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在最近一次非常愉快的南非短途旅行中，我的任务是培训朋友和同事即将重新启动的三层激情项目，开普敦的 Tjing Tjing 酒吧和餐厅。他们新产品的关键是一系列精美的日本威士忌。只有在兴奋地放弃接受任务后，我才（惊恐地）意识到我自己对这个主题的知识相对缺乏，尽管与来自苏格兰和美国等国的知名表亲享有长期且舒适的爱恋关系.

因此，我开始更多地了解这个主题，这是我的劳动成果，如果你愿意，这是一个初学者指南，到一个不到一百年前才正式诞生的类别，并遭受同行嘲笑的愤慨大约有一半的时间，但不知何故成为了烈酒的弱者冠军，出现了霍比特人般的麻烦伟大和智者的顾问。

卑微的开始

据传，2001年某位日华洋一获得威士忌杂志的Best of the Best之后，日本威士忌开始在全球市场受到广泛关注。 不久之后，洋一、山崎和白州都被苏格兰麦芽威士忌协会和日本人装瓶。瓶装开始赢得奖项，逐年达到令人惊叹的程度（毫无疑问，在苏格兰，因为我在边境以北的朋友很高兴和坦率地Proof！）21 Year Old的响（翻译为“共鸣”，在 2017 年获得最高冠军烈酒和世界最佳混合威士忌奖后，这种发布方式变得有些标志性。

Hibiki 21 Year Old（图片来自 Beam-Suntory）

日本威士忌行业的存在时间比许多人意识到的要长，但与苏格兰、爱尔兰和美国的同行相比，它是一个相对年轻的类别。1923 年，世界著名的日本酿酒商竹鹤和鸟居开设了山崎酿酒厂，这是第一家有证据的日本威士忌酿酒厂。Masataka Taketsuru 随后于 1934 年创立了 Nikka Distilling Company（在他在苏格兰与本尼维斯、朗摩恩和hazelburn酿酒厂的大师级制造商一起学习和学徒多年之后，后者是一款来自最近复兴的低地地区的壮丽酒和个人最爱苏格兰）。

因此，不可否认，日本麦芽威士忌的起源基于苏格兰模式（尽管我很高兴听到其他建议，因此请鼓励分享）。然而，他们自己进行了某些创新，例如在稀有、生长缓慢的日本水楢橡木中陈酿威士忌（以三得利的威士忌为例），并在 Yoichi 的情况下使用“特别”烧焦的新橡木（尽管我是不知道此过程的确切细节）。

由于迄今为止日本的酿酒厂比其他威士忌生产国少得多，而且没有交易木桶的传统（就像欧洲和美国数百年来的调酒师一样），他们经常在同一瓶中蒸馏出许多不同风格的烈酒。酒厂。

日本威士忌可以作为苏格兰威士忌和波本威士忌之间有趣的比较，它是一种受苏格兰启发的烈酒，但在温度变化更大的条件下成熟（靠近肯塔基州），因此对热带老化的敏感性增加（这一理论因生活而闻名-传说是阿普尔顿庄园朗姆酒的乔伊斯宾塞）。

历史

日本生产酒的历史悠久，可以追溯到 8 世纪对清酒的书面参考。蒸馏似乎出现在 16 世纪，烧酒类别紧随其后。

据说威士忌是在 1854 年神奈川会议上抵达日本的，当时美国和日本正在谈判一项国际和平条约。大量苏格兰威士忌和波本威士忌作为友谊礼物分发，遵循日本赠送纪念品的习俗 Omiyage 的普遍做法。这为从 1800 年代后期到 20 世纪与上述日本威士忌行业的先驱鸟居和竹鹤一起开始本地生产威士忌奠定了基础。

Torii 于 1899 年在 20 Year Old的时候开始制作酒精饮料。他正在寻求制作第一款日本葡萄酒（后来被称为赤玉波特酒）。Torii 不仅对葡萄和混合着迷，而且对橡木陈酿的做法着迷，这在日本取得了巨大的成功。这引起了人们对威士忌行业的兴趣，特别是苏格兰威士忌，它已经在全球市场上占据了全球主导地位，其混合麦芽和单一麦芽品种。

