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苏格兰商人首先掌握了这个简单的原则。由安德鲁·乌瑟（Andrew Usher）和威廉·桑德森（William Sanderson）率先开发的最早的混合物于1850年代初上市。他们的工作时代是爱尔兰威士忌占主导地位。苏格兰人在苏格兰以外鲜为人知的地方，并且在可以买到的地方声誉不佳。

原因可以用一个词来概括：一致性。都柏林出色的蒸馏器通过加工非常大的蒸馏器，三次蒸馏并对产出物进行发酵，实现了高度的产品一致性，避免了当时苏格兰威士忌所具有的烧焦风味和原始口味。

到1850年代，连续蒸馏器已经广泛使用，并受到苏格兰许多蒸馏厂的热烈欢迎，同时爱尔兰人对此表示不信任和反感。就他们而言，在他们的锅用蒸馏水中添加谷物威士忌（即所谓的“假酒”）代表了掺假和欺诈行为。在他们眼中，消费者被欺骗了真正的商品，并且他们大力反对这种做法。但是消费者并不在意-实际上，提供了选择，热烈地选择了混合。1860年的税收变化允许债券合并，而厄舍尔很快就推出了厄舍尔的OVG（旧瓦特·格兰列维特）。1950年代期间，Usher的Green Stripe品牌在美国赢得了广泛的关注，并一直沿用至今，尽管其价值很高。

就像爱尔兰工业界继续抵制混合威士忌的压力一样，苏格兰人也很高兴地采用了这项新技术，并在19世纪下半叶愉快地从爱尔兰威士忌中获得了销售和市场份额。从他们传统的杂货店工作（参见“茶”），诞生了几个伟大的朝代-包括沃克，布坎南，杜瓦，巴兰汀，贝尔等家族企业，这些家族企业如今已被遗忘或陷入更大的担忧。

财富偏爱这些公司。

他们伟大的爱尔兰竞争对手很方便地沿着商业自杀的道路继续前进。大英帝国的发展意味着创造了全球需求；苏格兰成为英国的时尚和爱国成员（“北英国”一词是积极的），而法国干邑产业从1870年代开始被根瘤蚜虫，中上等饮酒者所摧毁感激地转向混合苏格兰威士忌。往往是在一代人的时间里发了大财。威士忌的世界再也不会一样了，而1908/09皇家威士忌委员会的调查结果则证明混合是合法的。如今，全球售出的所有苏格兰威士忌中有90％以上是混合的。尽管单一麦芽威士忌得到了更多的宣传，但这些钱却是由混合物制成的！

苏格兰的混纺业务已迅速完善。大约在19世纪末，阿尔弗雷德·巴纳德（Alfred Barnard）写道：“众所周知，由于对科学的认真研究，古老的苏格兰房屋（尤其是其他房屋）能够提供更高等级的威士忌混合技术，现在他们已将其简化为精美的艺术品。” 毫不夸张地讲，巴纳德在这里声称融合了科学和艺术的地位-他即使没有大力促进苏格兰威士忌事业，也不是什么，特别是当他有付费客户时！

但是他在鲜为人知的小册子中代表Mackie＆Co（白马品牌的所有人）在《如何混合苏格兰威士忌》中所写的大部分内容仍然具有现实意义，并且可以帮助我们了解混合威士忌的发展速度。

例如：“很多人认为他们可以混合威士忌，这只是将几个品牌融合在一起的问题。” 巴纳德不同意，今天的搅拌机也不同意。自己动手看看。您的第一次尝试可能很美味-但是您能一次又一次地重复进行并处理成千上万的案件吗？

“应该记住，优质威士忌不能由劣质威士忌制成。年龄是苏格兰威士忌的第一要件。风味是优质威士忌的第二要件。” 巴纳德（Barnard）到了“年龄”，才想到他的“理想混合”威士忌可长达10年之久。两岁至四岁的年龄显然足以满足公共房屋交易的需要。在几年之内，更好的搅拌机将在其高级产品中使用甚至更老的威士忌，尽管要看到比12年要长得多的调和机还需要很多年。

“一个非常普遍的错误是使用新混合的威士忌；无论威士忌有多老，除非经过'结婚'，否则在混合中永远不会产生美味和风味，因此，在混合后将其销毁，应该在使用前先在木头上躺三到六个月。” 很难找到与此不同的地方。因此，如果人们对混合的基本要件在100多年前被完全理解和确立，我想知道，今天的混合器如何确保一致性并保持恒定的家庭风格？

我向约翰尼·沃克（Johnnie Walker）的搅拌机大师吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）博士及其同事马修·克劳（Matthew Crow）博士提出了这个问题。沃克的房屋风格始建于1860年代，当时沃克的《旧高地威士忌》获得了第一份版权。当然，那家公司的总部设在基尔马诺克（Kilmarnock），约翰和他的儿子亚历山大（Alexander）大多会从苏格兰西海岸获取威士忌，那里的威士忌风格更重，更富有烟熏味。

