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威士忌-真的是关于橡木酒的，不是吗？好吧，所以您有了纯净的波光粼粼的燃烧水，并且以老式的方式将最优质的大麦制成了麦芽汁，还拥有了专业的酿酒师和大师级的蒸馏器，以及所有磨光的铜。但是如果没有烈酒和酒桶之间那漫长而缓慢的微生物爱情交往，您会得到什么？好吧，不是威士忌，那是肯定的。

但是你可能只有点东西...

对于新的酿酒厂来说，发行限量版的新瓶装啤酒并非史无前例-想到的是Kilchoman的《两年新烈酒》，而Glenglassaugh在2008年重新开放之后又发行了许多不同的新瓶装啤酒-但总是作为明信片寄给粉丝，进度的最新消息，甚至是收藏家的作品；永远不要凭自己的品牌。直到最近，唯一的例外是尼斯湖，它在寻求18世纪真实性时几乎没有老化其烈酒。但是那时的母羊湖太过残酷了，比起商业酿酒厂，更多的是关于生存历史的教训。所有者约翰·克洛沃西（John Clotworthy）从未想为别人效法树立榜样，而且多年来没有人这样做。

然而，创新和实验对于微蒸馏的特性和工艺提炼的生存至关重要，就像对微酿造一样。回到遥远的过去寻求灵感不仅使人着迷，而且对于某些手工艺酿酒商来说，这也已成为自然的旅行方向-的确对许多酿酒商而言。到目前为止，Abhainn Dearg，Annanndale，English Spirit和Strathearn已发布了大体上属于新品牌名称的麦芽酒（产品的适当描述是一个棘手的问题，我们将看到）；科茨沃尔德正在计划圣诞节的演示文稿包。

您可能会以为将一些新品牌装到瓶子的底部是一种借口，这是一种产生一些急需现金的相当花哨的方式，而主要事件-橡木桶中静悄悄地成熟的壮丽单一麦芽-等待着它的诞生。但这离事实还远。

对于Abhainn Dearg的Mark Tayburn来说，这是苏格兰最西风的酿酒厂，在橡木桶中待了三个月之后，装瓶Lewis烈酒的动机有点类似于John Clotworthy的。他说：“ 18世纪和19世纪的赫布里底人uisge博格不需要成熟。” “它是用小型的蒸馏器制成的，没有成熟，它的全部成熟是它在二手港口和从斯托诺韦的葡萄酒商人那里购买的雪利酒桶进入市场的路上所用的时间。

“我们在Abhainn Dearg所做的一切都是100％的希伯来人，而刘易斯烈酒则反映了这一点。”

珀斯附近的斯特拉瑟恩（Strathearn）也有类似的好奇心，托尼·里曼·克拉克（Tony Reeman-Clark）在瓶中装了三种新品牌。将酒进行三次蒸馏，然后用小桶栗子（辣），樱桃（果味）和桑（（醇厚）小桶装。

托尼说：“这不仅仅是赚钱的问题，”他所有的麦芽橡木桶陈酿的高地杜松子酒销量强劲，现金流不足以成为一个大问题。“我们喜欢在这里玩很多不同的事情，我们决定尝试将威士忌带回以前的样子。我们发现，如果将其充分发酵和蒸馏，您将获得很好的中切效果。立即喝醉。”

英国烈酒的约翰·沃尔特斯（John Walters）是生物化学的医生，他在小木桶中，但用新橡木桶，对他的英国麦芽烈酒也进行了很短的陈化。他说：“我们的做法与他们在苏格兰的做法截然不同。” 而且他是真的。将麦芽捣碎不超过一个小时，以减少果皮中单宁的提取。将其发酵至6.5％的ABV，然后蒸馏3遍而不是5遍，只将中间切块和“也许是一点点的尾巴”收集起来装瓶。他说，程序既精炼又蒸馏。结果是，在品尝盲品的过程中，到剑桥附近的酿酒厂的游客估计这种烈酒的年龄为5 -15Year Old。

来自Annadale Distillery的无赖恶臭酒（带踏板的和不带踏板的）将这种无橡树的异端带到了极致。它是直接从接收器瓶装的。在以前的化身酿酒厂经理马尔科姆·雷尼（Malcolm Rennie）策划了齐侯门（Kilchoman）的“二年制”中，他的方法是制作出足够顺滑的饮料，以绝对新鲜的方式饮用-使用一瓶洗净器但要用两个烈性蒸馏器-促使顾问吉姆·斯旺（Jim Swan）博士建议使用未发酵的版本足以装瓶。

