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如果您认为烟熏味和爱尔兰威士忌不能并存，那将是可以原谅的。毕竟，在过去的60年中，这就是我们所知道的。像詹姆森（Jackson），布什米尔斯（Bushmills）和帕迪（Paddy）这样的品牌已经世代代代相传地成为苏格兰威士忌的顺滑替代品，但事实总是如此，为什么有一些特立独行者试图点燃草坪，引发了关于爱尔兰威士忌是和不是的争论。 ?？

泥煤。它并不适合所有人，但让我们面对现实吧，大多数威士忌酒饮用者都对烟熏物有一种自然发展的想法。对或错，这都是通过仪式。爱尔兰不在，多年来，人们将可口威士忌视为另一种东西，是外国的威士忌。这是一个谬论，是相对较近的历史重写，为爱尔兰威士忌提供了一个营销平台，该平台始终经过三次蒸馏，始终保持顺滑且永不过时-在酒厂关闭或合并以应对全球苏格兰营销的猛烈冲击的时候。

如果考虑一下，考虑到爱尔兰覆盖了多少泥煤或草皮，就很难想象这种燃料来源被广泛用于麦芽大麦的干燥，这赋予了我们今天所知的根本不同的味道。这是一个浪漫的形象–农村酿酒厂生产烟熏威士忌。事实更加细微。

烈性酒取决于酿酒厂的所在地和当地人的口味偏好，更有可能来自爱尔兰西北部的具有合法性和非法性的烈性酒–后者是多尼戈尔著名的Inishowen罐，通常是爱尔兰人由发芽的大麦制成。尽管是小规模的业务，但他们的数量之多实在是荒谬的，埃涅阿斯·科菲（Exeise的代理检察长，在发明该专利之前）注意到1807年，“在恩尼谢文市有……超过800个非法蒸馏器，并且已经发现101台非法蒸馏器”。在36小时之内。”
“ Inishowen”在爱尔兰各地走私，《贝尔法斯特月刊》在1809年指出，“在有烟威士忌销售的地方……我们将为此付出三先令，而不是为已缴纳消费税的威士忌多”。国会威士忌只是没有削减。

尚不清楚到底有多少爱尔兰烈酒被踩踏，但到了1800年代，一项广泛的许可计划彻底改变了这种景观，偏向于都柏林，科克和贝尔法斯特等大型城市酿酒厂。他们需要效率和大量的谷物，而且至关重要的是，他们很容易从英格兰获得煤炭。爱尔兰税收报告列出了1821年爱尔兰所有33个合法酿酒厂中，只有5个使用草皮作燃料，它们的总体积仍小于都柏林蒸馏厂中最小的。您可以推测出数百个非法蒸馏厂使用了泥煤，但它们的产量却相对较小。

最终，这些海港酿酒厂的规模扩大，加上“非法冒险者”周围的测量员的收紧，他们的蒸馏器较小，以及节制和饥荒等不利于他们企业的因素，使得泥煤在爱尔兰的使用量减少了。虽然北部的布什米尔斯酒厂和其他许可的蒸馏厂持续了一段时间，但到1938年，“老布什米尔斯酒”的广告自豪地宣布了其“无豌豆味”。煤炭赢得了胜利，迈向进攻顺利的步伐已经开始。

爱尔兰威士忌处于低潮时期，人们认为顺滑是问题，熏制是为了苏格兰威士忌，因此该民族烈酒的特质变得柔和了。然后在1973年，将最后剩下的酿酒厂合并为爱尔兰蒸馏酒有限公司，爱尔兰威士忌的历史由一只手写下，泥煤被有效地从故事中剔除了。

在80年代，爱尔兰威士忌仍然处于低迷状态。只有疯子才会认为这个市场已经成熟，可以进行投资：走私的John Teeling。他的Cooley Distillery曾是国有马铃薯酒精厂，是大约100年来爱尔兰第一家独立威士忌制造商。向世界重新引入爱尔兰威士忌是需要逆势而为的，但是他这样做了……是错误的。

“我对此一无所知，” Teeling告诉我，“我只是执行主席，他到底告诉了我什么？” 
事实Proof，董事总经理戴维·海因斯（David Hynes）和库利（Kooley）基尔伯根（Killebgan）工厂的经理布莱恩·奎因（Brian Quinn）决定，他们将为日本市场生产高品质的豌豆芽。

“四年后，我发现自己有成熟的豌豆麦芽威士忌。Cooley还没有到达法国，更不用说日本了。

为了开发产品，他召集了一组年轻的市场营销实习生，他们在一个房间里，并告诉他们不要离开，除非他们有一个与烈酒相关的计划。他们设计了名称，瓶子和标签，Connemara于1996年推出，此后变化不大。

