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威士忌是否必须进化，甚至改变以确保未来？对于苏格兰，爱尔兰和美国的三大传统威士忌市场来说，争论都是很普遍的。这是在所有三个国家中定期重新评估和重新考虑的问题之一。在论点的一方面是传统主义者，“不解决未打破的问题”旅，认为威士忌的核心特征正是使它脱颖而出的原因。另一方面，现代化者则认为，善变的现代客户想要创新和令人振奋的新产品，而如果不做任何改变，现有的威士忌将消失，下一代的威士忌将失去兴趣。他们认为，东方和印度的新兴市场正在为总体情况提供人为的鲜明色彩，但是它们不能永远占据这个领域。至少到目前为止，在苏格兰，两个营地之间的不安停火已经坚定了。传统主义者成功地保护了苏格兰威士忌的简单定义，而没有被淡化。同时，现代化者对特殊的熟成，不寻常的桶装类型，桶装强度和未经冷却的瓶装以及发酵和蒸馏工艺的修补感到满意。但是在苏格兰展示的品种却与美国不相称。


天堂山（Heaven Hill）和布法罗痕迹（Buffalo Trace）在某种程度上进行了创新投资，出现了小批量和单桶装瓶的现象，而“野火鸡”之类的产品则采用了特殊的涂层处理，那为什么不呢？是那波本威士忌，它以其主导的新酒桶，令人敬畏的极端温度和快速成熟的过程，从表面上看，Labrot＆Graham似乎不是容纳创新和发明的地方，它坐落在赛马国家的心脏地带，周围是整洁的石墙和漂亮的墙壁小小的白色栅栏和丰富的绿色田野，它是典型的肯塔基州老城区。但是这里的创新不应该让任何人感到惊讶。因为正是在这个站点上开发和定义了现代波本威士忌工艺，詹姆斯·克劳（James Crow）和奥斯卡·佩珀（Oscar Pepper）在这里完善了威士忌制造技术，包括酸麦芽浆工艺。丑陋的柱子蒸馏器中有漂亮而原始的铜罐蒸馏器，从苏格兰进口，用来做波本威士忌。


Labrot＆格雷厄姆（Graham）是唯一一家采用这种方法的波本威士忌制造商，没有大量汗水和心痛就不会发生。鸽子再一次-这次推出了在加利福尼亚州的酒桶中熟成的Woodford（Woodford）珍藏。这是一个极富争议的举动。波本酒的生产者喜欢强调自己的传承和历史，并强调他们的烈酒生产的不妥协的方式。例如，Woodford自然珍藏仅以一种发布方式和一种发布方式出售。有一种观点认为这是不容置疑的，但是两年前，该酿酒厂推出了新的大师收藏系列的第一个系列，名为Woodford Reserve四谷。就是这样：用最低的51％玉米制成的波本威士忌，但也用发芽的大麦，黑麦和小麦制成-总共有四谷，而不是普通的三谷。首先要做的是大胆，油腻，略带未成熟的草皮。第二批是一个启示。因此，在我们立即放弃新版本之前，我们至少应该以开放的心态来对待它-这并不容易，因为虽然“四谷物”是主题的一种变体，但新威士忌无疑是在变迁。


这两个新领域被称为“Woodford Reserve索诺玛·卡特勒”，在加利福尼亚的霞多丽完成，至今还没有到达欧洲。可能永远不会这样做，因为只有900箱被释放，四谷物谷物被收藏家立即抢购一空，而且不清楚Woodford的所有者布朗·福尔曼在干什么。酿酒师，让他出去玩，还是在将威士忌带入新的未知地区之前尝试用脚趾蘸水测试水？当然，这并非没有风险。不久前，Woodford Reserve姊妹酿酒厂的宣传员杰克·丹尼尔（Jack Daniel）解释说，你只是不习惯传统工艺：“我们不会踢拉m子的。”索诺玛·卡特勒（Sonoma Cutrer）可能不算是踢脚，但它确实是一个踢脚。传统主义者和现代化主义者都将密切注视the子的反应。