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您可以将其称为进化的。随着美国威士忌市场的发展，出现了新的样式，可以用查尔斯·达尔文（Charles Darwin）用来描述植物和动物界的分类语言和逻辑来解释。 ，但是每种产品都有其自身独特的特征，这部分是由于适应区域条件和资源而造成的。在曾经对美国威士忌进行狭义定义的地方，快速崛起的子类别中的参与者不一定遵守定义波本威士忌或黑麦的规则，甚至提供了从未尝过的威士忌迷风味。有些人会认为这是一种牺牲，而另一些人则认为这很刺激。很容易想知道是否存在可以组织这些新世界威士忌的区域主义？简短的答案：不是那么快。随着威士忌生产在全球范围内（从日本和印度到澳大利亚，新西兰和瑞典）的普及，美国人将其马车带到创新之星也就不足为奇了，特别是考虑到近几十年来，美食热潮呈指数级增长。新的美食体验和新鲜风味已成为必需品。弗里茨·梅塔格（Fritz Maytag）通常被认为是美国微酿酒的教父。自1969年以来一直是旧金山Anchor Brewing的所有者，他的啤酒厂在1993年成为第一家经营内部酿酒厂的啤酒厂。违背当代规范，他用黑麦谷物完全用锅蒸馏过的老波特雷罗威士忌，然后在稍有烤焦的新旧橡木桶中陈化。今天生产了三种老波特雷洛威士忌，只提一个警告词：不要以这种新威士忌为波本威士忌的兄弟来对待。认为他们更像是一个远房表亲。“当您得到其中一种较新的威士忌酒时，它往往是如此深奥而罕见，以至于它已经引起了酒吧或商店工作人员的一定程度的兴趣，”位于纽约的古老白兰地图书馆的侍酒师伊桑·凯利（Ethan Kelley）说。曼哈顿。“新的单一麦芽要么在经济上无法实现，要么就在道路中间。当我们找到手工艺蒸馏器进来时，他总是会带来一个故事，而喝威士忌的人往往会产生浓厚的兴趣。凯利（Kelley）认为来自美国微型酒厂的大多数酒都“很棒”，并赞扬这些引领潮流的人们以及产品的努力。“他们的创新方式和做违反常规的有趣新事物的方式必须被视为大事。不管苏格兰威士忌或波本威士忌的酿酒师正在尝试新的完成或发布实验批次，它正在进行多少，还是处于试验阶段，它们仍然可以解决问题，他们没有在重新发明这一过程，而是在边缘徘徊。我们喜欢它，而且总是令人兴奋，但是这里有一群甚至对重新定义都不感兴趣的人。他们正在根据自己的愿望，品味和能力定义一个新的类别。” STRANAHAN的前锋和城市牛仔，杰斯·格拉伯（Jess Graber）称他的全新挖土机为“地下墓穴”。在五月，Graber收拾了Stranahan位于丹佛市中心以北半英里处的科罗拉多威士忌酒厂的所有设备，并将其搬到市中心以南半英里处的废弃啤酒厂。这只是说他蒸馏威士忌的高海拔没有改变。但是，由于他拥有一个配备混凝土房和40,000平方英尺存储空间的设施，因此期待已久的增长潜力已经到来。他本来每周要生产约六桶石油，但如果他在新酿酒厂以24/7运转相同的设备，他估计自己每周能生产约18桶石油。科罗拉多州过去的历史充满了边防军。满满的烧瓶就像一匹马一样，对于应对崎conditions的条件至关重要。从某种意义上讲，斯特拉纳汉的烧瓶是对这一遗产的致敬。“我以为科罗拉多州需要威士忌，斯特拉纳罕的常务董事兼大股东格拉伯（Graber）说：“现在还没有威士忌，这在我看来很奇怪。这些矿工和牛仔在这里住了很长时间，似乎这些家伙应该喝些威士忌。在这里制造的。” 标签不仅告诉您它是在科罗拉多州制造的，而且还为您提供了设置的亲密快照。酒瓶是手工注明日期的，并带有注释，例如“听阿洛·格思里（Arlo Guthrie）”。在1990年代，Graber是一名志愿消防员。有一天，他回应了一个电话，要求扑灭精酿啤酒“飞狗”创始人乔治·史特拉汉（George Stranahan）的谷仓。格拉伯告诉他他对蒸馏的兴趣，自1972年以来他就一直通过实际实验沉迷于此。斯特拉纳汉（Stranahan）为他提供了一个马棚里的空间。因此，洛基山的新时代传奇扎根。Graber最初的意图是制造波本威士忌，因为它在Americana传奇中是固定的，但是当他偶然发现聚会后剩下的几桶“飞狗”啤酒时，他便将其冲入了蒸馏。自从他于2004年开始蒸馏以来，啤酒花就与众不同了。科涅克白兰地来自纯净的葡萄酒，而不仅仅是葡萄皮。我们通过精酿啤酒系统进行清洗来完成相同的工作，”他说。“我们的系统类似于通过传统酿酒厂系统运行的系统，我们去除了其他蒸馏物所产生的杂质，因此我们在年轻时就获得了非常成熟的产品。” Graber从习惯中汲取灵感。像苏格兰人一样 他用大麦混合而成的混搭账单，所有这些均来自落基山脉的台阶。像他在南部的美国兄弟一样，他使用了经典的四号字符。但是，就像遍布各地的具有远见卓识的酿酒师一样，他正在修补各种木材熟成。最近的热门产品是匈牙利的葡萄酒桶。老龄化给Stranahan带来了区域主义的烙印：在如此高的海拔上，当高压和低压系统通过时，老龄化烈酒会受到大气压力急剧变化的影响。


