'外观不错。似乎是实心类型。会做。'
那年是1962年，现年17Year Old的戴维·查尔斯·斯图尔特（David Charles Stewart）正在接受威廉·格兰特父子（William Grant＆Sons）威士忌酒店员的工作面试。并且，尽管那次面试中的笔记可能不是对潜在雇员的最美称的评价，但尽管他在55年职业生涯中的许多亮点最终导致了对他的奖励，但他们仍然以某种方式适合这个人本人-始终谦虚谦虚。去年是MBE。
斯图尔特回忆说：“我认为首先是总会计师采访了我。” ``我从没有开始以为自己会成为调酒师。我刚开始是威士忌股票团队的业务员。”
数了两年的木桶之后，斯图尔特开始熟悉它们的内含物。“我很幸运，因为我的老板（汉米·罗伯逊）是主要的调酒师。在我工作的几年内，他开始将我带到样品室。
``我才刚刚开始品尝即将来临的威士忌。有没有那么多的在那些日子里，但格文酒厂于1964年。我们有刚开业格兰菲迪（Glenfiddich）和百富酒厂; 有[混合苏格兰威士忌]格兰特的Standfast。
“然后，格兰菲迪（Glenfiddich）于1964年[单一麦芽威士忌]开始销售。渐渐地，我看到了越来越多的东西，并从[汉米什（Hamish）]学到了越来越多的东西，然后他于1974年离开。威士忌。”
早期：斯图尔特（Stewart）出席1960年代单一麦芽的“黎明”
稍后我们将继续介绍“继续经营该场所”所涉及的内容。但是首先，考虑一下斯图尔特加入苏格兰威士忌的时机：格兰菲迪作为单一麦芽威士忌的诞生，并在混合功能十足的时代创立了一个新的商业类别。尽管他最初参与的活动微乎其微，但格兰菲迪发动的地震力量却在影响着他的职业生涯。
斯图尔特承认这个单一麦芽新时代的重要性，但以独特的方式淡化了它。他说：“是的，[格兰特（Grant））家族一开始就装瓶格兰菲迪（Glenfiddich）冒着很大风险。” ``但是从大局上看，单一麦芽仍然很小。我的意思是，它占行业销售额的15％–我们仍然依赖像Johnnie Walker，J＆B和Grant's这样的混合威士忌。
尽管如此，自1964年第一批格兰菲迪葡萄酒驶向南方以来，单一麦芽的旅程就反映并影响了斯图尔特自己的事业，这是漫长而又多事的。这是由斯图赛德单一麦芽巴尔维尼的演变所封装的发展，斯图尔特仍对此负责在他的半退休时期（布莱恩·金斯曼（Brian Kinsman）在2009年接任了更广泛的公司职务）。
斯图尔特回忆说：“我认为，格兰菲迪（Glenfiddich）推出时，距Balvenie还不到10年，我认为格兰菲迪（Glenfiddich）就是1963年，1964年。” ”“所以不是那个阶段我参与得很厉害，但是我知道，我看到样品进入了样品室。
“我认为，十年后，再次是一家人的想法：“好吧，我们在巴尔维尼（Balvenie）拥有这杯伟大的威士忌。” 随着格兰菲迪，单一麦芽市场开始开放。格兰菲迪（Glenfiddich）大概已经有10年了，几乎没有竞争。
革命性举措：斯图尔特双重成熟的发展帮助塑造了现代单一麦芽
“直到20世纪70年代时，麦卡伦走过来，该格伦利威，格兰杰等。在那个阶段，我们想到：“好吧，我们给Balvenie装瓶。” 我们将其放入一个三角形的瓶子中，因为这是我们在格兰菲迪（Glenfiddich）非常习惯的。1973年，我们在八Year Old的时候就推出了它–格兰菲迪（Glenfiddich）也只有八Year Old，那时大约有很多单一麦芽威士忌。这不是问题。
他如何记起威士忌？'你仍然看到奇怪的瓶子。上周，我在Craigellachie酒店品尝了–他们那里有一瓶。公平地说，这非常好。那时可能比现在更多的是欧洲橡木桶，因为那瓶酒中的威士忌可以追溯到1960年代。所以那是八口之选。”
演变随之而来：转向长颈干邑风格的酒瓶，转向具有10Year Old年龄段的酒。然后，在1993年推出了一款产品，根据他的个人判断，这是斯图尔特职业生涯的重头戏：Balvenie DoubleWood 12Year Old。
斯图尔特说：“那是我可能最引以为傲的那件事，因为那是将Balvenie推向市场的真正时机，而这恰恰是Balvenie的销量开始成为今天的样子。”
DoubleWood的DNA（在美国橡木桶中陈化，然后在雪利酒木材中“完成”）可以追溯到1980年代初，以及Stewart在超成熟方面的开创性工作。如今，威士忌中的常规和常识是革命性的-但是，甚至更为显着的是，没有人谈论它。