Taketsuru 在格拉斯哥学习化学并在 Longmorn 和 Hazelburn 酿酒厂工作后回到日本。他在他的公司 Kotobukiya Ltd 与 Torii 合作，他们将目光投向了创建日本威士忌酒厂，密切向他们的苏格兰偶像致敬，从而在 1923 年创建了山崎酒厂。

竹鹤和鸟居对选址意见不一，前者主张在北海道建造，其风土与苏格兰相似，后者则位于京都和大阪（山崎现址）之间的地点，由于三条河流合并产生的小气候，他更喜欢这里和高水质。竹鹤也热衷于生产泥煤威士忌，鸟居认为这种威士忌对当地口味来说太丰富了。

尽管在意见和口味上存在这些差异，两人还是一起工作了 10 年，直到 1934 年竹鹤最终创立了 Nikka 公司和 Yoichi 酿酒厂，而 Torii 继续创立了三得利。这两家威士忌制造商仍然是日本该行业的巨头和关键。

鉴于这些起源以及苏格兰威士忌在日本威士忌的出现中所起的作用，多年来，该类别很容易被视为模仿者而不予理会。然而，日本人对完美主义的偏爱，以及他们手艺所面临的独特本地挑战，导致了显着的差异。

苏格兰威士忌与日本威士忌

所以很明显，日本威士忌产业起源于苏格兰，但是这两个地区类别之间的重要区别是什么（如果有的话）？我试图摆脱这场辩论的技术范围，因为这是一种包容性写作的诚实尝试。正如爱因斯坦所说，“如果你不能简单地解释它，你就没有很好地理解它。”

1) 融合传统

苏格兰威士忌行业建立在混合基础上。调和威士忌占国际销售额的 90%。因此，单一的麦芽酒酿酒商通过向混合公司（如尊尼获加）销售产品而获得可观的收入。日本威士忌制造商不会相互交换液体，因此面临着内部创造不同风格的挑战。苏格兰单一麦芽威士忌在酿酒厂内的发布方式可能被认为是自我限制的，选择拥抱“内部风格”和内部变化，然后成为其营销策略的基石（并非所有苏格兰麦芽都属于这种情况， Bruichladdich 和 Glendronach 将是非常显着的例外）。

2) Mizunara – 日本橡木

关于美国白橡木 (Quercus Alba) 及其欧洲同类橡木 (Quercus Robur) 的重要性，不仅在威士忌行业，而且在整个烈酒世界中，都有很多文字和说法。围绕单一麦芽苏格兰威士忌的大部分浪漫和激情都源于木材使用和桶政策的神秘艺术（天堂山酿酒厂的一位智者曾经眨眼告诉我，“如果你想和一个库珀或威士忌制造商，不要问年龄声明，问桶政策'）。

日本麦芽相对较新（但呈指数增长）的传奇和国际声誉进一步推动了日本麦芽的独特性。据称 Mizunara 含有酯类，为最终的威士忌角色添加椰子和香调（从营销的角度来看，这听起来很棒，但我个人对这种方便的过度简化持怀疑态度 - 遗憾的是，Mizunara 陈年的发布对我来说通常太贵了应用适当严格的品尝方法）。

苏格兰威士忌和日本威士忌之间的一个争论点是新类别缺乏监管。尽管它为他们提供了以艺术方式发布自己的自由和许可，但它使我们不得不对所使用的成分和生产过程抱有很大的信心，而且低质量的生产者利用缺乏控制，特别是考虑到日本当前的繁荣、替代品、全球关注和随后的价格上涨。

例如，有“日本威士忌”品牌实际上是从苏格兰进口麦芽酒和从加拿大进口谷物酒，然后在日本本土混合成熟。这很重要吗？它使产品更好还是更差？像这样的困境可以说阻碍了朗姆酒行业二十多年，并且在评论家和休闲饮酒者的眼中看到龙舌兰酒超越了他们。

看看历史和事后如何判断日本威士忌会很有趣——后代会带着有趣的兴趣回顾过去的时尚，还是威士忌的老卫士真的应该为他们的遗产担心？时间会告诉我们的。