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酿酒师是威士忌行业的无名英雄（和女英雄）。几乎没有时间花在询问他们样品房里的事情上。不足为奇的是，我们大多数人都不知道为确保混合物最终能货架而进行的复杂工作。在简短的调查中，很明显的是，当威士忌准备好将其拉在一起并装瓶时，酿酒师的工作并没有开始，但是它们与从蒸馏到销售的生产的各个方面都密切相关。所有人都有自己的想法，但一个字又不断出现：一致性。您希望像UDV这样的大公司有一个Master Blender监督其巨大的范围，即混合苏格兰威士忌的大Poo-Bah，但UDV无法正常工作就像其他公司一样，正如吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）解释的那样。他说：“这是团队的努力。”


酿酒师是：“战略家，库存经理，风味专家和创新者。” 这意味着控制蒸馏和成熟程序；酒桶管理（重要的是，您一次有多达700万个成熟酒桶），然后通过一个人将它们放在一起。酿酒厂特性，木材和熟成的影响。” 因此，复杂的东西并不是很多人认为的，只是遵循几代人传下来的食谱而已。实际上，没有配方：尽管其成分可能会改变，但混合物仍保持不变。


科林·斯科特（Colin Scott）在芝华士（Chivas）担任大师级调酒师已有12年了，尽管他将自己的角色视为维护品牌完整性，确保其品味的质量和一致性的同时，但他意识到自己在艺术和技术能力方面处于领先地位。Colin不仅保持了Chivas 12的一致性，还创建了18Year Old和Oldest之类的新变体。对他而言，融合的关键是谷物和麦芽之间的平衡。他说：“混合就像是结婚蛋糕。” “水果蛋糕（麦芽）本身就很好。糖衣（谷物）部分本身也很好，但是一起吃的两个都很好吃！在变化的环境中确保产品的一致性也是一种杂耍行为。反过来，这意味着对口味的复杂性有深刻的理解。对于像芝华士这样的陈旧混合物，混合物将需要根据可用性和需求进行调整，但是一致性是关键。有些是害羞的人，很高兴成为众人瞩目的焦点，有些则对他们在行业中的地位感到前瞻性和讽刺意味。罗伯特·希克斯（Robert Hicks）属于后者。初次见面时似乎表现出粗鲁的性格，实际上是对他的产品充满残酷，固执己见和极具格拉斯哥式的热情。


虽然其他Master Blenders会悄悄地解释事情，但Robert像旋风一样出击，将样本推向您以Proof自己的观点。UDV可能有一个团队，但是罗伯特（Robert）是一个单人表演，控制着Allied的生产体制，在所有工厂设置参数，在每批新产品打到木头之前对其进行取样，并坚持认为Ardmore仍是燃煤的，麦芽在可能的情况下会在现场成熟以吸收当地的空气。他说：“我很幸运，他们（老板）听了我的话，我可以向他们展示样品以Proof我的观点。”但是，尽管密切参与了生产的各个方面，他却没有将混合视为一种临床活动。他说：“我从不信奉酒瓶并说'我们必须复制它'。” “您必须学习威士忌酒，为巴兰汀的'是'画一幅画。如果您忠于配方，那么从春季到秋季，您的威士忌都会有所不同。食谱在我们的脑海中。


这是对气味的记忆。酿酒必须是完美主义者，并且必须具有完整性才能说这是不正确的。有十二个 千人赖以生存的赖以生存的权利。作为一个真正谦虚的人，当您热衷于他的任何产品时，他似乎都感到尴尬。他是一个安静的说服者，他使麦芽和谷物一起工作。格兰特（Grant）家族的核心可能是吉万谷物和三家公司的麦芽威士忌，但最终混合物中最多有25种威士忌，而且，正如他所说，


有些威士忌比其他威士忌更尴尬。他认为，融合的技巧不仅是将组件放在一起，而且要了解它们之间如何相互作用。但是他如何保持房屋风格贯穿不同的融合呢？毕竟，格兰特（Grant）才18Year Old，而不仅仅是拥有数年历史的家族珍藏菜谱。他解释说：“核心保持不变。” “但是有些麦芽威士忌在四到六年之间达到最佳状态，所以我会在家族珍藏中使用这些较清淡的威士忌，而对于较老的品牌，我会使用更重，更成熟的麦芽威士忌-Cragganmore，Highland Park和Macallan。同样，在较老的品牌中，谷物与麦芽的比例将被颠倒，以保持风味和复杂性。那个18Year Old的麦芽是60％。它使我保持警觉，这很有趣。” 大量的参数需要考虑。Glenmorangie可能会争论单一麦芽制造过程中的困难，但近年来，它帮助其Baillie Nicol Jarvie开启了高品质混合的新时代。