Cooley成为爱尔兰唯一的独立酿酒厂已有近30年的历史，然后于2011年以9500万美元的价格出售给Beam。康尼玛拉仍然是其顶级产品。

特林（Teeling）押注他的大北方酿酒厂（Great Northern Distillery）会带来两次好运。自己不发布产品，而是向市场上的许多新品牌提供威士忌。尽管承认他不知道任何人可以喝它，但人们对他们的鼓足烈酒有着巨大的需求。

约翰·泰林（John Teeling）的成功启发了新一代威士忌制造商，他们在大师的脚下学习。从字面上看，就他的两个儿子杰克和史蒂芬而言，他们都在Cooley工作，然后在2015年成立了Teeling威士忌公司。基于这些经验，他们最近推出了Blackpitts，这是一种三蒸馏，去皮的单一麦芽麦芽酒，是在都柏林生产的另一个前库利人Alex Chasko的酿酒厂。这是自康尼马拉（Connemara）以来在爱尔兰发布的第一款自有品牌的双脚威士忌。

结合了波本威士忌酒和索特尼斯酒桶，是三次蒸馏使它真的很奇怪。它以55ppm（每百万酚含量，烟熏度的量度）开始，在第三轮运行后仅达到15ppm，这仍然可以产生足够的反冲力，但也会带来很多其他风味。您不是在咀嚼烧焦的日志，但这也不是一个害羞的退休之滴。

布莱克皮茨（Blackpitts）是爱尔兰似乎充满烟雾的文艺复兴时期的第一个。当您开始与全国各地的酿酒师交谈时，您会发现到处都是发狂的豌豆，并计划在未来几年发布有趣的版本。
这些新生的酿酒师之一是戴维·博伊德·阿姆斯特朗（David Boyd-Armstrong）。“关于泥煤，有一些主题性的东西–硬币的一面就像拳头一样贴在脸上，另一面是鲜味元素，将所有风味融合在一起。” 

他的Rademon Estate Distillery酒厂已经非常安静地放下了Peed爱尔兰威士忌五年，使其成为爱尔兰最成熟的威士忌之一。这是偶然发现的，带有浓郁口感的Connemara表情“ TurfMór”，开始了他个人的蒸馏之旅，并致力创造“在阿尔斯特岛（Ilster）的一点艾莱岛（Islay）”。

David意识到了他们在历史上的地位，沉思道：“我们正处在爱尔兰威士忌的重生之中，很高兴能把我们丢失的东西带回来。” 他们的目标是在2021年发布首款双馏Shortcross威士忌。
爱尔兰的酿酒厂面临的挑战是采购爱尔兰产的豌豆。目前，它主要来自苏格兰，斯蒂芬·泰林（Stephen Teeling）希望这种情况会有所改变。

“不存在商业可用性。如果我们能将其发展到一个阶段，那将是我们的弓箭。” 
同时，一些较小的酿酒厂已使烈酒完全回到了过去。唐郡郡莫恩山区的基洛文酿酒厂就是其中之一。在他们的“海洋高地环境”中，爱尔兰最小的酿酒厂正在放下一桶有脚的桶装威士忌，这种威士忌是由发芽的和未发芽的大麦混合而成，并带有自己抽烟的燕麦。

创始人布伦丹·卡蒂（Brendan Carty）告诉我：“当你自己抽谷物时，它们倾向于在较原始的环境中抽烟，更倾向于受到轻微的细菌感染。” “每当您受到细菌感染时，发酵过程中产生的那些酯就像苦味或酸味的麦芽啤酒，这些酯最终会进入最终的馏出液中，产生一种更有趣的烈酒，这不仅是因为烟的味道，还在于更加复杂的果味。” 

无论您是否喜欢豆浆威士忌，在讨论Inishowen与合法威士忌时，都值得记住Aeneas Coffey在1818年对Donegal Reverend的回复中的话。

“多尼戈尔和其他走私地区的居民非常不喜欢合法威士忌的味道……但是要Proof这仅仅是一种后天的品味，我只想说都柏林，科克等地的居民只习惯饮用合法威士忌。 ，他们对非法威士忌的烟熏令人不快的味道也同样不满意。” 

那么，我们现在可以说Peed威士忌是爱尔兰威士忌吗？斯蒂芬·泰林（Stephen Teeling）肯定是这样认为的。

“这个世界现在变得更大了，有些听众不太了解自己的方式，准备根据液体的优劣来判断它，而不是说'这是我们一直以来所做的，这就是它的方式。应该'。”

事实Proof，爱尔兰威士忌的复兴也开始了人们的重新觉醒-推出了新的威士忌，并且即将有大量可用的液体，对于草皮爱好者来说，这是一个疯狂的时期。正如约翰·特林（John Teeling）所说：“如果消费者不喜欢它，他们就不会购买。” 

我将是第一名。