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在我写作时，桌子上方的墙上有一幅图片，讲述着有关苏格兰和威士忌的故事。这是一张很棒的照片，由亨利·雷伯恩（Henry Raeburn）于1810年左右绘制。全长肖像，标题是《麦克纳布》。它显示了18世纪后期全军事装备中的高地酋长：一件绿色的短外套，上面盖着红色的格子呢，上面是费拉莫尔。黑色熊皮帽子 水獭头孢子虫; 挂在皮革肩带上的大刀；三个德克和两个手枪。


他从薄雾笼罩的山脉怒视我们。可惜，我的只是复制品。原件由杜瓦勋爵（Lord Dewar）于1917年购买，现在归联合酿酒厂（United Distillers＆Vintners）拥有。后者是从旧的Distillers Company的Dewar品牌那里继承下来的，该公司最初是威士忌集团，而Dewar's是其中的一部分。杜瓦（Dewar）买了它，是因为作为一个白手起家的百万富翁，他想将自己与苏格兰的经典事物联系在一起。但是，这对苏格兰和威士忌酒有什么启示呢？一些令人惊讶的东西。MacNab是假货。不是肖像-那是真实的。是男人-或更确切地说，画像告诉我们关于男人的事。MacNab是一个骄傲而军事的人物，大多数饮威士忌的人都会认识到真正的苏格兰风味。


他的傲慢和傲慢是很真实的，但是军装是面包屑易燃品的军装，即使是70岁的人都可以使用，除了宽剑之外，其他武器都不会在战斗中大量使用。nc节是苏格兰绅士们以拿破仑的战争为借口呆在家里玩兵的众多军团之一。这幅画是接下来两个世纪苏格兰发生的典型事件：创建了一个苏格兰版本供公众消费，与现实关系不大。大多数“苏格兰”图标是在19世纪初期创建的。我们所知的苏格兰短裙是由英国人设计的，而氏族格子呢被发明来为那些参加国王1824年爱丁堡访问演出的氏族打扮。


整个高地形象都强加于一个国家，其中大多数人都与它无关。苏格兰被视为英帝国的第一个殖民地，其身份塑造了主人的目的。许多苏格兰人是合作者–那些能够赚钱的人–并创造了一种社会分歧，这种分歧一直持续到今天。真正的苏格兰失去了将近200年。苏格兰人一直对此持矛盾态度：大多数人在捍卫自己的民族身份方面都非常凶悍，但是在本质上却有所不同。威士忌也是发明苏格兰不可或缺的一部分。到18世纪末，威士忌已成为下层阶级的饮品。温柔的人喝了酒，如果喝了烈性酒，还喝了白兰地。威士忌酒是给平民百姓的：他们酿造，喝了酒，不喜欢为此加税。伯恩斯说“威士忌和自由帮派”已经足够贴近他们的内心和自由观念。威士忌作为豪华饮料的历史实际上始于1824年的同一次拜访。问他想喝什么，国王要求格兰利维特（Glenlivet），即使那时候它也以质量闻名。


在爱丁堡（！）不会有任何人（！），伊丽莎白·格兰特（Elizabeth Grant）告诉我们，她的父亲向北派了一个骑手到他在Rothiemurchus的房子里，在那里她一直保持着“长木且温和的牛奶”。所以到1824年，至少有一些高地绅士喜欢伦敦的一些人，否则国王会怎么知道呢？国王的访问取得了巨大的成功，并为苏格兰人尤其是苏格兰威士忌创造了时尚。法院是时尚的仲裁者，如果国王喜欢任何东西，那就足够了。



苏格兰风行一时的东西明显是高地的倾斜。的确，在苏格兰边界以外，高地地区已经成为任何人都知道的苏格兰。尽管事实上只有一小部分人口居住在高地线以北，或者在低地产生了18世纪启蒙运动最伟大的思想的时候，高地陷入了仇杀战。为了方便维多利亚时代的浪漫主义者，高地人口减少了，而低地则产生了19世纪最好的科学和工程技术，苏格兰被–至今仍被视为高地。而且–令人惊讶–最好的威士忌是高地威士忌酒。


我想如果您对《威士忌》杂志的读者进行调查，大约有90％的人会说最好的威士忌是高地威士忌。可能是 但这仅是因为留下了很少的低地酿酒厂。我所知道的一些最好的威士忌来自圣玛格达琳（St Magdalene），它已经消失了，而布拉德诺奇（Bladnoch）也几乎消失了。普遍的偏好是意识形态的起源，而不是味觉，持有该偏好的人们无意识地跟随了第四国王乔治和麦克纳布的领导。