今天仍然如此。实际上，将沃克的房屋风格与西海岸威士忌酒的根源以及持续的杜瓦风格进行对比是很有趣的，后者围绕着该公司偏爱的甜蜜，甜蜜的珀斯郡威士忌而开发，当然也位于东部的珀斯。在混合的核心处使用大量公司的Aberfeldy单麦芽，自然而然地变得柔软甜美-与Walker的标志截然不同。

沃克受益于创始人保留的原始混合书籍。从这些研究中可以明显看出，到19世纪末，亚历山大·沃克二世（Alexander Walker II）采取了“构建块”方法。今天，该公司将其描述为代表六个“主要影响力”，每个因素都受到酿酒厂特性，木材和成熟度的影响，而这些影响可能与沃克的原始笔记本电脑直接相关。

实际上，20世纪初的Walker存货簿显示了各种各样的威士忌酒：使用70多种不同的麦芽和至少12种谷物来提供品质和风味，这对于创造复杂性至关重要。激发鉴赏家。到1910年，该公司开始使用各种陈年威士忌，以制造出第一批高级混合威士忌，这一传统一直延续到今天。

吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）在描述他继续使用原始笔记本电脑的方式时说：“这是我们用来判断威士忌和最终品质的镜头，但是他继续说：”由于我们还必须计划，混合已经变得更加精确。来保护存货很多年，并预测如何使用桶。” 随着超高级威士忌市场的不断发展，陈年库存的重要性也将提高-芝华士兄弟（Chivas Brothers）的Royal Salute系列产品已经看到了这一趋势，在远东地区也是如此。他们的标准酒品包括38岁的命运之石，壮观的一次性酒，例如向致敬的敬意表达，包括相当古老的威士忌酒。这些豪华的旗舰产品零售价为100,000英镑或以上，但不仅仅是PR。一世'

显然，帝亚吉欧内部不同的混合风格（如Walkers，Bells，J＆B和Windsor）得到重视和保留。多样性被认为是品牌价值和消费者期望的基本要素，但显然也为融合团队带来了挑战和发展机会。

我问，如何开发出符合房屋风格的新产品？再次提到沃克时，吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）谈到约翰尼·沃克（Johnnie Walker）红色和黑色是“维持家庭DNA的两大支柱”。有趣的是，他和马修·克劳博士都坚持认为，新产品是根据饮酒场合（即消费者如何使用和享受该产品的预期）而开发的，而不是像我所期望的那样按等级或价格点。他们始终谈到礼节，消费，场合和服务，而不是价格，利润或品牌定位。

质量一直走在前列。实际上，如果您想冒犯这些绅士，则只需向他们出示任何威士忌，麦芽或谷物的样品，然后询问“这有什么好处吗？或者您可以将其混合在一起？” 然后看着红雾降临！您完全误解了驱动他们的因素以及他们工作的基础。

他们坚持认为：“我们的工作是为各种场合提供优质的液体。” 给出新产品简介后，他们会问“这种情况下该消费者应该使用什么样的液体？” 只有这样，他们才会开始查看自己的大量威士忌，并问“我们如何做到这一点？” 我们继续讨论谷物威士忌。

再次，吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）完全清楚。“谷物揭示了单一麦芽中的风味。它带来了甜味，但与麦芽一起发挥了积极作用-我们绝对依赖优质谷物。” 从历史上看，谷物威士忌可能已被用作低成本的填充物-巴纳德（Barnard）劝告“只有三到四个品牌可以用于一流的调合料”，并批评一些信息不灵通的19世纪搅拌机“投入了大量的调料油”。不利于不幸的消费者”-但很明显，掺混早已开始对更好地使用优质谷物威士忌产生了更大的赞赏。如今，谷物巧妙地运用了技巧，将麦芽威士忌粘合在一起。通过打开麦芽威士忌的味道提供催化作用，

如果您对此表示怀疑，请考虑威士忌的成功，例如Compass Box的享乐主义。当Compass Box团队可以采购所需的稀有旧酒桶时，它可能只生产一年或两次，但其丰富，甜美和奶油般的味道非常显着地证明了细颗粒为融合的魔力增添了魔力。

Beveridge和Crow博士的公开面孔与搅拌机的传统匿名性相去甚远。

但是，正如他们所承认的那样，这仍然不是“个性”的地方-混合是关于连续性的，搅拌器的工作是以液态形式表达其前任的工艺和技能，以体现其艺术和传统以及传承过去的遗产，但又与过去保持一致和真实。

可能被误解了，但融合仍然是使苏格兰威士忌与全球感激的新饮酒者一致地交付和成功的关键所在。

巧克力

当然，有些威士忌中还会有巧克力的味道，而不同的威士忌与互补的巧克力搭配几乎已经成为任何良好品尝体验的陈词滥调。

您可能没有想到的是-为什么要这么做-可可豆在使用前必须先进行发酵，并且实际上将所有巧克力混合在一起，以提供特定的口味和口感。而且，像威士忌一样，口感是品尝过程中的关键部分。可可的不同百分比尤其重要，因为可可与酒精一样，含有对人体具有生理作用的化学物质，并与大脑中血清素的含量有关-使您感觉良好。

