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怎样不着痕迹的装逼？

最好不要只停留在纠结年份的层面上

“麦卡伦50年”

“格兰高依21年”

“达尔摩1926”

“山崎1985”

乍一听是挺唬人的

不过估计你自己对这些年份也是一知半解

况且

一味强调年份

是很容易露馅的

关于年份，在威士忌世界似乎一直是一个热门话题。

人们对数字天然敏感，而在成长过程中，“港片教育”里“82年拉菲”之类的说辞又实在太多。

以致于很多人一度也在某段时间形成“年份越久威士忌品质越高”的刻板印象。

但，这样是否正确呢？

年份越久的威士忌品质就越高？

最近、有个酒厂做了一个实验，对这个问题做出他们自己的解答

横跨半个世纪的年份实验

这是一家老派风格的苏格兰威士忌酒厂，位于斯派赛本利林酒厂区，有177年历史。

乔治 格兰特是其家族酒厂的第六代掌门人。他从酒厂的家族桶装系列中选择了6瓶酒来品鉴，以此来判断年份越久是否威士忌品质越高？

这个酒厂的名字，在苏格兰语的意思是“绿草之谷”，相信你已经知道是哪一个了

家族桶装是该酒厂出的一个单桶威士忌系列，其酒款生产年份从60年代至今不等。

而格兰特选择的这几款酒分别来自59、66、74、83、92及2001年。经过品鉴，辨别其主要风味特色如下：

如果还没看明白是哪个厂，那就……应该不可能吧？

1、59年款：口感丰富，闻起来很像雪利，明显的辛

2、66年款：入口有点干、丰富的水果气息。

3、74年款：比较典型的格兰花格风格，酒体厚重、后味悠长，烤杏仁、栗子的味道

4、83年款：中度酒体、不错的灼热感。

5、92年款：较为明显的热带水果气息。

6、01年款：与59年款极为相似。

对于不同年份的差异风味，乔治·格兰特说是这样解释的：

“年份最近的一款与最新的一款风味非常相似，1983年款非常奇特，带着很强烈的麦芽气息，但却不是酒厂最典型的风格。

在经济衰退期，他们冒险性地使用较为便宜的桶，但未料到带来很满意的结果，获得了水果风味特征。”

再根据实验结果，他得出结论：

“年份并不意味着威士忌品质就越高，它只意味着威士忌风味的不同。”

看来，年份与威士忌品质关系并不大，也不是年份越久的威士忌就越高。

但为什么会出现实验中的情况、为什么同一个酒厂出品，又来自同一系列，却有那么多差别？

此外，为什么01年款与59年款之间相差整整42年。他们的风味竟然会相似？

是什么带来了风味

为了帮助好奇宝宝们，格兰特也对影响威士忌风味的因素做出了解答，他认为导致以上结果的原因主要在以下3个：

发芽

烘焙

木桶

它们与苏格兰威士忌近几十年的发展变迁及酒厂酿酒工艺相关，时代的变化带来风味的变化。

发麦

发麦（maltings）是威士忌酿造中重要的一环，其指的是将大麦浸泡于水，使其误以为到了生长期而提前发芽。大麦麦芽后一般需要经过烘干，然后再之后进行碾磨（grist），再进行威士忌酿造之后的下一个工艺糖化。

在大约50多年前，苏格兰威士忌酒厂几乎都拥有自己的发麦车间，这有利于酒厂对于威士忌酿造流程的整体把控，并且通过在细节上的变化塑造独属于自己的威士忌风格。

比如，是使用热风烘干还是使用烟熏泥煤，使用多少程度的泥煤，是否延长蒸馏时间等。

这些给予酒厂足够的操作空间去赋予威士忌不一样的个性，然而，却不够经济。

泥煤（peat），苏格兰当地燃料，其常用于烘干麦芽，赋予威士忌烟熏风味

随着威士忌工业的发展，分工日趋精细，现在，大多数酒厂都停止了自己的发芽车间，而采取统一使用商业性麦芽，生产工艺逐渐标准化。

而这虽然大幅度缩减了人工成本及开支，但却牺牲掉一些个性。

目前，仅有少数几家酒厂保留有自己的发芽车间及比较简陋的人工发芽工艺，比如云顶（Springbank）、 高原骑士（Highland Park）、齐侯门（Kilchoman)与拉佛格( Laphroaig)等，皆保留有自己的地板发麦车间，传承传统风格。

