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波本威士忌的世界面临着一个主要的困境–如何扭转多年的下滑趋势，使这种引以为傲的饮料再次被人们接受，但又不牺牲首先使产品如此特别的品质呢？这并不容易。强调传统和传统是使类别区别开来的原因，但它们却构成了一个潜在的绊脚石，因为与“老式”和“过时”等词语的距离仅几步之遥。大约50年前，当比尔·塞缪尔六世（Bill Samuels VI）开始制作另一种波本威士忌时，该行业一直在呼吁寻求某种东西来激发人们对威士忌酒的新兴趣，并且越来越多的证据表明它已经找到了这种威士忌酒。少量的单波本威士忌，传统上有些酒的使用寿命比波本酒更长，有些则具有时效性，但事实Proof，这种酒已不再是一时的风尚。波本酒制造商已经通过一些时尚的酒瓶设计表明，他们可以将某些产品从底架上移走。高档威士忌类别。不仅如此，随着美国市场对苏格兰麦芽的了解更多，并了解老化的概念，因此有鉴赏力的饮酒者开始欣赏他们在自己后院所拥有的东西，但是对于肯塔基州的生产者来说，这是一种稳定的做法。他们敏锐地意识到生产特殊瓶子所涉及的风险。


毕竟，如果许多客户为旧物品支付最高的抽屉价格，而波本威士忌则苦涩并以木材为主，那么整个行业最终将蒙受痛苦。第一课是一个简单的课程：年龄越大不一定意味着更好，而在那个特定深度进入市场的任何人都应该被烧死。那么完美的波本威士忌要几Year Old呢？首先要注意的是，肯塔基州的气候-炎热的夏季，寒冷的冬季-意味着成熟仓库中的温度变化远比苏格兰经历的极端。这使得成熟速度比苏格兰威士忌的预期更快。波本威士忌只能使用新的和经过火烧的酒桶制作，这一事实意味着风味特征从一开始就更具戏剧性和可辨别性。从广义上讲，波本威士忌的陈年速度似乎是苏格兰威士忌的两倍。粗略地说，三到四Year Old的波本威士忌完全可以接受，相当于七Year Old的标准波本威士忌。六年（即Maker的商标年龄）与12Year Old的高级消费者相提并论，大约8至10Year Old的任何年龄都可以与18Year Old的雄伟年龄相提并论。但是，这并不是那么简单。对于波本威士忌的制造商来说，这是一个问题的核心，它很可能会定义波本威士忌在未来的发展方向。存在着不同的观点，它们被有力地发布。


Maker's Mark生产副总裁David Pickerell在Maker's Mark（销售一种产品刚好有6年历史）和天堂山（Heaven Hill）（生产一系列波本威士忌）之间没有太多共同点。并不能一概而论，认为年龄超过6Year Old的波本威士忌可以奏效。他只是辩解说这不适合他的产品。他说，年轻时味道不好，老时会急剧下降。天山的拉里·卡斯（Larry Kass）则提出了截然不同的看法。尽管他接受每个波本威士忌的优点，但他的一般经验法则是该行业中较早的波本威士忌有相当大的回旋余地。“作为世界上第二大波本威士忌的持有者，我们绝对相信不同的波本威士忌他说：“我们有许多游客直接从竞争对手的旅程中来到我们这里，并说'蒸馏酒X只是告诉我们，波本威士忌只适合Year Old数了……比Y少了很多“当然，酿酒厂x只能装瓶一个波本威士忌，恰好是yYear Old。这是最公然的自我服务式营销废话。从4Year Old到23Year Old，以及介于两者之间的几乎所有东西-都来自一两个mashbills。“我们赢得了很多奖项-因此，如果要相信世界领先的烈酒评论家，甚至酒厂本身，就会与众不同波本威士忌在不同的年龄达到顶峰。


新的创造烈酒。枪管的特性，枪房的位置，枪房在枪房内的位置–所有这些因素在确定峰值时都有发言权，并且根据定义，这些因素会有所不同。Barton Brands的杰克·卡瓦纳（Jack Kavanagh）也倾向于这种观点，但也对戴维·皮克雷尔（David Pickerell）的观点持同情态度，认为如果保持正确是一种发布是有意义的。他说：“波本威士忌在不同年龄段达到了口味高峰，这有很多原因。” “我们的重点是选择最好的仓库以及这些仓库中的最佳位置。成熟过程中的质量不仅取决于仓库内部的位置，还取决于仓库朝向太阳的方向和盛行的风以提供自然的空气循环，最终使酒桶能够将酒吸入木材深处。需要八年，或者实际上是八年零一个夏天。” 吉姆·比姆（Jim Beam）的小批量波本威士忌系列源自同样的想法：“我们相信真正的波本威士忌必须自然陈酿，”该公司说，“受肯塔基州气候的影响，那里通常在夏季非常潮湿，但霜冻但通过使波本威士忌自然老化，最终结果会更好，因为它的人为操纵性较低。小批量波本威士忌系列的使用年限在六到九年之间。我们相信超过9年的时间会存在木质的风险。


“年龄声明是否对整个波本威士忌类别有好处？再次有不同的看法：“我们致力于在波本威士忌中提供广泛的选择，因此我们当然认为这是有帮助的，” Heaven Hill的拉里·卡斯（Larry Kass）说，“我认为苏格兰威士忌行业值得学习50年“尽管我们深信波本酒没有魔幻时代，但我们更加反对将这种信念强加给我们的消费者。他们应该是发现的乐趣，而不是坚持人为的，任意的标准。” 巴顿品牌公司的杰克·卡瓦纳（Jack Kavanagh）大致同意。“这些是世界上的麦芽和混合鉴赏家无法轻易解释的主要差异-因此，将'年龄'语言用作质量的通用参考点不是一种有效的做法。”这意味着实际上高端产品的趋势实际上可能最终损害波本威士忌？莫里斯说，不一定是提供了真正的风味差异或生产技术。布朗福曼公司的韦恩·罗斯（Wayne Rose）同意他的同事的看法。他说：“现在，它正在扩大，并且消费者以我们甚至在十年前都没有想到的方式来享用波本威士忌。看一下单一麦芽苏格兰威士忌；Glenmorangie了解了该类别中新兴的消费者兴趣，并通过率先将木材带入了新的深度和层次。


完成范围的概念。也许波本威士忌类别现在已经成熟了，可以进行自己的创新……”它开始发生。例如，野火鸡最近在Oloroso雪利酒桶中熟成了10Year Old的加工。杰克·卡瓦纳（Jack Kavanagh）说，这样的举动只会对该行业有利。“引入波本威士忌的新发布方式可以使消费者感到'这正是我一直在寻找的'。拉里·卡斯（Larry Kass）说，这全都与质量有关。“只要新的发布方式是高质量的，唯一真正的危险就是货架过度饱和。”但是整个类别的持续增长，特别是超高端行业的持续强劲增长，看来总的来说，波本威士忌似乎正在​​经历一个好的时期。会继续吗？如果创新能够继续满足消费者的需求，那么总体观点是肯定的。“每个波本威士忌公司或品牌都应在品牌资产范围内为他们做对的事情，”韦恩·罗斯（Wayne Rose）说。“关键是与消费者相关，无论您使用新产品还是更新核心品牌的营销。实际上，它已经发生了。杰克·卡瓦纳（Jack Kavanagh）表示同意。蜂蜜桶在那里，公众应该有权获得我们多年来所享有的巨大特权。这种趋势将增长，因为我们的消费者需要它。”