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欣赏苏格兰威士忌的人明知地暗示着'Speyside'，这是优雅，复杂，蒸馏物的神奇来源，但这个地方到底在哪里？它藏在松树之间和鹰嘴里，但是它在哪里开始和结束呢？像一个神话般的王国，它渐渐模糊，模糊，边缘溶解，而不是具有明确的边界。它由溪流和河流所塑造，其生命源于水域。它们成为生命之水。斯佩河不是唯一的河流，但它是王国中最大，最快的同名力量。在过去的25年里，我去过这个酿酒厂或其他地方时，我已经见过百次Spey。我在它的河岸或在它的水域上的桥上徘徊了片刻，但是这些都是短暂的相遇。我想跟随它，一次走几个小时。“踏足”某处是一种物理联系，一种真正的存在感。我想让Speyside感觉像是Terra Firma。


因为我认为河的河口要比河水的河源少争议，所以我决定从那里开始。这意味着要走上坡路，但这会使连接更加物理化。从因弗内斯，通过公路或铁路，您可以一窥海岸的早期风光。在埃尔金（Elgin）和巴基（Buckie）之间，可能会看到斯佩湾（Spey Bay）的奇异景象。在海岸线上是同名的小村庄。那是我想开始的地方。当我到达那里时，我发现河已经移动了。它一直在前进。我不仅意味着继续前进。我的意思是侧向移动，时而向东，更经常地向西，移向斯佩河畔金斯顿。如果要继续下去，他们可能必须将名称更改为Spey的Kingston-under-Spey。尽管斯佩河有时看上去很平静，但它还是部分英国流量最快的河流之一，并经常发生洪水。有人告诉我，它显然擅长于“表现极差”。在斯佩湾（Spey Bay），海鳗湾每天都有海流冲动。


如果每十年左右恢复一次，则将机械挖掘机放回平直的地方。随着河流的迁移，它留下了一系列的泻湖，这些泻湖被带状木条隔开。泻湖现在是涉禽的珍藏。在东岸，一个活生生的人鱼雕像冲上了鱼鹰的雕像，其中一个活生生的人冲进水里吃晚饭。海鸥被激怒了。疣鼻天鹅什么也没说：他们更喜欢吃藻类和盐沼植物。海湾也有灰色的海豹和瓶鼻海豚，它们的行为和数量由苏格兰野生动物基金会（Scottish Wildlife Trust）监控。河里的鲑鱼曾经被储存在冬天收集的冰块中。


这些建于1830年代的冰屋可作为博物馆和一系列草皮屋顶，拱形砖堡保存下来。一种奇怪，独特的景观，半掩饰着鬼怪，陌生的早期行业结构， 渔民穿上了一条履带，但我很快似乎失去了那条河。我的同伴艾莉森·威尔逊（Alison Wilson）告诉我，有时人们会对此抱怨，这是Speyside Way的一名护林员。这条路线的名称使人们期望它会紧贴这条河。它并不总是符合要求，但很少会走得很远。


我很幸运能拥有Alison的公司：通常她会领导不少于6或7个聚会，而且她的服务需求很大。她的同事Jim Strachan（管理该服务）与人合着了Speyside Way指南（由Rucksack Reader服务出版）。这是一条长途步行路线，是苏格兰的四条之一。在海鳗和高地县的主持下，游骑兵部队负责照顾。主要路线长65英里，但两个分支分别增加了四个和15个分支。尽管整个步行路线都标有标记，并且在维护它们和清理道路上花费了大量的精力和金钱，但对于我来说，这条路线并不总是那么清晰。我不确定如果没有艾莉森，我会怎么样。我们穿过潮湿的林地编织，沼泽地上垂满了母马的尾巴，艾莉森指出了更大或更小的金线花，蓝色的号角和红色的草皮的花朵。仅几英里后，我发誓我闻到泥煤味。原来是苏格兰松树的焦油状树脂香气。我开始怀疑这棵无所不在的树对威士忌仓库的气氛有多大贡献。在这片树木繁茂的地板上，放满了野生鼠尾草和伍德拉夫。“苏格兰林地的气味。我喜欢它，”艾莉森叹息。我开始喜欢威士忌。下次，我要带一个酒壶。我们重新发现了这条河，看到了一个吉利小屋，外面有一条长凳。


