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Dufftown是酿酒厂的瓦尔哈拉（Valhalla）的一种。在这片城堡和寂静的土地上，像康瓦尔摩尔（Convalmore）和皮提维希（Pittyvaich）这样长时间沉默的幽灵在街道上徘徊，而在达夫敦（Dufftown），莫特拉赫（Mortlach）和基宁维（Kininvie）的力量仍然很强大。威廉·格兰特少校和他的家人–格兰菲迪和巴尔维妮。值得注意的是，他们今天仍然保持健康，并且拥有相同的家族财产。格兰菲迪无疑是更为著名的。


单一麦芽威士忌的先驱，也是苏格兰首家向公众开放的威士忌之一，人们可以看到它熟悉的三角形绿色瓶子–嗯，列出不可能的地方可能会更容易。它已普遍存在于全球机场的免税商店中，并提供有保证且可靠的圣诞节礼物。许多精制麦芽威士忌爱好者首先品尝了格兰菲迪威士忌，而苏格兰威士忌行业则对格兰特家族的支持表示感谢，因为格兰特家族坚持不懈地推广单一麦芽威士忌，而其他酿酒师却很少提倡这种麦芽威士忌。然而，我们担心的是它附近的邻居巴尔维尼（Balvenie），在这两个鲜为人知的地方，它曾在格兰菲迪（Glenfiddich）的阴影下生活了很多年，但现在正逐渐得到人们的认可和当之无愧的好评。拥有家族。格兰菲迪（Glenfiddich）不到5Year Old，1892年3月，威廉·格兰特（William Grant）连同水权一起收购了巴尔维涅（Balvenie）Mains附近的12英亩土地，并立即着手建造新的酿酒厂。这表明我们对这个刚起步的业务充满信心，尽管威士忌酒在19世纪后期蓬勃发展，并且调酒师对馅料的需求似乎几乎是无限的.1993年出版的Balvenie公司历史表明，他如此自信地采取行动，以抢先于Glen Rinnes的竞争对手Peter Dawson谁也试图购买土地，并获得宝贵的水，不管动机是什么，这都是好运。新的Balvenie酿酒厂立马立足，其烈酒享誉现成的混酿市场。多年来，这是Balvenie的主要角色。一小瓶装成单一麦芽酒并在当地享有盛誉，但直到1970年代初，巴尔维尼的品质才得到更广泛的推广。Sons一直在向The Balvenie投资（一直以来都以单一麦芽威士忌着称），并开始发展自己的独特身份并找到热情的支持者。原始操作的结构很容易辨别。事实上，这并不是完全原始的。节俭的男人，以自制的苏格兰人的方式，格兰特少校和他的儿子约翰雇用了一辆二手蒸馏酒（来自艾莱岛的拉加武林，为此花了整整47英镑）；另一位来自格伦·阿尔宾（Glen Albyn）（这次花了93英镑），甚至在他要求收费时解雇了建筑师，直截了当地告诉他：“我的父亲和我对酿酒厂的建筑和建造了解得比苏格兰所有建筑师的总和还多。“即使建筑物是部分回收的。


格兰特（Grant）家族连同这12英亩土地购置了一座被毁的建筑，称为Balvenie New House。这座精美的帕拉第奥式豪宅（詹姆斯·吉布斯（James Gibbs）于1726年）空置了约150年，并巧妙地改建为保税商店，麦芽记录了转换的设计者，但没有记录，但是我们大概可以认为没有建筑师需要申请这项佣金。最初，只有两个蒸馏器，在1957年增加到四个后来扩大到今天的总数：九个：四个洗涤蒸馏器和五个烈性蒸馏器.Balvenie New House于1929年进行了翻新，被拆除，但仍保留下来，它的酒窖是一个精美的传统仓库，还有用于新麦芽建筑的石头。非常值得一看。您必须提前打电话预约，因为与Glenfiddich不同，Balvenie通常不向公众开放，没有游客中心，严格来说，旅行是``按安排''的，但这样做是值得的。如果您设法进入自己的视野，您的私密视野将始于1929年的麦芽威士忌，尽管可悲的是，它们的能力无法满足酒厂的全部需求，但这些是苏格兰现存的少数几家麦芽威士忌之一。我很幸运地看到了完整的操作。浸泡罐已满；大麦躺在地板上转弯，而窑正在咆哮，就像在原型单一麦芽酿酒厂中那样。


