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如果您问我，任何文明社会都有可能享用由谷物制成的酒精饮料。当人类不再是狩猎采集者并开始文明化时，他们这样做是为了种植谷物和酿造啤酒，这是威士忌生产的第一步。如果苏美尔酿酒人仍在我们身边，他们可能会生产带有麦芽的麦芽。
青金石完成。当谷物类酒精饮料向西欧蔓延时，它们是用大麦制成的。当它们向东方扩散时，在中国和日本就有大米发酵成清酒，然后蒸馏成烧酒。当欧洲人谈论日本对西方啤酒和威士忌的兴趣时，总会想起这种古老的历史，就好像它在某种程度上是矛盾的。如果一个国家种谷物，并且在发酵和蒸馏方面有数百年的经验，那么对我来说，这似乎是非常合格的。 


日本的发酵很大。如果您喜欢发酵的景象，声音和气味，那么下次您在日本时，可以参观酱油厂。如果您想向日本主人Proof自己是男人，可以吃纳豆，这是一种发酵过的大豆，比亚洲臭名昭著的榴莲水果更具粪便味。纳豆，甚至是无处不在的芥末酱，也使人们对日本只吃清淡食品（因此只能享用清淡的威士忌）这一奇特的观念产生了谎言。我不会接受民族口味的概念，但我确实相信，主食谷物所提供的舒适感已成为人们的集体记忆。给我们每天的面包？液态面包是德国人对啤酒的发布。在词源上，“面包”和“酿造”是相同的词。那些苏美尔人正试图找到一种通过将谷物与水混合来制造谷物的方法。野生酵母首先到达那里，而麦芽浆则具有更大的维度，谷物意味着生存的感觉也是日本人意识的一部分。在京都的晚餐中，我看到了这一晚的东方镜像。


这座城市以其美味佳肴而闻名，我的房东决心向我展示原因。经过多年的日本访问，我从未经历过如此复杂的菜肴，如颜色，香气和质地。这个微型的美食艺术画廊，每一个都有自己的雪松或瓷器装饰框架，看上去无穷无尽。我在桌旁的邻居温柔地坚持说，我在每种美味佳肴中都品尝了适当的酱料或调味品。终于，米饭到了。我的邻居拿起他的碗，转身对我说，非常满意地说道：“现在我们在吃饭！” 当我们吃饭时，出来了缘故，啤酒和威士忌–似乎没有特别的顺序。那是五谷的聚集。一口气就能体验到日本人的形式化和折衷主义。与几乎所有其他国家一样，日本是旅游页面的“对比之乡”。这一切都与历史的潮流有关。欧洲，特别是葡萄牙对日本的影响并不像通常想象的那样新。它的历史可以追溯到1500年代的水手和探险家。


我可以想到几个发生过内战的国家，也许是经过一段时间的内省，然后是文化和经济的恢复。“封闭的”日本持续了200年。这种“开放”的日本很容易吸收和适应思想，最初是对美国在全球化中进行的一次试行的回应：美国海军以佩莫德·佩里（Commodore Perry）在1853年冒烟的“黑船”的形式进行了访问，其次是《友谊与贸易条约》。然后，日本在明治天皇统治下大开。在工业革命发展轮船，铁路，电话，制冷设备的时代，统一，现代化的领导者们也是全世界的现象。这就是喝酒的日本在其产品组合中加入了西式啤酒的方式。美国人最早于1869年在横滨建造了日本第一家啤酒酿造厂，后来又诞生了麒麟公司-现在是世界巨头。爱尔兰人，荷兰人和巴伐利亚人都在该行业的早期发展中发挥了作用。


1869年，日本政府派遣一名研究员前往德国研究酿造技术。150年前的这些发展仍然在日本盛行。几年前，在横滨巨大的旅游胜地麒麟啤酒村的地上建造了一家与美国第一家啤酒厂一样大小的复制品。麦芽大麦早在1870年代就已在北海道北部小岛上种植，尽管是啤酒。这产生了今天的札幌和朝日啤酒公司。清酒是由大米制成的，但与神话相反，日本啤酒是基于大麦芽的，就像其他人一样。有些用米饭减轻了，美国百威啤酒也一样。作为文化偶像的发行者，美国可能早就超过了英国，但即使是许多美国人仍然喜欢订阅由夏洛克·福尔摩斯和摩斯督察组成的英国：令人垂涎的英国Burberry雨衣，Tanqueray Gin，Ballantine's，高尔夫，老式美洲虎。和橄榄球联盟。在明治时代，英帝国处于顶峰，在日本备受推崇。“明治时代初期（1870年代）……