斯图尔特承认：“不，那不是当时的“成品”，而是我们想要创造与创始人的珍藏有所不同的[Balvenie Classic]。如果我们将威士忌从美国橡木桶装回欧洲橡木桶，会发生什么？那产生了经典和经典变体。
“我们很高兴，因为雪利酒木材确实增加了丰富度，辣度，复杂性和颜色，并且使威士忌更具风味。我们知道将要发生的事情。”
烈酒冲突：用烈性酒完成的实验（例如干邑白兰地和Armagnac）无效
斯图尔特补充说，尽管DoubleWood取得了所有成功（明年是其成立25周年），但有时仍然会被误解。“人们认为DoubleWood的很多味道都来自雪利酒，但不是真正的-它来自木材，因为木材只有两年的历史。
``这是我们两年来一直在DoubleWood上使用的崭新的两年欧洲橡木桶。因此，很多香料是威士忌中的木香料和麦芽香料，而如果您看一下马德拉酒和波特酒（完成），大多数味道就是马德拉酒，因为酒桶的陈年时间要长得多。
DoubleWood，Portwood，Madeira酒桶，Caribbean酒桶– Balvenie“精加工”的开创性生产线诞生于那个肥沃的试验时期。但是，如果麦芽的历史是由获胜者撰写的，那么输家可以以自己的方式接受教育。
斯图尔特回忆说：“我们尝试了很多。” ``例如，我们尝试了其他烈酒，例如白兰地，干邑白兰地和Armagnac，但它们对我们没有用。两种烈酒只是相互斗争，两者之间发生了冲突。
“我们尝试了多种葡萄酒-也许并不总是正确的葡萄酒，也许它们并不总是足够甜。我们尝试过的是加利福尼亚葡萄酒（白色和红色），因为它们很容易获得，但对我们却没有真正的作用。他们并没有真正改变威士忌。
一次混入桶中，混入威廉·格兰特（William Grant）的旧混物中，只保留了对这些失败实验的严厉记忆。斯图尔特说：“那可能是我们公司的美丽所在。” “如果它不起作用，那么我们就不会被迫装瓶。”
如果从这个发烧的创新时期可以得出一个普遍的结论，那就是相对丰富的麦芽，例如Balvenie，需要在酒桶中添加一些额外的东西-甜度，强化度。“那可能是，”斯图尔特同意。“我们的仓库中有一两个人，一个是索特讷（Sauternes）或巴尔萨克（Barsac），一个是马尔萨拉（Marsala）-试图看看它们是否会给我们未来带来一些好处。”
泥煤周：斯图尔特（Stewart）监督了新烟熏Balvenie瓶装的发布
从过去和未来，回到现在。我们之所以说第一位，是因为该酒厂今年推出了两个Peed变种中的第二个，这是Balvenie Peat Week的启动。
威士忌酒早在2001年就开始讨论，它是2002年开始的贯穿酿酒厂的每周Peed运行的结果。“无论如何，我们在Balvenie的装瓶厂中都使用泥煤，但在任何情况下它都没有表现出来表情，”斯图尔特说。
“起初，我们真的不知道该怎么做，我们只是认为拥有它是一件好事……我们并没有全部使用，我们保留了库存，所以我们可能会决定这样做17Year Old或21Year Old。我知道有人在开玩笑说要有一个50Year Old的孩子……”
但是，任何人期望斯佩塞德（Speyside）采摘超级伊莱（Islay）麦芽麦芽糖，都会感到困惑。斯图尔特指出：“它的浓度达到30ppm（每百万酚含量），但这就是大麦本身，当转化为瓶子时，仅为5-6ppm”。
``我们不想称霸Balvenie风格。我们希望它仍然非常像Balvenie，但是要有一点点烟熏味。这是Speyside泥煤，是阿伯丁郡的泥煤，因此与Islay泥煤有很大的不同。这更像是一种药物，但这是一种较柔和的烟熏味-更多在后台。
斯图尔特也拒绝提出“泥煤周”是一种有可能损害酿酒厂品味的头的建议。他指出：“巴尔维尼（Balvenie）已被剥皮–我们在1930年代和1940年代曾使用过剥皮的麦芽，我在公司任职期间就见过其中一些威士忌。” “后退的风格将大不相同-烟熏黑。”
玻璃杯里的东西反映了斯图尔特精心挑选的词语，从更深的意义上，也反映了这个人的性格。泥煤不是一种主导力量，而是一种调味料，它乐于扮演伴随角色，并让馏出物的特征闪耀。
实质重于风格，短期演出以上角色的连续性。每个高级调酒师都有他或她自己独特的做事方式，但最终，是他们生产的威士忌创造了自己的遗产，并向全世界大声疾呼。
