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在探索新西兰南岛崎，不平的景观时，几乎不可能忽略与苏格兰高地相映成趣的峭壁和丛。在漫长的夏日午后，覆盖坎特伯雷和南国的谷物田几乎在麦芽地板上歌唱，因为它们逐渐让位于高山湖泊的河流和支流。卡德罗纳山谷（Cardrona Valley）在皇后镇（Queenstown）和瓦纳卡（Wānaka）之间，位于令人叹为观止却又险峻的皇冠山脉（Crown Range）上。它既稀疏又郁郁葱葱，在黄金时段充满阳光，空虚无光，但是一旦太阳褪色，天空就会变成深夜的蓝色，成千上万的星星。

威士忌可以使时间快速移动和缓慢移动。蒸馏器切开的快速，精确的时刻，仅发酵的几个小时，就随着酒龄的增长迅速地传递到堆积桶，季节，年份和几十年。因此，卡德罗娜酿酒厂（Castrona Distillery）的最年轻烈酒只有5Year Old，但似乎比这年龄大得多。

遇见Desiree Whitaker就是要遇到一位如此非凡的勇气，技巧和决心的女人，她的优雅和温暖几乎令人惊讶，但这并不是–就像从她的Forsyth蒸馏中汲取的烈酒以及独特的家族氛围和奉献烈酒一样。填充酒厂的墙壁。她有条不紊，精确而富有启发性，可以做出富有和重要的品质。

尽管拥有得天独厚的风景，水质和种植大麦的方法，在新西兰制作威士忌从来都不是一件容易的事。1997年，当Willowbank被封存并分散到新西兰和太平洋的角落时，许多人认为这是新西兰威士忌梦的终结。但是大约20年后，在发烧友和梦想家中，总有水淹没，而新西兰威士忌的故事又在Desiree Whitaker和她的Cardrona Distillery团队等人的手中重新燃起。

在成功从事农业第一职业并结束了婚姻之后，紧随香水制造商之后，她决定建造酿酒厂是在入围名单的最后。“我有一个想法清单，我以为我想制造香水，但是我学到的越多，我就越会被蒸馏和酒精成分所吸引。” 酒精是香精油的最佳载体，因为它与温暖的皮肤接触后很容易蒸发，从而可以均匀分配。因此，当您呼吸Cardrona桶式房屋的甜味芳香剂时，就很容易实现Desiree抓住的梦想。

在2011年，为了与她的性格保持一致，她开始进行雄心勃勃的蒸馏和威士忌酒研究，而农业实践则可以支持她在苏格兰和美国的旅行和学习。她从Dave Pickerell（制造商的商标）那里学到了东西，并在实现从散装乙醇生产烈酒的许多捷径实践之后，坚定了以最好的方式做事的愿望。Cardrona为满足其需求从新西兰进口了Laurette大麦，并在不偷工减料的情况下精心完善了生产方法。

秉承质量，卓越和完美的理念，Desiree坚定不移，并通过选择场地，设计酿酒厂，购买蒸馏器和改进产生Cardrona个性烈酒的技术的过程–如新品牌一样Just Hatched进度版本。她卖掉了农场，并计划在2013年选择地点，在2015年破土动工并生产出第一批烈酒，并在2015年11月5日放下了第一桶酒。

这种烈酒具有丰富而温和的甜味，与Spey​​side麦芽不同具有绝对提炼和上等强度的特性。甚至在很小的时候，无论是布雷肯里奇波本酒桶，新西兰黑比诺葡萄酒，还是冈萨雷斯·拜亚斯的PX和oloroso雪利酒桶，这种烈酒就与酒桶的特性完美地融合在一起。

