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9月是波本文化遗产月，庆祝1964年的国会法案，该法案将这一类别确认为“美国特色产品”，并宣布肯塔基州参议员吉姆·本宁（Jim Bunning）在2007年的法案中庆祝了整个月的“本土烈酒”。2015年，波本威士忌不仅在美国而且在全世界都比以往更受欢迎。然而，直到最后几十年，波本威士忌似乎一直在维持生命。

禁酒对美国酒精的影响

在1919年至1933年的禁酒令中，所有烈酒都遭受了打击。威士忌酒经历了一段特别艰难的时期，因为不仅绝大多数酿酒厂被迫完全关闭（一小部分用于生产“宗教”或“处方”产品）所谓的“崇高实验”结束了，几乎不可能再次启动。蒸馏许可证的获取非常困难，即使是一手拿到，制造威士忌所需的大部分谷物很快就在第二次世界大战期间配给了。此外，到了这个时候，美国人的口味更习惯于杜松子酒或混合威士忌。然后就是所谓的“大萧条”带来的不便。

波本威士忌的早期

到1930年代，波本威士忌仅由大型公司实体生产，现在被称为年轻的“入门级”波本威士忌。其中50％以上由一家国家蒸馏酒产品公司（National Distillers Products Corporation）控制。他们拥有大型“旧”品牌-Crow，Grand-Dad和Taylor。几款坚定的威士忌如今都在大品牌的保护伞下，例如Schenley（远古时代，James E. Pepper和Old Charter等）和Barton（包括Very Old Barton，十高威士忌）和肯塔基州绅士），这些年来，他们经历了多个令人困惑的重命名和品牌重塑的阶段。在此期间，出现了一些新兴品牌，包括Jim Beam（当时的James B. Beam），A。Smith Bowman，Heaven Hill和Wild Turkey。

黑暗的日子

1960年代和70年代是美国威士忌又一个奇怪的黑暗时期。尽管发生了上述国会法案，但我们的“特色产品”被认为是低级饮料。除了一些喜欢苏格兰威士忌的嗜好者之外，人们通常喝波本威士忌来喝醉，并且对酒杯中的东西不太在意，这可能是便宜的朗姆酒或伏特加酒（很可能是）。专注于像波本威士忌这样的产品并不符合酿酒厂或所谓的腐败大酒公司的最大利益，因此所提供的几乎是相同的，相同的。IW Harper等品牌仅销往海外市场。像Stitzel-Weller这样的酿酒厂以某种方式超越了禁酒令，但无法幸免通货膨胀。波本威士忌只是不酷。

一线希望

直到1980年代末和90年代，威士忌爱好者的概念才开始出现。年轻的几代人希望与他们的“遗产”和“根源”保持联系，并更深入地研究这一类别。这表明需要更高质量的产品，并且随着单一麦芽苏格兰威士忌的流行，波本威士忌迅速流行起来，诸如布法罗痕迹和Beam之类的蒸馏厂开始从他们的仓库中剔除以释放较早的陈年标记，并继续为此目的分配桶装。他们还开始发行“小批量”品牌，例如布兰顿（Blanton），罗勒海登（Basil Hayden）和诺伯克里克（Knob Creek）。在此期间，Woodford Reserve和Maker's Mark首次亮相，来自大型母公司的独立酿酒厂。

波本威士忌的多功能性很快不仅被饮酒的书呆子们认可，而且被主流的饮酒者，调酒师和名人所认可。不再是一种“老人”饮料，市场对此大声疾呼，尤其是自从2000年代初以来，大多数波本威士忌仍然对钱包友好。

工艺，工艺，一切工艺

然后是另一种转变：精心制作所有东西。如果可以通过许可证在任何地方生产波本威士忌，为什么还要从大型生产商那里购买波本威士忌呢？哎呀，为什么要在53加仑的桶中陈酿呢？为什么要老化六个月以上？到2010年，独立蒸馏厂的数量比前十年增加了三倍多，邦联几乎几乎每个州都出现了波本威士忌的即兴演奏。但是，从头开始酿酒厂并不便宜。这些东西可能像它年轻时一样昂贵，从而推高了已建立品牌的成本。

其他新品牌则采取不同的路线：他们不再等待威士忌陈年，而是采购成熟的酒桶，这种“艺术”是通过混合而不是蒸馏来定义的，尽管可悲的是，并非所有这样做的人都承认这一点。没有天堂般的大草原从天堂向他们微笑，看着他的旧食谱重生，就像他们相信的那样。

就是说，在波本威士忌景观中都有许多宝石。希望我们的评论可以帮助您进行一些猜测。为我们的本土烈酒加油！