日本人出于兴趣和好奇心品尝了'zin'，进口杜松子酒，根据社会历史学家Olive Checkland的说法。“从那天起，有些人渴望在日本制造西方烈酒。通常，烈性酒制造商从药房中涌现出来。” Checkland教授谈到“从未出现在柱子蒸馏器或罐式蒸馏器附近”的“ ersatz”威士忌，以及由多种酒精，糖，香水，香料和调味料制成的“人造烈酒”。她没有重述日本威士忌“用苏格兰葡萄制成”的熟悉故事。我在日本见过很多历史遗迹，但从来没有这样的标签，我怀疑它根本就不存在。当一个国家希望光顾另一个国家时，一些屈尊的神话总是有帮助的。


培金 日本人生活在亚洲沿海一些相对较小，人口稠密的岛屿上。那会滋生孤立的现象，但也会迫使居民向外看。没有人离大海很远。您在哪里会发现类似的矛盾情绪？一个居住在欧洲沿海三个国家的人口稠密的小岛怎么样？日本人居住在海岸线崎ggy的山区岛屿上，与苏格兰人特别相关。这种关系在明治天皇于1912年去世后不久就变得特殊起来。日本对其政策进行了进一步评估，并且似乎已决定，如果给当地的饮料生产商一个机会并提高进口税，日本的经济将受益。这样的公司之一就是Settsu Shuzo，它是由一个叫安部喜平（Kihei Abe）的人创立的。1917年，他在现在是大阪大学的技术高中招募人员。他做出了历史性的选择。


据说，他的家族中有几代酿酒师，23Year Old的Masataka Taketsuru敏锐而认真。一家人之间的联系似乎很融洽：他在高中时代的一位同僚后来成为日本首相。从长远来看，最具影响力的将是竹鹤。他是该学院的一名高年级学生，曾接受过化学师的培训，但在引入该学科后便转向酿酒。但是，他从未正式毕业，因为他被安倍Kihei聘为化学家.Taketsuru's是一个着名的故事。1918年，他被派往苏格兰学习制作“纯威士忌”。他在苏格兰呆了两年，在格拉斯哥大学和皇家学院（现为斯特拉斯克莱德大学）读化学专业，在坎贝尔敦的黑泽伯恩短暂工作过，在Speyside的朗莫恩呆了几天。在苏格兰期间，他与一个医生的家族住在一起，并嫁给了他们的一个女儿，这些女儿在日本度过了余生。


在我阅读Checkland教授的书《日本威士忌，苏格兰威士忌》之前，我不知道细节。这本书是竹鹤的传记，他不仅在1920年代三得利在山崎建立首家威士忌酒厂中发挥了重要作用，还在1930年代在洋市建造了日嘉酒厂。根据Checkland教授的说法，“纯正”威士忌的销售受到消费者持续接受较低价格的不合格产品的损害。“ Taketsuru的野心总是与市场营销人员的要求相抵触，他们知道他们可以相对轻松地出售三等威士忌。” 这场战斗似乎已经在1950年代中期取得了胜利。


大约十年后，日本人使用威士忌的方式已经发展出足够的肌肉来影响欧洲。我记得一个荷兰商人带我去阿姆斯特丹的一个瓶装酒吧。显然，它被认为非常时尚，那只是1960年代。我在1980年代首次访问日本。从主要岛屿本州可以很容易地看出北海道如何被视为远东的“苏格兰”。当我去Yoichi参观那里的Nikka Distillery时，我惊讶于它的传统主义。当时还没有Nikka单一麦芽，但混合物的泥煤味给我留下了深刻的印象。


在山崎和白书的三得利的麦芽蒸馏厂，其规模令人眼花，乱，设计精美，技术上颇具冒险烈酒。该公司刚刚尝试进入单一麦芽市场：我喜欢山崎崎z不平的感觉，并希望还会有更多的单打来。甚至在名古屋的三得利（Suntory）的谷物酿酒厂也具有一定的威严。三得利和麒麟希格拉姆拥有我所见过的最具戏剧性的仓库。Sanraku Ocean让我想起了Edradour，尽管Perthshire酿酒厂没有自己的合作社。有时，它看起来像是一个平行的宇宙。我遇到的酿酒师以他们的制作感到自豪，他们强调这些是日本威士忌，尽管显然受到了苏格兰威士忌的启发。同时，对苏格兰及其威士忌的热爱和尊重也如火如荼。


今天，Nikka Yoichi Single Cask 10和Suntory Hibiki 21引领了《威士忌》杂志“最佳之选”，日本公司拥有令人印象深刻的苏格兰蒸馏器和调酒师产品组合，来自东京和大阪的消费者在苏格兰的眼前度过了短暂的假期。事实Proof这是一种关系。