到目前为止，Cardrona的所有发行版都处于适当的状态，这使您有机会真正了解容器中正在发生的事情，同时也发布了迄今为止的旅程-这似乎是坚定的决心之一。

通往Cardrona的途中没有捷径可走。山谷下方流淌着纯净的高山水，从附近的比萨山，卡德罗纳山，王冠山脉流向北部，并吸引了克鲁萨河和瓦纳卡湖的支流。但是，要将水倒入酒厂，需要Desiree的父亲Alvin Reid和丈夫Ash Whitaker的劳动。现在被亲切地称为Alvin井的钻孔必须挖宽15米，深7米。这种水的质量，空气的纯净度和偏远的大气层在一定程度上吸引了Desiree来到Cardrona山谷，尽管Reid的家人在成长过程中一向沉迷，但Cardrona Distillery在卡德罗纳酿酒厂已成为一家家族企业。与Ash见面后不久，他卖掉了自己的生意，并与Desiree联手，

这种业务合作伙伴关系已经经受了Covid-19的考验，并且不得不稍加适应，而不会失去重点。

单一麦芽伏特加和The Source杜松子酒的生产给了在市场上树立品牌的机会，但一直有意将任何威士忌推迟发行到至少10年。在一些行业支持者的投入之后，他们决定发布《 Just Hatched》系列，这只是对未来的发展产生了更多的期望和兴奋。2018年的初始版本在三天内售罄，但此后获得了国际奖项，例如2020年12年内世界威士忌奖最佳新西兰威士忌奖。

在我第一次访问Cardrona期间，一位怀孕极重的Desiree分享了在Notting Hill的Ladbroke Arms工作时如何享受单一麦芽的感觉，店主收藏的单一麦芽的颜色，味道和香气吸引了她的注意力。与私人木桶和陈旧的仓库的沉沉和芬芳的仓库相比，2017年的桶房相对是空的，现在仓库已全部爆满，占地3.5公顷。现在，她只有两个孩子，并且在新西兰和英国各地的酿酒厂里有一支庞大的团队，在日常工作中，她仍然是业务的实际驱动力，然后才把一堆酒桶样品带回家。品尝并完成进度记录。

那天与酿酒师莎拉·埃尔索姆（Sarah Elsom）和运营经理肯尼·沃（Kenny Vaugh）进行了一次缓慢而详细的参观，这是对各种葡萄酒，雪利酒和​​波本威士忌酒桶如何影响烈酒的有条理和探索性的品尝，并讨论了发酵过程和生产时间表。在Covid-19限制之后，团队可以扩展回完整的产品。几乎没有提及全女性蒸馏团队，因为每个团队的热情和奉献烈酒压倒了其他一切，但每个团队都表现出对细节的精确关注。酿酒厂之旅中最有趣的时刻可能是当站在烈酒咆哮的酒柜前，藏在咆哮的梅格和温柔的安妮之间，

现在，在南部的天空已经深陷黑夜之后，我们就可以在一张桌子上探索更多木材内部发生的情况。定期为每个私人酒桶所有者编写进度记录是Desiree乐于完成的任务之一，但他承认，有时很难与时俱进。

慢慢地，一个接一个地采样，很容易看到这个故事的发展方向。就像被片岩覆盖的建筑物呼应了Glenlivet，而蒸馏就像较小的Glenfarclas，这是对传统的颂歌，经过时间考验的实践，在Cardrona上无捷径可走。这反映在木桶内部，正好是烈酒的前进方向。未来将包括持续不断的小批量发行，以鼓励全球威士忌界的热情和期待，因为大多数成熟的烈性酒已接近10Year Old。从某些方面来说，虽然计时器只是半途而废，但现在的故事变得如此之遥，因为这里有一个充满威士忌陈年的仓库。每杯酒都有勇气和骨干。酒厂本身，那些闪闪发光的蒸馏以及一支坚定不移的团队。

我喜欢认为这是我们在这些私人样品中品尝的中坚力量，但也许Desiree说得最好。她是一个说话精挑细选的女人，就像她所做的一切一样，它是如此的细致，你禁不住相信她。“哦，这是个好。真的很棒。”