这种烈酒确实是其出没于鬼魂的环境的产物：它甜美而高贵的鼻子掩盖了它的香料，它充满了冲击力，缠绵的余味使它的印象烙印在您的脑海中。“约翰·韦恩（John Wayne）没走进酒吧在科罗拉多州订购了芒果味伏特加酒。” Graber笑着说。“我们迷上了图像。”“清晰地思考迪斯尼工厂的全球化，使当地成为当地人，就像埃灵顿公爵从非洲借来的节奏一样；来自中东的异国情调，蜿蜒曲折的蛇形号角旋律；史蒂夫·麦卡锡（Steve McCarthy）以及美国早期布鲁斯的萨克斯风和钢琴音阶，精心选择了世界各地的蒸馏传统和方法，并将它们融合在一起，创建了麦卡锡的俄勒冈州单一麦芽威士忌。麦卡锡（McCarthy）于1985年在俄勒冈州波特兰市创立了清溪酿酒厂，并因此赢得了赞誉他使用传统的欧洲蒸馏技术，用俄勒冈州的时令水果生产出甜美的葡萄酒。他很快对其他烈酒产生了兴趣。1991年，当他和几个朋友被困在爱尔兰西部的一个钓鱼小屋时，对爱尔兰威士忌和苏格兰威士忌的迷恋就开始了。该物业有一个储藏丰富的地窖，他们一直在努力。他尝试的单一麦芽在当时的美国市场上是异国情调的，他对豌豆样品产生了浓厚的兴趣。回到美国，他尝试了其他美国小型酿酒厂的威士忌酒。他开始怀疑美国产可口威士忌的潜力。今天，他用从苏格兰进口并在波特兰发酵和蒸馏的泥煤发芽大麦制成的单一麦芽威士忌。一开始，他遇到了一个年轻的当地制桶匠，他们用原生橡木桶造船，尝试了不同的酒桶。“即使经过适当的风干三年，它也没有受到高度重视，而且粗糙且油腻。这对葡萄酒不好，但要加些威士忌，这是很好的搭配。


在过去的12年中，我逐渐摆脱了雪利酒的烟头和陈年的干邑白兰地桶，因此它几乎完全在俄勒冈橡木桶中陈酿，其中有些陈旧。”麦卡锡说。“我们现在要做的是将威士忌从静止的威士忌中倒入旧的俄勒冈州木材中，老化时间为三年三分之二，最后一年将其转移到新的橡木桶中，以获取更多的颜色和橡木。在那段时间里，它需要坐在不那么凶悍的桶中，否则太橡树了。” 麦卡锡（McCarthy）直觉，这座寒冷潮湿的工业建筑可以用作老化的仓库，其条件与苏格兰沿海地区的条件相似。很好的猜测。已故迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）将麦卡锡（McCarthy）评为美国十大最佳威士忌之一，并且一直在与拉加维林（Lagavulin）进行比较。在过去的八年中，他每年的产量翻了一番，但仍然无法满足需求。CHARBAY保持旧世界的习俗可以说，自从Marko Karaksevic还是个蹒跚学步的孩子以来，他的血液就充满了烈酒。他的父亲迈尔斯（Miles）是第12代蒸馏器，他离开塞尔维亚前往加利福尼亚，将风俗出口到新世界。有点。他回忆说，早在十几Year Old的时候，马尔科就打破了稳定的传统潮流，成为东欧连锁白兰地，格拉巴酒和欧维德蒸馏酒专家的第二代，当时他发酵啤酒并标榜杰克·丹尼尔斯（Jack Daniels）钱包。 Charbay Distillery的所在地，加利福尼亚州的纳帕谷，因其葡萄酒和异国风味的伏特加酒而被烈酒鉴赏家们所熟知。但是Karaksevic的好奇心倾向于威士忌酒，这当然可以追溯到他少年时期酿造啤酒时的喜好。坚信您的食材越好，蒸馏是浓缩调味品的艺术，因此无论您蒸馏什么，有时都将其浓缩十倍。如果您首先蒸馏的是您确实不想喝的东西，那么您将如何处理呢？” 1999年，他和Miles从Sonoma Valley酿酒厂Benzinger生产了20,000加仑的比尔森啤酒。