除可可碱，咖啡因和其他成分外，其作用还在于促进幸福感和幸福感。您在那发现威士忌的相似之处吗？

因此，威士忌和巧克力不仅是偶然的伴侣，而且这种混合物还具有良好的化学作用。当像洛可可巧克力公司（Rococo Chocolates）的尚塔尔·科迪（Chantal Coady）这样的前沿巧克力店谈论“巧克力的魔术，戏剧和情感之旅”时，我很容易被带回苏格兰的酿酒厂和调酒室。她将自己的作品描述为具有“平衡”，并补充说：“口味不能堵塞巧克力，巧克力也不能主导口味”。可能是任何搅拌机在说话。

www.rococochocolates.com

茶

威士忌历史学家提醒我们，许多伟大的调酒师起初是杂货商，葡萄酒和烈酒商人，或者有时被称为“意大利仓库商人”。

在超级市场和城外零售公园出现之前，苏格兰的每个高街都有一家杂货店，尤其是在第二次世界大战之前，许多人都混合了自己的茶和威士忌。

1896年，一位权威人士写道：“混合的目的是降低标准或降低质量，而不是以质量为代价，而是要生产出比其他任何一种都可产生更好的茶和……更好，更令人满意的风味。单一品种。” 在那里，您可以用–威士忌代替“茶”，而二者的相似之处是确切的。

难怪芝华士兄弟，杜瓦啤酒公司（Dewar's），尊尼获加（Johnnie Walker），贝尔百货公司（Bell's and Ballantine's）都可以追溯到一家不起眼的杂货店，并乐于这样做。从19世纪中叶开始，在混合茶中学习的技能就被应用于威士忌，随着混合技术的发展，混合茶很快成为世界市场的主流。

另一天...另一天。阿拉斯代尔日（Alasdair Day）推出的Tweeddale Blend延续了这一传统，这是一小批限量发行，可追溯到Coldstream一家久违的家庭杂货店。

Tweeddale Blend，约40英镑，可从www.tweeddalewhisky.com或主要零售商那里购买。

香水

这不是我所期望的反应。“你闻起来像查理·麦克林（Charlie Maclean），”我的妻子说。我问过她对我的新科隆香水Angela Flanders的Aqua Alba的反应。

考虑到我们刚去查理（Charlie），他大概得到了类似的媒体好消息，也许这并不奇怪。

Angela从时尚之初就一直在伦敦东区的时尚地区创作香水，Aqua Alba（苏格兰水）的灵感来自她与Diageo Master Distiller博士Jim Beveridge的合作。这是一款散发着泥土和木质气息并带有泥炭味的香气。

它提醒我们，制作优质经典香水的纪律与威士忌搅拌机的纪律相差无几。多年的经验，反复试验和研究融入了微妙的组合，这些差异使持久的喜爱和泛滥的成功之间有所不同。

正如安吉拉（Angela）自己所说：“我可以闻到威士忌的香味，但谁想要呢？我试图捕捉高地和群岛的基本氛围。” 这对我有用-查理·麦克林（Charlie Maclean）出现了。

Aqua Alba，100毫升95英镑，来自www.angelaflanders-perfumer.com

融合历史

随着对经典威士忌鸡尾酒的兴趣的恢复，旧瓶越来越多地在拍卖会上抢购一空，而从柜子后部忘却的一瓶混合酒的价格却在急剧上涨-只要在这里等待了30年或更长时间并且没有打开，当然。也许最终的例子是麦金莱（Mackinlay's）对探险家欧内斯特·沙克尔顿（Ernest Shackleton）于1909年在南极遗留的威士忌进行的休闲娱乐，然后由怀特·麦凯（Whyte＆Mackay）的理查德·帕特森（Richard Paterson）恢复了活力。

可靠地追溯到1920年代中期的正宗Hankey Bannister瓶的发现，对这种古老调和酒的所有者Inver House的调酒师Stuart Harvey提出了不同的挑战。鉴于他40岁的汉基·班尼斯特（Hankey Bannister）必须遵循2008年WWA颁发的“世界最佳苏格兰威士忌”大奖，因此该标准很高。

品尝过1920年代的酒瓶，发现它的味道比现代的混合酒略甜一些。为了重现这种风格，目前的Hankey Bannister混合物被用作46％abv的基础，并添加了更多成熟的和麦芽的麦芽以补充风味。为了使外观更加完美，然后将复古风格的威士忌包装在原瓶的复制品中。Hankey Bannister的Heritage Blend限量版零售价为26.99英镑。

随着真正的旧瓶子的供应开始减少，人们期望对混合的过去有更多的探索。这是流动的历史。

www.theshackletonwhisky.com 

www.hankeybannister.com