酒厂老板戴维·汤普森（David Thompson）说：“然后，他尝到了豌豆的味道，几乎哭了。” “我也品尝过它，它使我的袜子炸毁了。我们原本以为它可以做成像伏特加这样的鸡尾酒调料，但实际上它具有很多特性，因此它本身就是一种饮料。”

科茨沃尔德的丹·索尔（Dan Szor）正等待着同样的顿悟，他计划在适当时候释放三Year Old的孩子，但不是新人。然后他尝了。他说：“真是太好了，眼里含着泪水。” 结果，将有一个装满一Year Old啤酒的演讲装瓶，以雪利酒桶和Port Port桶装两种形式发布，以赶上圣诞节。

但是，不成熟的烈酒是否可以使其本身成为子类别？实质上，什么是麦芽淡酒，在烈酒过道上是否会留有架子？好吧，它想要一个通用名称而不是功能要比新名称优先。马克·泰伯恩（Mark Tayburn）和托尼·里曼·克拉克（Tony Reeman-Clark）称他们的版本为uisge baugh，这毕竟是确切的意思。但是，uisge baugh只是盖尔语中的威士忌。如果允许直接翻译，那么其他人可能希望使用法语单词“ whisky”（威士忌）。尽管麦芽酒符合欧洲烈性酒法规110/2008的规定-嗯，它并不能完全脱离口舌，对吗？

无论如何，装瓶并出售新品牌的精酿酿酒师都会发誓。托尼·里曼·克拉克（Tony Reeman-Clark）计划两Year Old，以纪念Strathearn十月份的第二个生日。他承认数量很少，但认为排他性只会增强饮料的吸引力。他说，他相信这将使鸡尾酒产生革命性的变化，“想象一下用艾格博而不是杜松子酒制成的马提尼酒”。“这将是麦芽，甜味，饼干，将增加太多的深度！”

马克·泰伯恩（Mark Tayburn）说，让路易斯·斯皮里斯（Spirit of Lewis）受到客户欢迎的事实让他感到惊讶。他说：“我有顾客认为这是一种10年前的麦芽。” “人们按名字要求，只要他们要求，我就会提供。”

大卫·汤普森（David Thompson）说，即使是贸易展览会的专家，也都因为Rascally Liquor的复杂性而倒下。安南代尔（Annanndale）在伦敦一家高档设计公司的品牌和包装上进行了大量投资，就他所关注的品牌而言，他一直致力于发展。“我们一直在把它卖给参加酿酒厂之旅的人们，他们对此感到非常惊讶，并对此感到非常满意。现在它也在我们的网站上，并且进入专业威士忌酒商店，因为他们正在响起并询问为了它。”

约翰·沃尔特斯（John Walters）说，英格兰麦芽烈酒不仅是他的投资组合中牢固确立的一部分，而且他还在用越来越多的微型啤酒酿造合同进行蒸馏蒸馏。他坚持说：“它的青春和新鲜感很可能成为一个加分因素。” “毕竟，

丹·索尔（Dan Szor）不太乐观。科茨沃尔德是一家年产6万公升的大型企业，而丹（Dan）是一个橡木桶人，他的工作重点坚定地放在已经沉迷于债券的数百个橡木桶中。他说，也许很能说明问题：“如果这种新口味很好，那就想想威士忌会是什么样子。”

而威士忌杂志”的甚自己的答案为‘斯蒂格，’官方品酒师克里斯Goodrum，也持怀疑态度，麦芽香水-德维（或任何你想将它命名）会不会成为主流产品一起混合进行排列和单一麦芽。

克里斯（Chris）在诺丁汉（Nottingham）的葡萄酒商人Gauntley's的日常工作中，品尝了许多新品牌的酒，正如他所说，“这确实很艰巨”。

他说：“新推出的Glenglassaugh所具有的甜味和柔软度确实很平易近人，” “您可以自己喝它们，也可以用它们代替伏特加酒。但是，您会选择像布鲁希拉迪奇这样的酿酒厂，它的新酒非常油腻，刺激性强，您真的不想喝它。

”有趣的发展，并且像Blue Monkey和Adnams这样的酿酒商分别推出了以Imperial Stout和Broadside为基础的麦芽e-de-vie，我觉得这可能成为一个合法的类别，尤其是在限流和编号瓶等设备具有独特性的设备上。

“这可能不是主要酿酒厂可能会感兴趣的东西；但是市场上总是有足够的爱好者和鉴赏家来寻求稀有和好奇心来维持短期生产。”

“但是，质量和价格都必须正确！”