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尽管其大部分单一麦芽威士忌都没有泥煤，但 Tomintoul Distillery 自 2005 年以来一直在销售泥煤威士忌。

在其存在的大部分时间里，泥煤是苏格兰威士忌的标志之一。无论是像尊尼获加 (Johnnie Walker)这样的混合酒中飘出的一缕烟雾，还是艾莱岛纯净而浓郁的泥煤，许多饮酒者开始认为苏格兰威士忌就是泥煤。泥煤实际上只不过是一种方便的燃料来源，由于在由腐烂的植被助长的火灾中烘干麦芽大麦，泥煤进入了威士忌。

泥煤沼泽在英国的许多地方都有发现，但它们在苏格兰高地和岛屿上很普遍，几个世纪以来，它们一直为当地提供宝贵的热量来源。在煤炭价格昂贵的偏远地区，当需要加热时，蒸馏器转向泥煤也就不足为奇了。

然而，随着苏格兰威士忌行业在 1960 年代的扩张，传统的地板麦芽生产大量使用泥煤进行窑干，无法跟上产量的增长。因此，许多酿酒商采用了集中式机械麦芽制造。这恰逢美国对混合苏格兰威士忌的渴望日益增长，而北美的饮酒者不想要烟熏威士忌。因此，集中制麦的出现导致了在窑炉中使用泥煤的减少，以及麦芽威士忌中“泥煤味”的整体减少。泥煤慢慢地溜走了。

一些酿酒商，比如艾莱岛的那些，保持着泥煤的信仰，尽管即使在那里，像Bruichladdich和Bunnahabhain这样的酒厂也加入了许多大陆单一麦芽威士忌，它们完全不使用泥煤麦芽，或者将泥煤降低到非常低的水平。现在，即使是早已与任何含糊不清的烟熏味分离的酿酒商，也正在通过引入泥煤变种单一麦芽来回归本源。泥煤回来了。

泥煤的回归

泥煤麦芽的复兴通过两种方式实现，传统的方法是在蒸馏过程中添加泥煤窑麦芽。在麦芽制造过程中，所需的泥煤味水平——以百万分之酚类 (ppm) 为单位——是通过麦芽在焙烧阶段暴露于泥煤烟雾的时间长度来实现的。大多数宣布威士忌 ppm 值的蒸馏器都是根据蒸馏前麦芽的酚含量来确定的。平均而言，最终生产的烈酒的 ppm 约为原始麦芽的三分之一。

百富是要拿出一个替代第一：在艾莱木桶熟成unpeated威士忌，在其2001年艾莱木桶发布，接着加入格伦利威的Nàdurra -Gaelic自然对在2005年根据格伦利威酿酒大师艾伦·温彻斯特，“如果你看看在 1960 年代 Glenlivet Distillery 的旧照片中，有大堆泥煤。像所有其他斯佩塞酿酒厂一样，在麦芽窑中燃烧泥煤是我们工作的一部分。因此，Nàdurra 的想法是看看重新引入泥煤元素会是什么样子。我们使用了以前盛放着大量泥煤的艾莱木桶。”

2016 年 Glansa 推出的Scapa也引入了 Isl​​ay 木桶精制工艺。与 Nàdurra 一样，使用了来自重泥煤的 Islay 单一麦芽威士忌的木桶。对于 Scapa 来说，这也是对其根源的适度回归，因为记录显示，直到 1950 年代，Scapa 单一麦芽威士忌都被大量使用泥煤。

Benromach 生产一种泥煤 Speyside 单一麦芽威士忌。

泥煤麦芽

Speyside Benromach是一家为单一麦芽泥煤变种铺平道路的酿酒厂。当新主人 Gordon & MacPhail 在 1998 年进行重大修复项目后重新开放时，他们开始使用浓度为 12 ppm 左右的泥煤麦芽蒸馏所有烈酒，并宣布他们打算像 1950 年代和 60 年代一样生产斯佩塞单一麦芽.

