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苏格兰威士忌和波本威士忌代表不同类型的威士忌。它们还代表不同的民族血统。再往前看，那里有公认的地区，例如高地和肯塔基州。继续深入研究，找到著名的地区，山谷和溪流，直至地面，酿酒厂和地方本身就可以成为品牌。

法国人使用“风土”一词来描述区域设置通过影响农产品（尤其是葡萄酒）而直接扮演的角色。葡萄酒的风土是地形位置，水文，气候，土壤，阳光，葡萄品种，葡萄栽培实践的结合，再到用于制造具有可追溯到某个地方（无论是特定的山坡还是特定区域）的独特感官指纹的葡萄酒的酿酒技术。

国际葡萄酒行业在保护性地名和注册地理标志下，认可了全球3,000多个不同的葡萄种植区。想想波尔多（用葡萄品种赤霞珠，和其他人），勃艮第（黑比诺，佳美），意大利的巴罗洛（内比奥罗）和Brunello（桑娇维塞），西班牙的里奥哈（普兰尼洛，等），等等。

对于威士忌谷物的种类美国波本威士忌（玉米和其他谷物），苏格兰麦芽（大麦大麦），爱尔兰大锅（大麦和大麦大麦）和加拿大威士忌（黑麦等）主导着不同的威士忌风格。

随着18世纪后期现代工业的发展，威士忌酒的最初的国家和地区风格变得引人注目。在爱尔兰，该国的威士忌酒特征来自于1770年的麦芽税，1771年的锅蒸馏法和1789年的蒸馏法，这迫使酒厂使用大多数便宜的未发芽大麦，燕麦和黑麦来适应麦芽浆配方，并限制于大罐釜容量。都柏林的大型城市蒸馏酒厂生产的威士忌与多尼戈尔（Donegal）的Inishowen或科克（Cork）威士忌等区域性威士忌不同。

苏格兰的威士忌差异被低地和高地之间的地理，法规和税收差异所割裂。大型低地酿酒厂大多采用1780年代英国精制机生产的工业麦芽酒精，采用廉价的伦敦波特酵母发酵的快速蒸馏技术，将其作用于劣质谷物甚至蔬菜的泥煤上。

政府的1784年《清洗法》（Wash Act）划定了高地线分界线，其许可制度将高地的生产限制在小罐釜中，主要是将泥土大麦捣碎成泥土，然后用麦芽和啤酒酵母菌株发酵。自1830年代开始使用专利蒸馏瓶以来，高品质的麦芽麦芽酒和低地蒸馏厂蒸馏柱上的无声烈酒之间的差异就被夸大了。在19世纪末，苏格兰调酒师开始将苏格兰的150多个蒸馏厂从两个地区合并为四个地理分布不规则的地区：低地，高地，坎贝尔敦和艾莱岛。

在整个大西洋，美国的威士忌行业也正在兴起，主要从玉米和黑麦的谷物配方中蒸馏出烈酒。到1820年代后期，已经公开认可了六种以上的不同区域风格。肯塔基州以玉米为主的波本威士忌（Bourbon），后来被称为西方威士忌。

宾夕法尼亚州较早的以黑麦和麦芽为主的配方生产了流行且辛辣的莫农加黑拉黑麦威士忌，而较轻，经常精制的马里兰和巴尔的摩黑麦则具有更高的玉米比例。到1850年代，田纳西州中部地区已开始采用酸麦芽浆法和木炭过滤法，并采用了两种相互竞争的罗伯逊县和林肯县威士忌（见《威士忌杂志》第166期）。其他区域风格包括弗吉尼亚州的罗阿诺克黑麦和阿拉巴马州的塔斯卡卢萨（Tuscaloosa）玉米威士忌。在所有情况下，当地风味都会影响风格，而这些威士忌因其诱人的风味而引人注目。

直到19世纪中叶，农村的酿酒厂都从附近的农场采购当地的谷物品种，培养本地的酵母菌株，在美国，还从白橡树的原始森林中合作桶装。在19世纪下半叶，威士忌在商品化和规模化生产中不断扩大，谷物品种变得同质化，生产实现了工业化。这些不断增长的产量迫使酿酒厂从集中的麦芽市场，专业的酵母供应商和美国独立的合作社供应桶中获取谷物。英国酿酒厂进口的旧酒桶以前装有白兰地，朗姆酒和强化葡萄酒。

威士忌商业的竞争势在必行，因此知名的和受欢迎的威士忌品牌必须根据新法规获得商标保护。商标法仅在19世纪下半叶才出现，恰恰是苏格兰和肯塔基州在两个最著名的法院案件中启动了诉讼程序，以确立品牌到土地的先例：在苏格兰，史密斯的格兰利维特威士忌在酿酒厂生产1824年获得许可；另一种是自1840年以来在肯塔基州格伦斯溪（Glenns Creek）蒸馏的老乌鸦威士忌。在禁酒令之前，老乌鸦威士忌成为美国最畅销的波本威士忌，而格兰利维特则是最畅销的麦芽威士忌。

在Glenlivet之前，第一个以声誉交易的苏格兰烈酒是来自Dingwall的福布斯Ferintosh淡水风格威士忌。在享有影响力和受保护的地位超过一个多世纪之后，福布斯（Forbes）于1787年停产。早在品牌管理的现代时代，笨拙的版权法案（1842年起草）促使蒸馏酒商乔治·史密斯（George Smith）和他的儿子约翰（John John）在Stationer's商店提交了Glenlivet名称。 1859年的商业保护大厅。

格兰特（Grants）投放了机密广告，警告公众和商业人士假冒伪劣的格兰利威（Glenlivet）冒牌货，但该法Proof无效。批发商安德鲁·乌瑟（Andrew Usher）于1830年代开始装运“真正的格兰利维特”，开始了Glenlivet酒厂的品牌声誉，并于1844年同意成为代理商，后来于1853年创立了英国第一个商业威士忌品牌，Old Vatted Glenlivet威士忌。