拉佛格酒厂( Laphroaig)地板发麦车间，图中穿苏格兰裙的是英国皇室成员查尔斯王子

而在上面的这几款家族单桶中，前两款（59年、66款）都还是使用比较传统的方式来进行发芽，使用泥煤烟熏的方式将麦芽烘干，带有较为传统的威士忌风味，一股淡淡的泥煤烟熏味。

蒸馏方式

蒸馏方式的改变是苏格兰威士忌近几十年里一个较为明显的变迁。

80年代以前，威士忌酒厂大多使用直火蒸馏的方式进行加热，使用天然的燃料泥煤、木料与煤炭等置于蒸馏器下部燃烧。

现在，出于节省能源与陈本的需要，越来越多的酒厂开始采用更为国际化的蒸馏方法，使用天然气进行蒸汽加热。

然而，这仍然会改变威士忌的特征，大多数80年代之后生产的酒与70年代生产的酒有着显著的区别。

最近一个改变蒸馏方式的酒厂的例子是麦卡伦。

自2010年始，它们开始采取蒸汽加热的方式来进行蒸馏。

对于这家坚持很多年传统风味的酒厂来说，这是颇为令人讶异的改变，我们可以拭目以待其之后发行的威士忌的变化。

不过，也有很多试图从直火蒸馏改为蒸汽加热的酒厂，不过由于风味改变不尽人意，这项改革也就没有进行下去了。

所以，如今还有一部分酒厂保留直火蒸馏的方式。

这样不够经济环保，但对于保持酒厂个性有很重要的意义。

木桶

木桶对于威士忌风味的形成有重大的影响，除却陈年时间之外，木桶的尺寸、使用次数及陈年时的外部环境等，对威士忌风味的影响都很大。

按照通常逻辑，威士忌原酒与木桶内陈年的时间越长、相互自己的交互作用就越大，木桶对威士忌的影响就越深。

但这不是唯一因素。

木桶的尺寸对桶与原酒的交互作用有很大影响，木桶尺寸越小，桶与酒接触面积就越大，交互作用就越显著。

此外，桶的使用次数对于交互作用也有很大影响。

全新的橡木桶最为活跃，适合用来陈放比较新的原酒，二次注的木桶活跃程度就较下，四次注的木桶基本对酒不产生影响了。

所以木桶的陈年并非单一由时间来决定，需要综合其他各种因素来考虑，也之所以会出现上述时间相差最久的威士忌竟然风味如此相似的现象。

在此之外，外部仓储条件很也重要，优质的储藏环境可以稳定威士忌的品质。

威士忌的世界日新月异，除却以上发生的变化外，对于发酵使用的菌株的研发创新，蒸馏时间的多方尝试，都是近几十年来较为重要的变化。

同时，大量人工智能的使用取缔手工生产，这些还将更为深刻地改变威士忌世界的面貌，这是一门在时间中成长的艺术。

而格兰特的实验，充分地Proof了这一点。

历史感是重要的，过去与现在不一样，影响威士忌的各种要输一直在变化。

当然，也就不存在过去一定比现在好，或者反之。现在一定比过去好，对于一门艺术来说，不同阶段有其不同阶段的特点。

总之，你现在知道了，对于威士忌来说：“年份真的不重要，差异性才是根本”

下次有人再揪着年份不放手，心平气和的把这句话亮出来——不着痕迹的装逼，就是这么溜。