父亲和儿子花了三个半星期，每周7天，每天24小时，每八小时运行500加仑的啤酒，将20,000加仑的啤酒蒸馏成1,000加仑的威士忌，以保留啤酒花的细腻风味并赋予这个过程需要很多时间，因为它是在威士忌星系中仍然很少发现的一种：夏洛特铜（Charentais）紫铜，与干邑白兰地相同。“用紫铜，我们可以捕捉细微差别，超微妙的风味和前调，而不会让头和尾进入到蒸馏的主要批次中。” 它在干燥的陈年仓库中的3号火炉中装入了全新的密苏里州白橡木。我们使用了雪利酒桶和白兰地桶，并产生了细微的差别，”他补充说。2001年，当时威士忌酒只有两Year Old，他喜欢他品尝的124.9精制烈酒，因此以桶装强度装瓶。该批次于2002年发布，第二瓶于去年夏天投放市场。圣徒在担任美国海军核工程师一职后，兰斯·温特斯（Lance Winters）留意了酿酒商的号召，但很快意识到啤酒制造只是“半途而废”。为了捕捉和维护啤酒的新鲜，短暂的品质，必须做更多的工作。温特斯说：“要使啤酒变得更好，它的半衰期相对较短。” “要真正实现永生，这是蒸馏过程的目标，要获得香气和风味并通过蒸馏将它们锁定在时间上。


当您蒸馏出某些东西时，您喜欢的很多东西都不会改变。您正在拍摄某种东西闻起来或尝起来的味道的照片，这是芳香的记录。” 他还在车库里建立了25加仑的汽油，开始进行实验，蒸馏出他在自己工作过的加利福尼亚啤酒厂酿制的各种啤酒。他用高温烘烤的麦芽制成的啤酒进行修补，以发现最佳的甜味和坚果味水平。当他出现在阿拉米达（靠近旧金山）的圣乔治烈酒酿酒厂并赠送一瓶自制威士忌作为简历时，大师蒸馏器，广受赞誉的工匠蒸馏之父约尔格·罗尔夫（Jorg Rolf）当场聘用了他，以鼓励他不要失去作为精酿啤酒商的见解。圣乔治单一麦芽威士忌于1999年首次瓶装。今天，温特斯在1942年建造的飞机机库中从烟熏棕色啤酒中蒸馏出他的威士忌。苏格兰威士忌。因此，陈化只是为了赋予木材一点点，为此，他使用波本威士忌酒桶以提高透气性和木材的甜度。


还有一种新的法式橡木桶以其香草特色参与其中，还带有酒桶，以突显重度烘烤的麦芽的可可和咖啡香气。确保发布原材料的关键特性是加利福尼亚美食的基石。他与Chez Panisse做事的方式息息相关。”他说，指的是爱丽丝·沃特斯（Alice Waters）具有标志性的餐厅，该餐厅专注于当地时令食材。“我们正在寻找可能的最佳原材料，并通过许多过程将它们放牧，以便在餐桌上的盘子或玻璃上展现出最好的特性。因为我们在新世界的最新加利福尼亚州，所以我们处于不需要受任何传统限制的位置。我们可以在这里重新发明轮子，这就是人们的期望。与众不同似乎是正确的做法。” TUTHILLTN取决于您，纽约在美国政府于1920年通过《禁止酒类生产的沃斯特德法案》之前，纽约就挤满了1000多个蒸馏厂。禁酒令于1933年结束，但直到2001年Tuthilltown Spirits在哈德逊山谷的一个小镇加迪纳的殖民时代的磨坊里开业时，该州的蒸馏才再次被点燃。酿酒厂生产经理格拉布尔·埃伦佐（Grabable Erenzo）的最初想法是，他的父亲是该公司的所有者之一，是从当地收成中蒸馏出烈酒，并为因中国进口而遭受苦难的农业社区提供支持。他们开始用当地的苹果和未成熟的玉米威士忌制作伏特加酒。


不过，从一开始，威士忌就是他们要关注的重点，埃伦佐（Erenzo）补充说。今天，他们使用的谷物中有85％是在109英里半径范围内种植的。除了制作黑麦和两个波本威士忌外，他们还使用来自加拿大的麦芽大麦蒸馏出一个麦芽。 ，将废物剥离并产生重达120磅的烈酒。第二天，液体在较小的蒸馏器中进行精馏，然后进行切割。但也许正是这种陈酿才使这种威士忌具有独特性。像波本威士忌一样，它在新的烧焦橡木桶中陈酿，但比肯塔基州发现的任何东西都要小得多，盛装的橡木桶只有三加仑。随着时间的流逝，酒精与木材接触。您可以在三到四个月内获得完整的颜色和风味。然后，它迁移到更大的酒桶中。”最终结果是威士忌具有成熟的轮廓和明显的橡木味，但不足以称霸，这可能会使经验丰富的单一麦芽饮用者感到困惑。与传统的单一麦芽威士忌不同，您会发现它因使用小桶和陈酿过程而带有大量橡木和香草的味道，” Erenzo说。“我们尝试让人们知道，这与他们尝试过的不同，而这正是我们要追求的目标。我们正在努力开拓新的方向。”