Ardmore是该地区另一家从未放弃泥煤的酿酒厂。由Teacher 家族于1890 年代后期建造，至今一直提供Teacher's Highland Cream 混合物特有的烟熏元素。大多数 Ardmore 是用麦芽蒸馏到大约 12-14 ppm 的泥煤，而现在每年都会使用 Ardlair 的名字生产一定比例的非泥煤烈酒。

在 Benromach 的带领下，许多其他酿酒商也开始生产泥煤单一麦芽，但通常每年生产的批次相对较少。在某种程度上，这样做是为了确保用于混合目的的泥煤烈酒的供应。随着艾莱岛作为单一麦芽威士忌越来越受欢迎，他们的生产商似乎会发现自己对混合客户缺乏烈酒，或者至少他们可以根据供求规律提高价格。

然而，在某些情况下，这并不是唯一的动机。根据Whyte & Mackay 的主调酒师Richard Paterson 的说法，“我们开始在汝拉、大摩和费特凯恩分批生产泥煤烈酒，部分用于混合目的，但也有可能以单一麦芽的形式发布，这取决于它们的成熟程度.

“就汝拉而言，它在某种程度上是回归我们的根源，因为汝拉单一麦芽传统上与它的许多艾莱岛邻居一样重泥煤。显然，需要记住的是，艾莱岛单一麦芽威士忌的重新流行。我们在 2002 年首次推出了轻度泥煤味的Superstition，受到如此好评，以至于 2009 年我们装瓶了Prophecy，它的泥煤味水平明显更高。”

同样走泥煤之路的是Tomintoul，它于2005年发布了年轻的泥煤老Ballantruan，随后又推出了许多变种。Tomintoul 每年生产约 360,000 升酒精含量约为 55ppm 的酒精。

Isle of Arran Distillers 于 2004 年开始生产泥煤麦芽，酿酒厂经理 James MacTaggart 说：“我们于 2010 年首次发布了泥煤 Arran，此后每年都发布。我们目前在我们的范围内计算两种泥煤发布 - Machrie Moor，46% 和Machrie Moor Cask Strength。

“岛上一直有丰富的威士忌蒸馏历史，将 Machrie Moor 引入我们的产品系列背后的思考过程是向这段历史致敬。我们认为，引入略有不同的风格只会为我们的酒厂风格增添不同的一面。”

Tomatin 的木桶

ANCNOC 和 TOMATIN

Knockdhu 还于 2004 年在阿伯丁郡开始酿造泥煤烈酒，这里是anCnoc单一麦芽威士忌的所在地，最初的动力是混合要求。主调酒师 Stuart Harvey 解释说：“生产单一麦芽威士忌并不是我们的主要目标，但当我们制作第一批时，我们知道这是一款出色的产品，我们无需更改生产的蒸馏切割点。因此，它与无泥煤的 Knockdhu 风格相同，顶部带有泥煤味。

“我们认为最好为单一麦芽保留一些，并监测熟成直到它准备好。我们在不同的年龄对它进行了采样，然后决定它可以作为 2014 年的限量版装瓶。” 这些装瓶成为泥煤系列，以用于收获泥煤的工具命名，如Rutter和 Tushkar。

在因弗内斯以南，Tomatin还生产一批批泥煤麦芽，酿酒厂总经理 Graham Eunson 指出，“直到 1950 年代，我们确实在 Tomatin 使用泥煤麦芽，但是当我们在 1956 年摆脱地板麦芽时，我们转而使用非泥煤大麦. 除了 1980 年代一次意外交付的泥煤大麦外，从那时到 2005 年，我们所有的威士忌都是使用非泥煤大麦生产的。”

混合需求是决定开始制作少量泥煤烈酒的原因，正如 Eunson 解释的那样，“2012 年，我们品尝了来自各种木桶的样品，在尝试泥煤Tomatin时，我们立即知道这是一款非常优质的威士忌，当之无愧。作为单一麦芽出售，因此Cù Bòcan诞生了——第 1 批于 2013 年发布。”

Glenlivet 酿酒大师 Alan Winchester 使用艾莱木桶赋予威士忌泥煤味。（约翰·保罗摄）

ISLAY 精简版？

对于苏格兰威士忌饮用者来说，最重要的问题可能是这些泥煤麦芽与“经典”艾莱麦芽有什么不同，它们可以提供什么替代品？需要记住的一个因素是大陆泥煤在成分和影响方面与海洋泥煤不同，因此您永远不会体验到您在Laphroaig 等威士忌中发现的相关威士忌的大量咸味药味。

