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坐在一家高档餐馆，喝一瓶单一麦芽苏格兰威士忌，在美国零售价为每瓶7,000美元，这应该是冒险之旅的开始-正是我的冒险之旅的开始。1997年，一群作家和威士忌爱好者被邀请品尝40年-刚在纽约发布的Bowmore的旧装瓶。


品牌大使吉姆·麦克尤恩（Jim McEwan）以他通常的机智方式熟练地主持了品酒会，并告诉我们，坐在我们每个人面前的一小部分威士忌价值在300到400美元之间。我们没有吞咽，一种奇怪的威士忌味，好像它经历了变态并在木头里呆了很长时间后超越了另一个维度。非常有趣，尤其是作为一种特定的口味元素，我的味蕾完全没有将其归类。我只能认为它是一种土质，俗气，蘑菇味的食品，并带有些许酱油的味道。那天，在我回家的路上，我与朋友和烈酒作家保罗·帕西（Paul Pacult）讨论了这种口味。到底是什么东西？我们俩都无所适从地解释了这种味道。最终，我们的谈话变成了骚扰。也许这就是答案。但是我们怎么能确定呢？品尝结束了，我们不愿意花那么多钱买一整瓶。


保罗突然受到启发–“让我们品尝一下我们可以拿到的最古老的麦芽，”他建议。这就是我们所做的。我们设法说服了13个酿酒厂进入他们的仓库，并向我们发送了仍被视为可饮用的最古老库存的样品。我们在纽约彩虹厅举行的盛大品酒会上提供了我们收到的东西。保罗和我相信我们在六个装瓶中发现了腐败。它在1966年装满The Balvenie的瓶装葡萄酒中最为显着，幸运的是，这对所有威士忌爱好者来说，现在都可以作为The Balvenie Vintage Cask 1966买到。但是，对吗？朗西酒是真的吗？朗西酒是一种难以捉摸的味道–我听说过不同人以多种不同的方式描述了朗西酒，这是只有在很多人品尝过后才认识到的那种口音中的一种场合。他们可能会说烈酒上有些发霉，或者让人想起祖母的阁楼。甚至有人认为，朗西奥是一种风味，表明威士忌酒在木材中的使用时间过长。也许可以，但是再一次，也许No.自Rainbow Room品尝以来已经快三年了，在那段时间里，我相信我已经在六打商业装瓶的单一麦芽苏格兰威士忌中品尝到了朗西，但直到最近，我才有机会进一步加深自己的理论我一直在与法国烈酒公司Gabriel＆Andreu的合伙人Alexandre Gabriel进行电子邮件往来，今年年初，我写信问他对这种令人困惑的味道了解多少。


我一生中的时光简直无懈可击。加百列是热爱深入蒸馏酒各个方面的人之一-历史，蒸馏过程，成熟过程，实际上任何可以扩展他对该学科知识的东西。当我写信给他时，他也在寻找难以捉摸的种族。他最初解释说，他认为，只有在证据不足的情况下蒸馏出来的烈酒才可能发生腐败。这个过程会产生同类物（杂质），这些杂物在很大程度上是一种烈酒元素，这种烈酒在木材中长期陈化后能够产生出我所追求的泥土色调。但是他并没有止步不前。加布里埃尔（Gabriel）聘请了科学家（法国阿尔及利亚国家蒸馏联盟的让-保罗·维达尔（Jean-Paul Vidal）是主要研究人员之一）试图发现朗西奇的化学成分，他与我分享了他的研究结果。不幸的是，他使用了化学术语当然是法语。


然后，我不得不寻找一名翻译-输入威斯康星州Integrated Paper Services首席执行官HS Dugal博士。您可能会想知道造纸业中的某人是怎么混在一起的，但化学家是化学家，而这恰好是讲法语的！加百列的科学家确定主要负责风味的两种液体有机化合物都是酮称为庚酮和戊基酮。但是，尽管它们是种族间发生所必需的，但加布里埃尔解释说，需要它们与其他分子的“缔合”才能完成这一过程。当我问杜兰戈的口味如何时，也许是我与杜高尔博士谈话的亮点。杜高尔博士出于宗教原因不喝酒。我给了他我通常的解释（土味，奶酪味，蘑菇味，也许是一点点酱油，等等），令我惊讶的是，他说：“哦，那绝对是庚酮。” 我们一定在做某事。下一步是发现这些酮是否曾在苏格兰威士忌中发现过-为此，我需要一些帮助，而这两种恩赐都得到了慷慨的授予。威廉·格兰特父子（William Grant＆Sons）将一瓶1966年的Balvenie年份葡萄酒送给了加布里埃尔（Gabriel），而他的科学家又对它们进行了与分析白兰地酒相同的测试。两种酮均存在。哎呀！Presquevoilà。


在我看来，在我向世界推广该理论之前，我应该看看是否可以找到另一种科学类型来支持该理论，所以我去了爱丁堡的苏格兰威士忌研究所，那里的研究科学家约翰·康纳（John Conner）很友善康纳（Conner）将问题分为两个独立的问题：首先，在长时间的成熟过程中会发生产生香气化合物的化学反应吗？其次，如果这些化合物是在苏格兰威士忌中形成的（相对于白兰地而言），其作用可谓是腐烂的？ 。苏格兰威士忌中也存在被认为在干邑白兰地中氧化的脂肪酸。” “但是，由于原料，发酵，蒸馏等方面的差异，存在的相对量会有所不同。


”法国工人试图仅使用甲基酮来重现兰西的尝试失败了，这表明，尚待确定的其他化合物仍很重要。产生朗西奥风味。如果没有完整的配方，就无法说出威士忌和白兰地之间的脂肪酸变化如何影响果肉反应，以及结果是每次还是仅在某些条件下（木材类型，仓库环境等）在苏格兰产生了果肉。 “这对我来说很有意义-加百利（Gabriel）已经说过，不仅仅是风味的酮，而是它们与酒中“其他分子”的反应。康纳还指出，庚酮和戊基酮的“气味效力”是“微不足道的”，因此目前尚不为我们所知的其他力量必须发挥作用。但是Conner的回答并没有阻止我-我们已经开始用舌头开始了这一旅程，就我所关注的味蕾的观点以及一些相当惊人的化学证据而言，足以使我相信Pacult和我是对的当我们进行彩虹厅品尝时。但是第二个问题提出了一些大问题。基本上，康纳在问这个问题：如果苏格兰人有兰奇奥，我们还应该称之为兰奇奥吗？我认为这也很容易回答。例如，我们在苏格兰威士忌和干邑白兰地中都检测到了桃子，但是我们不会因为它们的烈酒不同而寻找不同的术语来形容它们。无论在哪里发现，Rancio都是rancio。


但是，尽管兰西奥在干邑白兰地中非常受欢迎，这是否使苏格兰鸽友想在自己的公车上品尝？“它可能被认为是老白兰地的鲜明特征，因此在成熟的苏格兰威士忌中显得格格不入，”康纳指出。有麻烦了，你想要苏格兰威士忌吗？是好事还是坏事？康纳（Conner）说，“木质味”一词可能会在苏格兰威士忌中出现时用于混酿，我们都被告知木质味在我们的麦芽酒中是不可取的。科涅克白兰地，阿尔马尼亚克或卡尔瓦多斯。我认为，如果您深入灵魂并重新品尝被描述为“太木香”或“陈年过时”的威士忌，您可能会发现应该品尝而不是回避这种宜人的复杂土质风味。