对威士忌中硫磺成分的来源毫不含糊，他说这是一个非常现代的错误。在1990年代，随着法律的变更，西班牙生产商不再被允许以瓶装以外的任何形式出口其雪利酒。
空酒桶-运往威士忌行业的酒桶，在夏季的几个月里坐着等待-突然变得容易变质，从而促使了古老的做法，即通过燃烧硫磺蜡烛熏蒸其内部。
“无法提取的污渍”
穆雷说，硫已经渗透到酒桶的内部，与成熟的酒相互作用，产生了不可挽回的污染，这将成为威士忌。
对于穆雷来说，苏格兰威士忌中可检测到的硫磺气味的“猖ant”增长归结为一件事：硫磺蜡烛。“否则，这个问题在80年代，70年代或60年代在哪里？”
但是，它所具有的不仅仅是眼神。威士忌在煮熟的过程中，除了有目的地燃烧硫之外，还采取上述熏蒸方法，因此威士忌中的硫化合物是加工过程中自然产生的副产物。
大麦中的含量已经很低，只有某些关键氨基酸存在，热量和水分含量的变化是发芽，蒸煮和糖化过程中各种硫化物和亚硫酸盐的产生，转化和排出的催化剂。
然而，当它抵制硫磺汤锅的发酵潜力，酵母的汇合以及那些构成真正的硫化巨星配方的自氨基酸时，这是一种告密者：硫化氢（酵母，腐烂的鸡蛋），二硫化甲基（肉类） ，Marmite），DMTS（停滞，腐烂，下水道状），DMS（玉米，卷心菜）和少量硫醇（火柴，煤气，橡胶状）。让我们变得时髦。
幸运的是，任何值得他或她的盐分的苏格兰蒸馏器都精通抢占，管理和消除硫磺的业务。
他们确切地知道他们想要的酵母类型，并避免过度发酵。它们可确保蒸馏过程中硫化物与铜的最大接触。他们精心安排第二次割礼的时间，将较重的硫化物与尾巴直接排出。
从法律上讲，它们必须使威士忌成熟3年，时间足以通过蒸发和早期氧化来排出或转化硫化物。简而言之，他们针对硫化合物大屠杀执行了四点计划。
然而，屠杀在多大程度上取决于蒸馏器。在引入管壳式包装之前的几天里，肉类麦芽已经成为工业上的主要食品。
这些威士忌是经过长时间发酵和蹲下发酵，二次切割较晚并使用传统的蜗杆冷凝器的威士忌，是调酒师珍视的威士忌，其所含硫化合物的类型，含量和组合使得他们在最终文章中所经历的并非如此就像是一个问题，而是作为性格深度的证据。
如今，许多重要的酿酒厂仍在积极地调制这种风味。肉在里面。
至于1990年代以前雪利酒威士忌的相对细腻度，值得一问的是，在同样脆弱的木桶中可能已经成熟了多少。
据擅长此事并使用威士忌作家菲利普·希尔斯（Philip Hills）出身的泰穆·斯特伦格尔（Teemu Strengell）称，1990年代，除玻璃以外的其他任何地方，禁止运输雪利酒的法律的确已制定，但记录显示，酒桶的稀缺性日益增加。从1940年代开始。
酒庄对疲惫的茄属酒桶的依赖导致了复兴技术的爆炸式增长，其中，如希尔斯所说，葡萄酒酿造方法pajarete或paxarette（雪利酒糖浆）的广泛使用“模仿了新雪利酒木材的效果”。 。
希尔斯说，在帕萨雷特调味桶中成熟的威士忌被品尝为“含硫量很小”。虽然主要的操作员自1970年代以来就开始着手控制供应线，从源头购买木材，监督西班牙桶的合作以及将烟头借给值得信赖的雪利酒屋。
我们在这里玩的是半惊无险的侦探，但是空酒桶的问题可以追溯到很久以前，与此同时，人们可能会想到硫磺蜡烛熏蒸的做法，并且从逻辑上讲，就是操作员对付它的策略。
雪莉·布姆
尽管如此，穆雷还是有权提出这一观点：流通中有更多的硫化木桶，考虑到雪梨威士忌（Sherried Whisky）的兴旺和重新流行，这是有道理的。
即便如此，这也不是最大的问题。其中有很长的线，而硫几乎不能做到。前波本酒桶主导的行业不是淹没在硫化桶中的行业。
此外，大型操作员混合池的庞大规模使短短的感官节俭成为避免流氓闯入者的最糟糕的制衡手段。
我们高估了一个主要限于独立人士和小批量专家的抽签的事实，事实是，如果奥利弗·克里默克（Oliver Klimek）对2013年《威士忌圣经》中低硫含量的高标准标准装瓶装葡萄酒的提及是可以接受的，至少在统计上看来，穆雷（Murray）似乎同意加入。
当然，无论硫的来源和类型如何，都取决于口味-低于一定的耐受极限。我们中的某些人可能像猫鼬一样享受蛇的乐趣。有些人根本就没有注意到这一点。
就个人而言，我偶尔也喜欢硫磺。我喜欢它的模糊不清。我喜欢吃肉，有时喜欢，如果不允许的话，我喜欢加硫的酒桶的清爽感。
就是我 没有放克的生活根本就没有生活。
