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威士忌中的“风土（Terroir）”是法国的一种观念，是农产品在其生长过程中所依赖的包括土壤、气候、降水等各种环境因素的总称。这个词在葡萄酒品鉴中常常被提及。葡萄酒的“风土”能通过酒体果香的不同而展现。

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其实“风土”往往是当地环境带来的独特风味，而这些强烈的特色也成了当地特点的“名片”。而“风土”这个概念的最好发布，便是法国勃艮第，只是一块田的不同，就可能因为地势、土壤、朝阳方向导致出产的葡萄酒味道的巨大差异。

但是在威圈中，对威士忌风味的讨论，一般都是围绕橡木桶、产区来展开。相较于“风土”的概念，大家更熟悉的是给威士忌注入“灵魂”的橡木桶。关于威士忌原料的研究，只是简单划分成了麦芽威士忌、谷物威士忌等大类，并未深究“风土”对威士忌风味的影响。

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我们习惯性的认为，威士忌的风味依赖于酒桶和陈酿的方式。但讨论威士忌的风味，除了橡木桶的选择和改变蒸馏器的材质、高度，不能忽视的，还有不同“风土”生长的原料。近期也越来越多厂家关注他们给威士忌风味带来的影响。

致力于探索风土和种植方式对原材料大麦，以及威士忌的影响的沃特福(Waterford)酒厂，与俄勒冈州立大学共同主导了一项学术研究，并在科学杂志《食品》上发表了其研究论文。主要Proof了一个答案：不论是麦芽威士忌还是谷物威士忌，原料的“风土”都影响着威士忌风味。

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该研究通过气相色谱-质谱-嗅觉测定法（GC / MS-O）分析研究2017年和2018年在两个环境不同的农场（基尔代尔郡的阿西和爱尔兰韦克斯福德郡的邦克洛迪）中种植的两个大麦品种（奥林匹斯山和获奖者），通过检测对比这些大麦在经过相同条件下的蒸馏、陈年处理后的32个威士忌样品中42种不同的风味化合物，得出“风土”对威士忌风味的影响。

这些学霸们利用专业知识和先进的实验室技术，通过对化学分子的分析对比显示，证实并量化了人们只能从感官体验中推测出的风土因素。Proof了这些味道差异真实存在，而不是人们自我暗示出来的。

Teagasc的首席研究官Kilcawley表示：

“我们利用气相色谱嗅觉测定法，使我们能够辨别影响新制作烈酒的感官感知的最重要的挥发性香气化合物。这项研究不仅强调了风土的重要性，而且还增强了我们对威士忌中主要香气成分的了解。”

“北枳南橘”的故事，早已告诉了我们土壤和气候对农作物的生长过程的重要性。实验中，研究人员详细分析了两个农场地理环境、气候特征及土壤成分，再归纳对比两地区同品种大麦酿造的威士忌风味。

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阿西地区的土壤pH值值较高，含有更多的钙、镁和钼等微量元素。且气温稳定，降雨量较低。使用这里生产的大麦蒸馏出的威士忌会有烤杏仁的味道，并带有麦芽味，口感较干。

而土壤pH值较低的邦克洛迪农场，土壤中的铁，铜和锰含量较高。加上由于距海岸较近带来变幻莫测的天气，会让这里的大麦酿制的威士忌具有典型的淡淡的花香风格和新鲜果味。

数据显示，威士忌中的“风味”是由一些醛类物质、硫化物、酮和酯等化学物质的发散形成的，而这些物质的含量会受到风土的显著影响，不同“风土”种植的谷物，酿造的威士忌风味也就截然不同了。

研究人员认为，这项研究的发现意义重大，因为它创造了与生产葡萄酒相同的方式生产特定地区威士忌的可能性，并可能迎来真正的“产区威士忌”（AOC）的可能。

Waterford的创始人兼首席执行官Mark Reynier说：

“大麦是使单一麦芽威士忌成为世界上最美味的威士忌的原因。而这项研究Proof，大麦的口味受其生长地的影响，这意味着，如葡萄酒和白兰地一般，威士忌的口味也是受大麦产区风土影响的。之前有人说’威士忌制造过程会破坏任何风土效应，并且没有科学证据Proof风土甚至存在。’好吧，现在我们可以Proof了。”

这是《威士忌风土计划》的第一篇论文，这个项目下一部分将基于Waterford酿酒厂进行进一步的研究，以更好地了解环境对大麦生长及其管理和加工的特定影响，涉及遗传，生理和新陈代谢机制，有助威士忌的风土发布。”结果预计将于2022年发布。

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如今越来越多世界各地的威士忌也开始寻求不同风格的发布方式，或许“风土”会是他们找到的下一个发布，用“风土”简单说清酒厂的初衷信念和威士忌风格。也或许，这个词将成为继“泥煤味”之后的又一大“玄学”争论，但又有什么关系呢？只要有足够多的好酒。咱喝酒吃瓜两不误，就图一热热闹闹！