来自1821年的引路人广告表明，在1823年《消费税法》鼓励史密斯获得酒厂许可之前，他们已经从1817年的史密斯那里获得了非法的“格兰威特威士忌”。1850年代是苏格兰品牌营销的诞生，并导致了许​​多商标侵权，因为Glenlivet的名称和地区代表了一种甜美，淡淡，高品质的威士忌，而“ peet reek”较少。

总共35个酿酒厂将使用带连字号的Glenlivet后缀：Macallan-Glenlivet，Glenfarclas-Glenlivet，Craigellachie-Glenlivet，Dufftown-Glenlivet等。RivetLivet仅穿过14公里穿过格伦，然后流入埃文河，然后加入斯佩河–在Livet的水道上仅经营过3家持牌蒸馏厂。Speyside地区的酿酒厂都渴望将威士忌与这个山谷联系在一起。它被戏称为“苏格兰最长的幽谷”，这个称号似乎确实很贴切！

由于《版权法》对制成品品牌没有法律效力，因此1875年《商标注册法》的通过允许对商标侵权提起诉讼。John Smith在1876年申请了Glenlivet的注册；但是，他的律师的失误将其起诉商标侵权的能力推迟到1882年。他向伦敦高级法院提出上诉，首先起诉了他的主要反对者：位于埃尔金的Glenburgie-Glenlivet Distillery的Alexander Fraser＆Company及其伦敦代理商Charles Haig 。由于有多名multiple窃者the窃Glenlivet名称，Smith开始同时起诉一系列商标案件。

1884年5月，法院裁定有利地允许Smith的Glenlivet酒厂永久拥有商标“ Glenlivet”的所有权。但是，这只是部分胜利，因为纠缠不清的政党之间达成协议，允许其他酿酒厂在其商标中使用Glenlivet作为带连字符的后缀。到1980年代，仍有27个酿酒厂以他们的名字使用格伦利维特酒，为该地区持久的商业声誉提供了完美的证据。

同时，由于六个美国州已经通过了各种商标法，因此国会试图在1870年立法制定国家版权标准。直到1881年3月的Commerce条款通过了第一部可执行的联邦商标法。这项立法导致了第一部涉及“奥斯卡胡椒酿酒厂”和“老鸦”威士忌于1840年至1854年间首次蒸馏的原址的“生产地描述”和“商标权”的酿酒厂商标案。

1869年，即奥斯卡·佩珀（Oscar Pepper）逝世三年后，盖因斯·贝瑞公司（Gaines，Berry＆Co）租用了旧的奥斯卡·珀珀酒厂（Old Oscar Pepper Distillery）三年，并获得了旧乌鸦（Old Crow）商标，然后于1874年在下游几英里处建造了新的旧乌鸦（John Crow）酒厂。食谱–奥斯卡·佩珀（Oscar Pepper）的儿子詹姆斯（James）在列克星敦（Lexington）以外的20英里处建造了另一个奥斯卡·珀珀酒厂（Oscar Pepper Distillery）。乌鸦和佩珀的名字在肯塔基州都有令人羡慕的声誉。1878年，利奥波德·拉伯特（Leopold Labrot）和詹姆斯·格雷厄姆（James Graham）购买了原始的老奥斯卡胡椒酿酒厂和商品名。詹姆斯·佩珀（James Pepper）对该合同提出异议，并因Labrot＆Graham购买了该酿酒厂和土地的商标而败诉，迫使詹姆斯给他的新酿酒厂打电话。詹姆斯·E·佩珀（James E Pepper）。老乌鸦威士忌继续在老乌鸦酿酒厂生产，

在一次证词中，Old Crow的所有者在1896年声称已提起了2,000多次商标侵权案件。在许多这样的意见书中，他们断言自己的所在地直接影响了威士忌的风味，因此该地区是Old Crow威士忌不可或缺的组成部分。他们强调了石石灰石水，当地种植的谷物和蒸馏设备中的泉源的重要性，并描述了由于格伦斯溪环境的独特性，该地区的微生物区系是“当地特殊发酵”的原因，同时谨慎地运用了詹姆斯·克劳的规定公式从谷物到桶。他们能够成功起诉这些商标侵权。

在过去的二十年中，最大的探究和实验领域是木桶和成熟木桶。从橡树亚种的本地化，树干的一部分，调味和蒸煮方法到硫化壁处理，合作技术和涂饰改进，木材管理和风味创新，这一切一直在调查增量新产品扩展的主要重点。目前，人们正在通过研究谷物和酵母在风味方面的贡献，将注意力重新集中在本地化上。

这两个生物学领域补充了威士忌行业的两个主要增长趋势，即苏格兰麦芽威士忌和美国纯威士忌，因为这两个类别都吸引了消费者的兴趣与当地性以及某些酒厂的威士忌产品组合中可辨别的特征。酿酒厂正在通过探索传统和地方品种的谷物，测试本地酿酒酵母菌株和微生物区系来进行创新，以通过化学，生物学和市场营销来寻找当地的“产品真伪”。

一些酿酒厂正在寻求发现本地性的程度，例如Br​​uichladdich和Kilchoman对Islay的努力，以及特定的谷物品种，例如爱尔兰Waterford最近的项目，可以表现出明显而理想的威士忌感官亲和力。随着谷物经历一系列破坏性和变革性的过程-从蒸煮，发酵和蒸馏到长时间的成熟-问题是，在将威士忌灌入一种场所感的过程中，可口的品质仍然存在吗？感官与感官的感官和感知标准现在必须耐心等待消费者的判断。