提供一致的质量；具有成本效益，对于提供当今行业所需的数量至关重要，但是它们无法比拟气氛，浪漫和灵魂。在巴尔维尼（Balvenie），传统中似乎充斥着石头本身。当我了解到大麦的大部分时，我对麦芽的享受变得有点多了。多年来，格兰特（Grant）在当地的土地已经发展到可以在巴尔维尼大街（Mains of Balvenie）种植约1000英亩土地的地步。您会感觉到格兰特少校节俭的眼神在每一个转弯处注视着您都会感到骄傲，然而，当我们走进旧的经理办公室时，它们可能眨了眨眼。现在正在改建为一个小休息室，以招待那些有幸参观Balvenie的特权客人。事实上，在我访问期间正在进行改建。选择灯具和重新布置图片的繁琐工作打断了认真的品尝和品尝工作。但是，尽管这些更衣室的东西毫无疑问是有品位的，但我建议您不要理会柔软的陈设，而应专注于液体点心。Balvenie拥有丰富的库存和长期的家族管理经验，因此能够提供种类繁多且有趣的单一麦芽发布形式非常幸运，这是纯粹主义者的麦芽威士忌，他们可以享受从10Year Old到成熟的任何一种麦芽威士忌。 50Year Old，起点是The Balvenie Founder's Reserve。10Year Old那年，它是波本威士忌和雪利酒成熟气息的结合，浓郁且充满蜂蜜和橙色亮点，并带有一点泥煤味。悠长的结束时会表现出柔和的辛辣味和雪利酒的味道。但是它变得更好了。搬到The Balvenie Double Wood已有12年的历史了，事情变得更加复杂和有趣起来。


在英国，只要花大约26英镑，您就可以成为木材涂饰的先驱之一。Double Wood指的是这种威士忌在前波本威士忌酒桶中度过生命的最初11年左右，然后转移到首先填充的西班牙橡木雪利酒木中大约9个月，这使特征变得圆满，增加了深度和饱满度。口感柔和，波本威士忌微妙的柔软度，令人愉悦的甜味，鼻子上的香草逐渐发展成口中的焦糖味。您可能会想像它是用丰富的桃花心木切成的，而不是用毕生的雪利酒木材制成。绝大多数的印象是草药巧克力和淡淡的豆腐味，当然，这些老威士忌的供应一定是有限的但是从1920年到1928年的木桶仍有待瓶装。过去十年来，单一麦芽的信心和地位的增长令人瞩目，这些古老的木桶得以生存的事实为我们提供了通往过去的特权之窗。当然，格兰特（Grant）家族的毅力和顽强的决心极大地帮助了他们。它在距格兰菲迪（Glenfiddich）下坡的地方建立了巴尔维尼（Balvenie），并在过去一百多年的风风雨雨，时尚和风尚中不断壮大。在Balvenie的后窗外，您可以瞥见第三个格兰特麦芽酿酒厂Kininvie的静室，其现代建筑秉承了其结构中隐含的传统，管理和自力更生的烈酒。尽管有我的暗示


最初于1991年开业，对巴尔维尼（Balvenie）而言，对巴尔文尼（Balvenie）对格伦菲迪（Glenfiddich）而言，人们只能猜测，如果将其作为单一麦芽酒发布（如果有的话），将揭示出什么奥秘。就像Balvenie开始富有成果的生活一样，也注定要用于调酒师。我们只能拭目以待。与此同时，沉睡的木桶在新巴尔维尼故居的大肠里沉睡着–一座lair立的豪宅现在被放下，为约翰·巴里康的快乐提供避风港。我停下来考虑一下1920年酿造这种威士忌的人只是远离战trench的恐怖之乡，距今已有两代人的距离了。他们很少怀疑这些酒桶要等80年或更长时间才可以使劳动结束，这很可能离这个安静的角落很远。 Speyside。我想知道他们会怎么做，包括威士忌鸡尾酒，“时尚”酒吧和威士忌收藏家，更不用说想花6,000英镑买一瓶了。比起许多酿酒厂，巴尔维尼更能带动这种沉思。


也许是威士忌酒的所在地，或者我受到附近的巴尔维尼城堡（Balvenie Castle）的影响，我的访问在那儿结束。这座城堡建于13世纪的某个时候，“战斗，围困和四面楚歌”，古柏（诗人）回忆说，那是古老的当威廉·格兰特（William Grant）通过这条路时，您今天可以参观它并惊叹于石头的坚固性，墙壁的巨大厚度及其在鹿谷上的制高点。午后的阳光在我看来，这座城堡似乎是这种最令人难以置信的麦芽的隐喻。它体现了格兰特在《 The Balvenie》中发布得很好的所有美德。麦芽和城堡都带有一个名字：“站稳”似乎很恰当，格兰特的战斗呼声呼应了各个世纪。这一百多年 正如我们美国堂兄所说的，现在正是享受的时候。请联系Dufftown的Balvenie Distillery，www.thebalvenie.com只能通过预约来参观酒厂