谈到 Glenlivet Nàdurra，艾伦·温彻斯特 (Alan Winchester) 指出：“你所拥有的是 Glenlivet 特有的果香、花香风格，并带有一丝烟熏味。对于 Glenlivet 来说，这是一种新口味，毫无疑问，人们对泥煤威士忌有着浓厚的兴趣，但毫无疑问，它仍然是 Glenlivet。”

就 Arran 的 Machrie Moor 单一麦芽威士忌的风格而言，James MacTaggart 说：“我们的威士忌是一种清新的岛屿风格，果香浓郁，没有艾莱岛麦芽的太多油性和海洋气息。  泥煤的影响为我们的烈酒增添了一种朴实的维度，在不占主导地位的情况下赋予了一层深度和阴谋。”

与此同时，Stuart Harvey 宣称：“AnCnoc 重泥煤麦芽比艾莱麦芽具有更多的烟熏味。它的甲酚和愈创木酚含量较少，这使艾莱岛麦芽具有药用和辛辣的特性。”

当谈到以当地传说中的“地狱猎犬”命名的 Tomatin 的 Cù Bòcan 时，Graham Eunson 说：“总的来说，它是一种更柔软、更平易近人的泥煤麦芽，比重泥煤的艾莱岛麦芽更细腻，药性更差。这是由于较低的 ppm 水平，完美地补充了我们传统的房屋风格。”

一个有趣的例子是，Whyte & Mackay 旗下的 Fettercairn 是单一麦芽品牌通过引入一定量的泥煤麦芽而得到显着恢复的例子。可以合理地说，直到2010 年推出Fior 发布之前，Fettercairn 才享有最高声誉。为此，调酒大师 Richard Paterson 使用了 15% 重泥煤的 5 年老 Fettercairn，在首次灌装的波本桶中成熟，以及14 年和 15 年的非泥煤比例。

根据帕特森的说法，“当我努力创造它时，我发现 15% 的泥煤威士忌是完美的量。它只是赋予了它额外的个性和骨气。”

anCnoc 是在 Knockando 酿酒厂生产的（如图所示），有一系列泥煤单一麦芽威士忌。

异常值

即使在泥煤威士忌的烈酒家园艾莱岛，Bruichladdich 也在 1962 年改用无泥煤麦芽。 2000 年，当马克·雷尼尔 (Mark Reynier) 和他的团队接管酿酒厂时，他们决定重新引入泥煤麦芽。随着全球对艾莱岛麦芽的迷恋与日俱增，Bruichladdich 将自己定位为提供三种不同风格的威士忌，即无泥煤Bruichladdich、泥煤夏洛特港 (40ppm) 和超泥煤(80ppm) Octomore。

Bunnahabhain在 1960 年代也开始使用无泥煤麦芽，正如 Burn Stewart Distillers 的首席调酒师 Kirstie McCallum 所说，“然后在 1990 年代使用各种泥煤水平进行了实验，当我们于 2003 年接管酿酒厂时，我们认为生产泥煤布纳哈本是合适的。我们从艾莱岛采购麦芽，并使用与其他艾莱岛威士忌类似的泥煤水平。”

她补充说：“我们推出泥煤版本首先是为了向酿酒厂的历史致敬，其次是向消费者展示 Bunnahabhain 的能力，并赋予他们不同的个性和深度。第一个版本是泥煤威士忌和非泥煤威士忌的混合，现在我们有两种重泥煤威士忌可供选择——Ceobanach和 Moine（瑞典独家）。”

泥煤的呼吁

谈到购买新一波泥煤威士忌时，Tomatin 的 Jennifer Masson 谈到 Cù Bòcan，“威士忌的风格及其独特的包装吸引了 Tomatin 的现有忠实客户和新的受众——更年轻和不那么传统威士忌饮用者。由于其低 ppm，它对顽固的泥煤头没有太大吸引力。”

James MacTaggart 说：“法国和丹麦这两个国家总是有需求，但是我们的核心系列无泥煤 Arran 在那里也表现得很好，所以这不是泥煤发布为其他国家打开大门的情况。我们的范围。相反，它为我们的麦芽已经成熟的消费者提供了额外的兴趣。”

新一代泥煤麦芽表明，引入泥煤味元素不一定会导致拉弗格风格的威士忌。苏格兰高地的过去几代饮酒者都认可单一麦芽威士忌的特点，他们肯定会认可这一点。