艾莉森问吉利车我们是否可以坐下，吉利酒告诉我们，我们正在寻找在卡洛登战役前越过的一辆福特汽车。步行在Fochabers进行了短暂的城市延伸，然后一条岩石路陡峭地爬过森林，越过Ben Aigen的肩膀。艾莉森拿起她的双筒望远镜回头去寻找Auchroisk酿酒厂，但是运气越过河对面，就可以看到在Rothes的Speyburn上飘扬的咸味。第一次在Speyside度假的人应该去Rothes小镇（尤其是Glen Grant的花园），Elgin（戈登和MacPhail的商店）和Dufftown（Glenfiddich的城堡），并听听每个人称其为威士忌之都的消息。 。Craigellachie的村庄较小，但特尔福德的防洪大桥是这条河最具体的标志。那是我第一天走走的地方，在悬崖的脚下，后面是农场和麦卡伦（Macallan）的城堡。在Speyside，我通常住在Craigellachie酒店，并定居于熟悉的地方。


作为一个乡村生活条件不佳的城市男孩，我不介意与Craigellachie是我的乡村住宅的观念相提并论，提供了一盘恢复性的三明治，几百个威士忌酒和一把扶手椅，让我疲惫的身体得以安息。我已经安排好了，每天走完之后都要去接。沿途的其他一些旅馆或住宿加早餐的地方也会做出这样的安排。护林员服务提供了一份列表，其中也包含营地信息。在预算紧张的情况下，我会在汉兰达过得舒适，Craigellachie也有一家小旅馆和酒吧。建议整个路线总共花费5、6或7天，最短的路程是4或5英里，最长的是17英里。在安排收集之前，我从未做过超过5或6的事情。何时何地？谢谢天上的手机，尽管在山路途中它们并不总是起作用。我喜欢旧工业区，对我来说最吸引人的地方是沿旧Strathspey铁路的那条路。


列车于1863年首次运行，在1965年停止运送乘客和酒厂工人，但仍将大麦拖到山谷，再往下威士忌，直到1971年。这条铁路是维多利亚时代的微型成就，它使Speyside的海拔从走私者的困扰到密封世界著名威士忌的故乡。尽管今天的桥，路堤和路堤要花费国王的赎金来维护，但它一定是一个很棒的旅程。阿伯劳尔的旧火车站现在是茶室。在戴露恩（Dailuaine），车站的标志已经被重新粉刷过了，因为它忽略了草地，使平台显得更加荒废。我们穿过一座曾经乘过火车的桥，过了河，并很欣赏1897年建造的帝国酿酒厂。瞥见宏伟的景象之后，我们又回到了蕨菜和野玫瑰之中。Knockando House的前私人铁路平台，是繁荣与力量的另一个象征，现在已经长满了。然后我发现了Knockando酿酒厂的宝塔和J＆B的旗帜。


一缕阳光照亮了下面冒泡的河水，并穿过白蜡树的乔木，温暖了我们脚下的草丛。这似乎让人想起圣詹姆斯（St James's），这似乎是一个不太可能的时间和地点，那里的其他威士忌酒游客会躲在出租车和公共汽车上以寻找Justerini＆Brooks或Berry Brothers（或如今的Vintage Hallmark）。在Tamdhu，该站有两个平台和一个信号箱。我们坐下来，打开三明治包装，在酿酒厂外面准备了几桶酒。第二天，步行中最高山的部分始于奥迪奇（Auldich），与格伦利维特庄园（Glenlivet Estate）的护林员杰夫·查尔顿（Jeff Charlton）一起。现在，我们够高了，足够冷，可以放下雪莓和野莓了。第一次，我发现自己经常喘不过气来。我会停下来转身欣赏远景，这是休息的好借口。


在这些停顿期间，我从杰夫那里学到了很多有关希瑟覆盖的松鸡沼泽的管理方法，及其对树叶颜色的影响。在1,480英尺处，石楠丛生让步于高原的石英和石灰石。在下降的路上，脚下有一块泥煤，突然，在远处，来自Glenlivet的蒸汽流看上去很近-但以我缓慢的速度走了两个小时。我想在史派赛德（Speyside）最有名的酿酒厂结束我的旅程。我从来没有对它的产品一无所获感到满意。明年，我将尝试前往Tomintoul。有关Speyside Way的电话，请致电+44（0）1340 881266 我想在史派赛德（Speyside）最有名的酿酒厂结束我的旅程。我从来没有对它的产品一无所获感到满意。明年，我将尝试前往Tomintoul。有关Speyside Way的电话，请致电+44（0）1340 881266 我想在史派赛德（Speyside）最有名的酿酒厂结束我的旅程。


我从来没有对它的产品一无所获感到满意。明年，我将尝试前往Tomintoul。有关Speyside Way的电话，请致电+44（0）1340 881266