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　大家都知道，（麦芽）威士忌必须在橡木桶中度过三年的法定期限，但一般要到8-12年才会成熟，有的要18-20年才成熟，对于极少数威士忌来说，可能需要更长的时间。

　　但不管需要多长的时间，威士忌在橡木桶内的生命都将走向终结。换句话说，威士忌即使一直呆在橡木桶内，它也是会走向死亡的。因此，酒厂大师一般会在他认为合适的时候将它出桶，装入瓶中。就像苹果园里将成熟的苹果采摘下来，而不是让它一直呆在树上。你不摘它，它不会变得越来越好，而是相反，它会变成过熟，以至枯萎烂掉。

　　很多研究表明，威士忌一般桶陈达到12-18年之间就已经达到最佳的熟成状态，正如下图所示：

　　然而，这几年，标注桶陈时间越来越高的威士忌不断涌现，越来越高的数字似乎成为了一种竞赛。

　　像格兰菲迪（Glenfiddich）、格兰花格（Glenfarclas）、高原骑士（Highland Park）和坦杜（Tamdhu）等推出的陈年50年或更长时间的单一麦芽威士忌，都已经无法成为一种新闻了。

　　大摩（Dalmore）推出的64年单一麦芽威士忌——Dalmore Trinitas 64 Years Old，也只独占鳌头了一段时间。

　　很快，独立装瓶商高登麦克菲尔（Gordon&MacPhail）就推出了70年的慕赫（Mortlach）、70年的格兰威特（The Glenlivet）、75年的慕赫（Mortlach）。2021年1月，又推出了72年的格兰冠（Glen Grant）。

　　行业巨头麦卡伦当然不甘落后，于是发布了红系列，包含6瓶完全不同的酒款，麦卡伦40年，50年，60年，71年，74年和令人瞠目结舌的78年。

　　78年，这是目前为止人类推出的标注年份最高的威士忌。不过，既然78年都出来了，那么80年应该不久了，陈年一个世纪（100年）的威士忌也不再是遥不可及了。

　　只不过，说起来容易，做起来其实很难。难就难在橡木桶必然要面对“天使的分享”。由于天使的存在，蒸馏后的烈酒入桶陈年100年后还要能保持40%ABV以上的法定酒精度数，实在是一件有点违背天理的事情。

　　不过，对于这场竞赛中处于头部行列的高登麦克菲尔和麦卡伦来说，它们觉得这是完全有可能实现的。

　　它们认为：酒体较为厚重的威士忌，装载在较大的橡木桶内，存储于恒定低温的仓库内，尽可能减缓威士忌的熟化速度，威士忌桶陈100年后还能保持法定酒精度且不变质是完全可能的。

　　高登麦克菲尔（Gordon&MacPhail）运营总监斯图尔特厄克哈特（Stuart Urquhart）就说过，“如果将更重酒体的威士忌放入合适环境条件下的合适橡木桶，就有可能。”

　　麦卡伦威士忌大师Kirsteen Campbell也说过一些类似的话，并形容麦卡伦威士忌有着“粘稠的口感和水果的香气”，“特别适合长期间桶陈”，换句话说，酒体较重的麦卡伦威士忌拥有更长的成熟期。

　　麦卡伦威士忌大师Kirsteen Campbell还说，橡木桶是影响威士忌质量和陈年的最大因素。麦卡伦和高登麦克菲尔一样，在监控橡木桶方面做得非常到位。它们将所有的橡木桶都进行详细记录，并密切关注其储存条件，以保证橡木桶内的威士忌在缓慢成熟。

　　另外，苏格兰威士忌研究所（SWRI）的一项研究表明，保持储存仓库非常稳定的温度，是促进威士忌稳定熟化的一个重要因素。最后，橡木桶的类型也会影响威士忌的熟化速度。容量为500L的橡木桶，相较于250L的，以熟化速度更慢。

　　综合以上，理论上来说，陈年一个世纪的威士忌完全可能的。

　　只不过，推出百年威士忌考验的不仅仅是这些条件，还包括拥有这些条件所必须具备的实力。很多威士忌酒厂很可能还没迎来自己的百年威士忌就早已经挂掉了。

　　简单来说，再过几年，市场上有人推出桶陈100年的威士忌，那一定是麦卡伦或高登麦克菲尔。

　　不信？我们拭目以待。