而且，如果您认为这会让您过得很好，请记住乔治胖得可笑，短裙下穿着粉红色的紧身衣，而麦克纳布则是大手笔中的最后一个，承认可以养育48个孩子。他们的身份各不相同。在19世纪初期，许多人认为这很可笑，但是随着时间的流逝，由于它得到了当权者的认可，因此被人们接受。苏格兰高地对于新兴的威士忌酒业来说是方便的。苏格兰商品的普及导致对苏格兰商品（主要是威士忌）的需求。在非常短的时间内，威士忌从一种国内产品变成了一种工业产品。工业过程需要大规模生产，为了满足需求，仍然发明了该专利。专利的谷物威士忌意味着可以生产足够的混合威士忌以满足需求。少数苏格兰人抱怨，但大多数时候都接受混合威士忌作为他们的国民饮料。有证据表明，并非所有人都这样做。直到1908年，已经有足够多的酿酒师反对掺混酒，以装上著名的伊斯灵顿酒盒。


关于普通人的感受的书面证据更难获得。他们偶尔会瞥见他们的想法，但很少。信息最多的人可能是乔治·圣斯伯里（George Saintsbury），但即使是他，在他的《地窖笔记》中，苏格兰威士忌只分五页印制，超过200页。圣斯伯里（Saintsbury）所说的话，很少会吸引现代饮酒者。他认为掺混物未得到应有的重视，并拒绝了所有已超过15年的麦芽威士忌为“粘糊糊”。到了Saintsbury，我们欠的信息是，直到19世纪末，苏格兰的大型家庭仍会保持一种庄严的口感：一桶酒桶里装满了或多或少的成熟麦芽，放到一半，然后放进去。威士忌降落到水龙​​头，再注入另一麦芽。理查德·乔伊森（Richard Joynson）在尼斯湖菲尼斯威士忌（Loch Fyne Whiskies）今天也做同样的事情。


因此，从更大的角度来说，格兰菲迪酒业的发展。以混合威士忌为代价的麦芽日蚀反映出苏格兰人几乎接受了他们在大英帝国中的民族身份。总是有人问麦芽威士忌，就像总是有很多拒绝帝国主义的人一样。到1930年代，抵抗似乎几乎消失了。最著名的拒绝遗嘱证明是尼尔·甘恩（Neil Gunn）在1936年出版的《威士忌和苏格兰》。冈恩几乎完全正确地将麦芽的消失归因于此：蒸馏酒者并没有共谋剥夺苏格兰人的长寿权，而是因为没人想要麦芽威士忌。70年前，几乎所有威士忌都是用调酒师酿制的，人们今天想要的是伏特加酒所需要的：尽可能少的风味。在几代人中，只有少数几个人知道麦芽威士忌。苏格兰文人在爱丁堡的米尔恩（Milne）酒吧和桑迪·贝尔（Sandy Bell）中喝了麦芽。


位于德拉蒙德街（Drummond Street）的斯图尔特（Stewart's）酒吧有自己的装瓶厂，偶尔将瓶装的格兰利维特（Glenlivet）瓶装瓶，直至灭亡，几年前，是斯图尔特先生。Gordon＆MacPhail与上个世纪一样，在20世纪向高地绅士提供了麦芽。在一些苏格兰军团的军官们的混乱中为麦芽服务。各种各样的民族主义者喝着麦芽，可以从蒸馏厂里买到麦芽的人们，最好是不用付款就可以买到。麦芽的恢复是苏格兰文化大革命的一部分，这场革命始于1940年代后期。一群左翼知识分子–哈米什·亨德森（Hamish Henderson），诺曼·布坎（Norman Buchan）等人发现，与苏格兰流行文化流传下来的令人毛骨悚然的媚俗同时，还有一种灿烂的诗歌和歌曲民俗文化。这种口头文化只是在等待被重新发现。它激发了这样一种信念，即真正的苏格兰比许多人必须满足的eratz更好。


经过近40年的努力，苏格兰放弃了200年的包and，并恢复了对其历史和身份的更公正，准确的估计。这一过程的高潮是近300年以来苏格兰首个议会的建立。可能不是很好，但这是我们的议会，我们有权这样做。麦芽威士忌的回收是这一过程的一部分。重新发现苏格兰的现实与麦芽威士忌的重新出现之间存在相似之处。格兰特（Grants）拥有格兰富蒂（Grantfiddich），这是第一个广泛销售的麦芽，这并非偶然：这个家族虽然富裕，却没有像许多同龄人那样放弃其出身。


而且，在尼尔·冈恩（Neil Gunn）认真推荐麦芽威士忌之后，第一本书是《戴维·戴克斯（David Daiches）的苏格兰和威士忌》，他不仅是威士忌的鉴赏家，还是苏格兰文化的权威，并且是苏格兰最好的威士忌的拥护者。在过去的20年中，由于对麦芽的需求和对威士忌的比较，混合威士忌的质量得到了极大的提高。调用。苏格兰人对威士忌的骄傲是不同的。轰炸机和荒唐的基尔蒂（Kiltie）曾经一度成为世界上对苏格兰的了解。现实是更好的，来自它的自尊心也是如此。自由和威士忌已经走得更远了，尽管也许不像伯恩斯想象的那样。MacNab被坚定地，不可挽回地取代了他。