日本威士忌在近几年迅速窜红，除了因在国际间屡屡获奖外，不同于传统威士忌产地而蒙上一层神秘面纱，都让欧美酒客趋之若鹜，愿出高价购买知名酿酒师酿出的威士忌。但彭博报导，这波热潮背后隐藏了令人幻灭的真相：所谓的「日本威士忌」的酒，可能多数是从国外进口，根本不在日本当地生产。 
彭博社发现，不同于国酒清酒的严格规范，日本对于国产威士忌的定义松散。（Welcome to Sapporo官网图片） 根据美国蒸馏酒理事会，美国从日本进口威士忌，金额从2014的600万美元爆增到去年的4000万美元，带动了日本威士忌崛起的热潮。 但彭博社发现，不同于国酒清酒的严格规范，日本对于国产威士忌的定义松散。不像波本威士忌（Bourbon）限定美国生产、苏格兰威士忌必须来自苏格兰，日本瓶装厂可装进其他地方的陈年威士忌，再打上「日本威士忌」的标签。这给了酒商在这波热潮中，鱼目混珠牟利的空间。 一个常见的例子是，有些酒商贩售的威士忌酒精（age statements）竟然比公司历史还老。旅日的威士忌专家Stefan Van Eycken估算，约三分之二日本威士忌生产商其实没有蒸馏设备。 从国际葡萄酒与烈酒数据分析公司（IWSR）的数字也可发现，日本在2017进口的加拿大威士忌，较4年前增长七成；2017至2018年日本进口苏格兰威士忌增长141%，但这两国威士忌在日本的销量却没有明显成长，究竟酒用到哪去？ 
威士忌近年备受年轻人追捧，魅力不再局限于年轮。(Getty Images) 就算是日本最大的酒商，对于这波热潮也是措手不及。合占八成市场的三得利及一甲威士忌就被迫拿掉年份标示，混合酒龄较浅的威士忌，才能确保不至于无法供货。 日本威士忌在国内多卖给居酒屋，再以调酒形式卖给上班族，因此标示不清晰的问题不大，但在出口市场的威士忌行家眼中，日本品牌开始变成所谓的「杂牌」，这迫使想喝到道地日本威士忌的消费者得放大眼睛，才不会成为「水鱼」。 然而在这样的风气中，仍存在业界清流。日本Ichiro’s Malt（秩父蒸馏所）近日推出一款调和威士忌，就清楚标明采用的谷物威士忌来源，业主兼造酒大师肥土伊知郎就说，不这么做就是在「洗威士忌」（“whisky laundering”）、蓄意误导消费者。Stefan Van Eycken 也指出，酒标不是法律规定，而是商家诚信与透明的问题。 
「山崎」于2013年获评为最佳威士忌。图为山崎酿酒厂。(Getty Images) 日本威士忌近年扬威世界舞台，把老大哥苏格兰威士忌比下去，两大日本酒商的优质出品一瓶难求。刚烈呛喉的波本威士忌、带烟熏香味的苏格兰威士忌，都不能讨新世代欢心，轻而香醇的，才是时下宠儿。 |
