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“专业术语”是在特定上下文中具有特殊含义的单词或短语。在威士忌词典中，“混合”就是这样一个词。虽然它可以指代喜欢的混合物（例如单一麦芽的混合物），但更常见的是指包含更中性的基本威士忌的组合，该威士忌使饮料具有更温和的风味，并且巧合的是，降低了生产成本。

在这种情况下，就像大多数威士忌一样，苏格兰人，爱尔兰人，加拿大人和日本人在一个营地，而美国在另一个营地。他们所有的混合物都是全威士忌，而实际上所有美国混合物都含有谷物中性烈性酒（GNS），即伏特加。

看似相关的差异是市场认知度。在世界上大多数地区，混合酒占主导地位，范围从低到高。在美国，纯正威士忌占主导地位，即使是制作威士忌的人，美国混和酒也普遍被认为便宜而伪劣。

为什么是这样？大多数人会回答：“所有该死的GNS。” 

但这不是那么简单。“威士忌”构成了典型的苏格兰，爱尔兰，加拿大或日本混合物的基础，仍然使威士忌几乎与GNS一样中性。95％的酒精是中性的，但是少喝的是威士忌。旨在用于掺混的威士忌应尽可能靠近蒸馏线进行蒸馏。细化的差异大约为百分之一。

真正的区别不是蒸馏Proof，而是老化。

在苏格兰等地，该基本威士忌的陈酿期至少为三年。GNS未老化。美国混合物中的GNS含量可高达80％。

“陈年的谷物威士忌不同于中性的烈酒，”布朗福曼的高级蒸馏师克里斯·莫里斯（Chris Morris）说。“每桶三年肯定有影响。” 

莫里斯（Morris）的公司是唯一一家不出售调和油的主要，广泛投资的美国生产商。他说：“美国人融合了中立烈酒的气息。” 

为什么美国的混合物如此低劣？它们会更好吗？

大多数观察家说不。莫里斯说：“美国工业已经取消了混合物，”许多人对此表示赞同。“严格来说，这是一种价格类别。” 

Beam Global的“威士忌教授”之一伯尼·拉伯斯（Bernie Lubbers）表示同意。

他说：“我看不到我们或其他任何人提出新的建议。” “很难使人们走上波本威士忌之旅。我们不会通过混淆人们来实现这一目标。” 

2008年，美国混合威士忌市场近40年来首次出现增长，尽管仅略有增长。复兴会在进行中吗？

萨泽拉克（Sazerac）总裁马克·布朗（Mark Brown）表示同意。

他说：“我们相信高档或豪华的美国混合威士忌市场。” Sazerac的作品中有一些新的，优质的调合曲线，他认为这将在当前以价值为导向的美国调合曲线领域之外竞争。

Sazerac当前的混合物包括肯塔基绅士，老汤普森，弗莱施曼的首选和帝国。

Beam Global拥有Beam的8星和Kessler。天堂山有肯塔基豪华，费城，古肯海默，哈勒斯和威尔逊。

美国混和威士忌的第一品牌是帝亚吉欧产品Seagram的7 Crown。

大多数威士忌酒饮用者了解直线度和混合度之间的区别吗？有关系吗？

帝亚吉欧（Diageo）公共关系主管吉莉安·库克（Gillian Cook）说，人们不购买商品，而是购买值得信赖的品牌。

“美国威士忌类别包括许多强势品牌，其中包括Seagram的7皇冠。消费者只是购买自己喜欢的品牌，而不会在混搭和笔直之间进行区分。”

作为领导者，Seagram的7号啤酒为其他美国混合酒树立了标准。帝亚吉欧（Diageo）最近将其中性烈酒含量从66％提高到75％。（根据法律，GNS内容必须在产品标签上披露。）

帝亚吉欧（Diageo）新推出的Seagram的7 Crown Dark Honey就是销售品牌（而非类别）的一个示例。从类别上讲，它既不是混合的也不是直的，而是调味的威士忌。因此，它充满了糖和仅35.5％的酒精。虽然好吃，但它更像是利口酒，而不是威士忌。

耶利米·韦德（Jeremiah Weed）是帝亚吉欧（Diageo）旗下的另一个品牌，分为多个类别，包括风味威士忌，混合威士忌，利口酒和风味伏特加。

美国的混合物并不总是这样。

“禁酒令之后，有很多粗糙的威士忌，”布朗福曼Woodford Reserve酒厂的总经理戴夫·舒里奇回忆道。“高级调酒师可以使他们接受一些东西。” 当完全变老的直线变得更加可用时，除了最低价格点以外，混合逐渐消失。“今天，它还没有真正的艺术性”。

四朵玫瑰的主蒸馏师吉姆·鲁特里奇（Jim Rutledge）还记得美国的调酒比现在更好的时候。

“混合威士忌曾经在美国市场上享有盛誉，但是当酒厂开始添加过多的GNS并将酒样减少到最少80个酒样（ABV的40％）时，混合酒的地位就下降了，” Rutledge说。“当混合酒在40年代，50年代和60年代初达到巅峰时，许多都是'A'混合酒，威士忌为100％，没有GNS。” 即使是包含某些GNS的那个时代的“ B”混合酒，也要少得多。

振兴美国混合酒的唯一方法是摆脱廉价，回到艺术性和产品质量上。

Heaven Hill公司公关总监Larry Kass认为，创新来自混合的纯正波本威士忌市场，诸如Heaven Hill的Parker's Heritage Collection Golden Anniversary之类的产品，这些产品融合了不同时代的纯正波本威士忌。

“具有讽刺意味的是，当我们谈论像Evan Williams甚至是Golden Anniversary的纯波本威士忌混合酒时，我们不愿意使用'blended'或'blending'术语，” Kass说。“相反，我们选择其他行李较少的发布方式，例如'已婚'或'混合'。”

更好地与美国混合的另一种可能的来源是微型蒸馏器，他们知道他们必须创新才能找到合适的市场。

犹他州High West Distillery的David Perkins用他的Rendezvous Rye（两种不同的黑麦威士忌的混合物）取得了成功。和Bourrye，波本威士忌和黑麦的混合物。他没有蒸馏出任何成分的威士忌酒，但一开始就困扰了他。

珀金斯说：“我不想买它，因为我没有制造它，但是混合是使它成为矿藏的一种方式。”

之所以称为“混合威士忌”和“纯威士忌”，是因为1906年《纯食品和药品法》通过后发生了一场皇家争斗。争议的焦点是“威士忌”一词本身的使用权。最初的裁定是必须将混合物标记为“仿威士忌”，但其制造商的实力太强大了，以至于无法维持下去。

混合酒当时很流行，在禁酒令之后又再次流行起来，作为拉伸有限的纯正威士忌酒的一种方式。第二次世界大战后，历史重演。随着纯威士忌的恢复，混合威士忌失去了市场份额。直线运动在60年代初就超过了混合运动。现在，异军突起的混合比几乎是三比一。

如今，对美国威士忌的需求不断增长，这再次压迫了供应，而混合威士忌又可能有助于增加有限的库存。美国生产商可以不使用GNS，而可以重新制作轻度威士忌，可以将其蒸馏至略低于中性，并在大量廉价的二手桶中陈化。

然后，可以将轻度威士忌用于制造口味温和且价格低廉的全威士忌混合物，这种混合物可以被出口接受，而对美国威士忌的需求最为强劲。

这可能是《威士忌》杂志首次在美国调和酒上发表专题报道，但这可能不是最后一次。