威士忌123 - 中国威士忌酒品牌网移动版

威士忌著名品酒师吉姆·默里（Jim Murray）在他的《威士忌年鉴2021》（Whisky Bible 2021）中盛赞了来自印度果阿邦(Goa)保罗·约翰（PaulJohn）酒厂的密荼那(Mithuna)单一麦芽威士忌，形容它酒香浓郁、层次复杂、美不可言。

对于密荼那威士忌，吉姆补充道：

饮完此酒，仿若刚云雨后，在感觉慢慢恢复到现实中来的时候无法动弹。用“终极”一词来形容，则能正好展现其特点；若用“完美”来形容，则无比接近。总之，这是一件最稀有的事物。如果没有别的（酒厂），我就宣布保罗·约翰（Paul John）酒厂已跻身于世界顶级蒸馏酒厂的舞台。

我们本就同处在一片星空下，不论是中国、古希腊（罗马）及南亚，既独自发展出了有自己体系的星象学，又在过去的几千年里彼此渗透、交融。所以在今天的印度街头，你问年轻人密荼那(Mithuna)，他们只会想到在星相学中，对标黄道十二星座的双子座（Gemini）以及对印度星相学里Mithuna星座所对应的生辰石——祖母绿。

当然，对见多识广的瓜友们来说，大部分人听到密荼那，估计更多地联想到某些助兴产品印度神油的广告。或者想到西藏密宗的典籍提到的双修。然而它的发源地，密荼那这个词在梵语中，表示的是神灵或者人类间的爱侣灵肉交融，并无任何情色成分。

吉姆还说，Mithuna是一款集巧克力、糖蜜、橙皮、枣以及微妙的百香果味香料为一体，能融化你身心的威士忌。

大师就是大师，说出来的话，虽然云里雾里高深无比，但用x爱来点评这款威士忌，我相信这只是一个营销上的巧合。因为保罗·约翰酒厂早就在按照计划，陆续开发冠以印度十二星座命名的系列的单一麦芽威士忌，密荼那（双子座）是第二款，上一款是Kanya（处女座）。然而厂家嘛，最爱的就是讲故事（炒A股的瓜友不要用砖扔我）

我们看看今年的其他获奖威士忌吧。

第一名是Alberta Premium Cask Strength Rye，它是来自加拿大阿尔伯塔酒厂（Alberta Distillers）出品的桶强黑麦威士忌，酒精浓度65.1%，零售价约40美元。阿尔伯塔酒厂隶属日本烈酒集团的宾三得利（Beam Suntory）旗下。

第二名是Buffalo Trace，来自美国Stagg Jr（小斯塔格）酒厂推出的第13版纯波本威士忌，8年，酒精浓度64.2%，零售价50美元。

备注：尽管波本是美国肯塔基州的一个郡。按照美国法律，只有同时满足以下三个条件：玉米含量需超过51%，酒精浓度40~80度，且存放期超两年，生产出来的威士忌才能用波本命名。所以美国肯塔基、田纳西、俄亥俄等州及周边地区均能生产波本威士忌。

第三名则是我们前面提到的保罗·约翰酒厂（Paul John Distillers）的密荼那，酒精浓度48％，约250美元。

保罗·约翰酒厂的母公司位于美国密苏里州的密苏纳，而这款获奖威士忌实际在印度果阿的分公司生产。它定于2020年11月在西方市场发行。

该威士忌在全球最新年度威士忌评分中获得了100分中的97分，比冠军只少了0.5分，跻身全球三大威士忌之列。

所谓的榜单，大家听听就好，产品固然好，我有理由相信，背后肯定有利益纠葛。比如第一名的酒厂隶属于宾三得利集团，而在2019年，宾三得利集团的拉弗格传奇获选《威士忌年鉴》最佳无年份单一麦芽苏格兰威士忌；拉弗格10年获选《威士忌2019年鉴》最佳10年及10年以下单一麦芽苏格兰威士忌。（连续几年给三得利上榜，也许真的只是巧合呢，反正我知道大师是要恰饭的）

当然对于我们这样的普通爱酒人士来说，照着榜单点评尝尝鲜总归是没错的，我有理由相信，如果不是不是密荼那这款威士忌的定价近1700元人民币的原因，它的排名有理由更高。

