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戴维·旺德里奇（David Wondrich）穿着背心，口袋里悬挂着一条金表链，从朋友，著名调酒师戴尔·德格罗夫（Dale DeGroff）手里拿了两个杯子，点燃了格兰利维·纳杜拉（Glenlivet Nadurra）和开水的混合物。一只手拿着盛有火药的杯子，另一只手拿着一个空杯子，当他来回倒入炽烈的药水时，他显得冷淡无味，蓝色的火焰在空中蔓延。他正在引导富有创造力的19世纪调酒师杰里·托马斯（Jerry Thomas），展示了当托马斯踏上珠宝首饰的美式酒吧时，托马斯可能采取的更为壮观的技巧之一。蓝西装外套是他的招牌饮品之一，但根据记录，Wondrich说，他不确定托马斯是否真正发明了这种饮品或只是为它喝彩。托马斯（Bar-Tender's Guide）和《邦·维万特（Bon Vivant）指南》（The Bon Vivant's Companion）是最早编写鸡尾酒配方的人之一，这个术语是在19世纪初创造的。的确，Wondrich拥有比较文学博士学位，并且是一名英语教授，之后他继续为《 Esquire》杂志创建饮料数据库，并帮助建立了美国鸡尾酒博物馆以及其他液体研究项目。在《 Imbibe！》中，他揭开了各个时代的饮料分类法，例如：打孔乞g修复，酸味炖煮，吉普酒粉碎等。苦艾酒改变了几代人的生活，并为曼哈顿铺平了道路。很明显，随着史诗戏剧的激增，威士忌缓慢而稳步地发挥着越来越重要的作用。朗姆酒在殖民地时代的小酒馆中占主导地位，而白兰地和荷兰杜松子酒或荷兰人进入现场之前，美国威士忌早就生产了，但当时“如何混合饮料”问世了，将其直接击倒是一种落后的做法，并不受城市社会类型的关注。


直到比赛开始不久，威士忌才诞生-以及什么最终的一天。考虑一下温德里奇在1879年《亚特兰大每日宪法》上发表的一篇文章，其中宣称：“当美国人遇见美国人时，威士忌就会酸起来。” 老式的亮眼狂欢的第二天，旺德里奇（Wondrich）在布鲁克林市区附近的一家爱尔兰旅馆附近的一家迷人酒馆里喝了啤酒，而蒸馏威士忌在美国鸡尾酒界的兴起。“对于在大型酒店酒吧里花哨的酒来说，选择的烈酒是白兰地，尤其是白兰地，还有荷兰式杜松子酒和杜松子酒。朗姆酒。他说：“威士忌被认为是一种低俗的东西。但是，直到革命战争时期，美国威士忌才开始具有自己的特色。”他补充说，这在很大程度上归功于德国人的做法，其中许多他们定居在宾夕法尼亚州，然后成为蒸馏的中心。他们借鉴了祖国生产的黑麦杜松子酒，从黑麦中蒸馏出威士忌，将其与苏格兰和爱尔兰远房表亲用大麦制成的威士忌区别开来。 ，蒸馏小麦威士忌和玉米威士忌。翁德里奇说，在一个地区常见的东西在其他地方被认为是古怪的。他补充说：“但是，在内战中，美国威士忌毁了它的栖息地。”波本威士忌和黑麦威士忌受到高度重视，而单一麦芽威士忌则沦落为热饮。


追溯到1890年代，当“高尔夫和苏格兰高球热潮”袭击了Beatlemania等州时，仅在根瘤蚜疫病对白兰地行业造成严重破坏之后的几十年。这本书载有原始的食谱，在Wondrich关于配料和食谱执行的大量注释中，他解释了为什么从罐头蒸馏物中提取的较重的威士忌可提供最优质的热饮，而当冰成为混合学的最前沿时，更木质的美式风格被越来越广泛地使用。他说：“在革命的初期，威士忌出现在一些鸡尾酒和吉普酒中。” （应当指出的是，“ julep”从历史上讲是药用长生不老药的总称，早在现在经典的薄荷朱利普食谱问世之前）。“在内战之前，苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌主要用于威士忌酒或酒糟。Blue Blazer确实是着火的Toddy。” 就Wondrich而言，Hot Toddy在饮料王国中是至高无上的。他写道：“在适当的情况下，Hot Toddy –尤其是在优质的高地麦芽威士忌的基础上制成的–是最清晰的标志之一。我知道宇宙有一个天意。” 沃德里奇说，在托马斯出版的食谱中，他通常要求两种威士忌中的一种：格伦利维特（Glenlivet）和艾莱酒（Islays），艾伦是斯佩塞德单一麦芽威士忌的统称。方法，频谱存在。您会看到，许多公式都要求杜松子酒为基本酒，托马斯时代的流行风格是荷兰杜松子酒，这与我们的现代杜松子酒明显不同。Wondrich解释说，Hollands是经过二次蒸馏的生威士忌，这是第二次通过杜松子酒，而今天的杜松子酒基本上是伏特加酒，带有杜松子和其他植物性调味料。温德里奇的做法也许是学术性的，但正如你已经可以推断的那样，学术性几乎不意味着冷静和客观。是关于艳丽的调酒师和饮酒历史的论文。Wondrich在讲话时写道，这是在生动活泼的散文中，随意地用“倒酒”和“该死的美味饮料”这几个词来代替的。在整本书中