再说句题外话，印度已经成为全球最大的烈酒消费国。印度每年约消费15亿升威士忌。根据印度政府最新报告，印度三分之一的男子喜欢饮酒，尽管有高额的酒精税也挡不住他们的热情。所以今年四五月份印度新冠疫情封锁期间，闹出了不少酒瘾患者自杀的事件。同时也在印度宣布解封后的第一天，尽管疫情未被控制，但人们为了抢购，新德里一家酒庄门外排队长达一公里，致使警察不得不驱赶。

对了，因为印度实行的酒精专营制度，你绝对别想在路边的任何一家小摊或者超市里买到酒精制品。在印度和尼泊尔，还常常爆出当地居民自酿土酒、或者喝假酒（甲醇）失明或者身亡的消息。而这些，只在三十年前的中国才能耳闻。

BBC记者曾报道：现在全世界每年消费掉的威士忌中，每两瓶就有一瓶是在印度售出的。

尽管2018年全球酒类消费量呈下降趋势，依靠印度一地的贡献，导致全球威士忌市场能维持7%的增长。

这也是印度在十多年来首次在“年度世界威士忌”奖中跻身前三名。

我想告诉瓜友，虽然印度人如此酷爱威士忌，实际上，绝大部分都带着浓浓的山寨风，就如同他们的阅兵。

尽管印度威士忌品种繁多，但市面上90%的印度威士忌已经不能归类到传统威士忌范畴。它们的配方表中会出现一种传统威士忌中绝不会添加的物品：中性酒精（neutral spirits）。而酿造这种中性酒精的原料通常是“糖蜜”。印度是甘蔗种植大国，制糖业规模很大，糖蜜是制糖的副产品，含有大量可发酵糖，而这种用糖蜜发酵后蒸馏的酒精，在印度之外，通常被制成朗姆酒。

槽点一：大唐天可汗李世民曾派王玄策出使天竺，就是为了获得制糖工艺。有兴趣的瓜友可以搜索王玄策、印度、天竺、制糖等关键字，我就不扩展了。

然而在印度，不像苏格兰或者美国那样，对于酒精生产行业有严格的法律法规约束，印度本地的酒厂将糖蜜酒精，与本地麦芽酒精和一些廉价的苏格兰威士忌进行勾兑，生产出的就是所谓印度威士忌了。所以大家不要期待太高，哪怕是几大国际酒精集团：帝亚吉欧、保乐力加、三得利在印度本土的产品，浅尝即可：除了跟任何一款威士忌一样，色泽上泛着金黄之外，在口感上实在不值一提，涌动着廉价的甜味和一种塑料感，哪怕最普通的苏格兰勾兑威士忌，比如Teacher（教师牌）都比它们强。恩，还不如去品尝印度的原味啤酒，比如老牌的Kingfisher（翠鸟）、或者新型精酿品牌Bira（猴子）。

槽点二：尼泊尔特莱平原上，制糖业也是当地支柱产业。来过尼泊尔的瓜友们，尼泊尔最有名的库酷里牌（廓尔喀弯刀）朗姆酒Khukri，你们尝过了吗？口感上不比免税店里最普通金朗姆酒差。当然，尼泊尔产的威士忌比如老王宫(Old Durbar)，黑烟囱（Black Chimney），就很一般了。

其实，印度还有一些愿意遵从苏格兰古法，将苏格兰泥煤运来烘干本地的麦芽，来酿造传统威士忌的工厂，他们是：

Amrut（三家里规模最大的）、Paul John（上面提到的密荼那威士忌生产方）和Rampur。

尽管我只尝过Amrut，依旧能品出苏格兰海岛威士忌里那种淡淡的泥煤味，相信另外两家的口碑，不会让人失望。

密荼那威士忌要到11月才在全球上市，虽然不便宜，但是如果路过机场免税店时正好看到，跟两三爱酒的好友一起品品，岂不快哉？

虽然绝大部分印度的产品都离中国消费者很远(除了仿制药和神油之外)，但既然能上榜就意味着被欧美主流的认可。尽管和中国同为泱泱大国，其国内最热卖的威士忌，带着廉价的味道，实在让人难以下口。尽管印度人年平均消耗粮食200公斤（中国是400公斤），但当地廉价烈酒消耗量却在全世界占前列前。也许他们的信仰已经不足以忍耐痛苦到来世。如同小王子里醉鬼说的，喝酒是为了忘记喝酒的耻辱（痛苦）呢