负责此事的人是约翰·史密斯。“我们的重点仍然放在麦芽上，这是支付抵押贷款的原因，但是BNJ现在是该范围的重要组成部分。”那么新的融合是如何形成的呢？他说：“我从市场部的简短介绍和一张白纸开始。” “我们没有UDV的资源，它无法像Johnnie Walker一样将40克麦芽混合在一起，因此我不得不使用单谷物谷物和一些麦芽（9到10之间），但最终要加威士忌该产品将作为麦芽饮用者的混合物出售。” 


结果是高麦芽（60％）BNJ。它也使John可以更紧密地参与该过程。他说：“今天的混合与20年前不同。” “用玻璃鼻子的男人更少了，库存管理和木材购买更多了。您永远不会停止学习这份工作。这是世界上最好的工作之一。现在，如果我们能让人们尝试BNJ的话！”约翰·拉姆齐（John Ramsay）是融合人士中另一个安静的人。1966年加入该行业，他是Wm的Master Blender。劳森（Lawson）从1981年开始，现在负责埃德灵顿（Edington）的大范围经营，包括威雀和黑瓶。他还为贝瑞兄弟（Berry Bros）混合了Cutty Sark。他控制威士忌生产的各个环节，这是非常技术性的。尽管他承认酿酒必须具备大麦品种的知识，直到“化学家使用固相微萃取（SPME / GC）的用途”，但约翰也很高兴地接受到他的工作有创造性的一面–不仅生产新产品，但将完全不同的元素融合成一个无缝的整体。他很快驳斥了您应该能够在混合中品尝单个麦芽的观念。麦芽将引领风格，但混合是一种协同作用–混合的复合物超过了任何组成部分。


他认为，这是通过埃德林顿坚持使用装瓶前将威士忌酒混合在一起的不时髦（且昂贵）技术来实现的。他强调说：“不仅仅是麦芽和谷物，还有麦芽，谷物，水和时间。利用这四个元素，我可以融合在一起以获得一致性，并通过使用非常柔和的过滤方式使味道和口感最大化。” 这是房屋风格的根源。约翰·格拉瑟（John Glaser）创造了自己的房屋风格。他离开了约翰尼·沃克（Johnnie Walker）来建立自己的单人工厂Compass Box，但拒绝了标准的独立装瓶商路线，而是发布了小批量的掺合威士忌。他的出发点？“通过将直觉和灵感与某些技术背景相结合，无论是新混合物还是新批次的既定混合物，都可以创造出美味的产品，然后创造！” 像所有酿酒一样，格拉瑟方法的核心是对谷物威士忌的热情。


他说：“每家谷物酿酒厂都具有独特的烈酒，优质木材制成的优质谷物威士忌可能是世界上最甜，最令人垂涎​​的美味威士忌。” “每个人都喜欢专注于麦芽，因为麦芽很性感，但事实是，如果您的谷物不正确，就无法制造出优质的混合威士忌。” Burn Stewart的Blender Master毕利·沃克（Billy Walker）一直从事该行业。在20多年的时间里，这使他对混合方法以及混合方法的发展有了很好的认识。他说：“成功的调和是一种威士忌，其最终产品大于其各部分的总和。” 


所以，饮酒者（专业人士与非专业人士）应该能够在混合中挑选出主要玩家的想法令他大吃一惊。“我不支持消费者应该能够品尝每种混合麦芽中的主要麦芽的观点–除非目标是创建一种能够提供这种最终产品的混合麦芽，因为这种混合麦芽应该超过各部分的总和...麦芽威士忌必须牺牲自己的个性，并在此过程中提高质量。”就他和伯恩·斯图尔特（Burn Stewart）而言，“这是我的产品，请喝它”的日子早已一去不复返了。在竞争激烈的全球市场中，这些天的混合物需要根据消费者的需求量身定制。“ Burn Stewart的声誉建立在满足地区消费者的需求上，” Billy解释说。“在我们的产品中，我们正在努力提供消费者想要的东西……亚洲消费者对感知和口味的需求与北欧或英国消费者大不相同。”这就是他们如何制造它们，但问题仍然存在，行业如何使人们再次饮用混合饮料？


这里的关键词似乎是教育和兴奋，这反过来又意味着要回到基础。“我们必须制造出符合当前口味的调和产品，”格拉瑟挑衅地说道。“我们必须鼓励新品牌的发展，而不是依靠历史包bag太多的旧品牌，而应专注于根据自己的口味饮用混合威士忌的乐趣。” 吉姆·贝弗里奇（Jim Beveridge）明白了这一点：“我们的主要交流重点应放在风味和口味上。作为一个行业，我们过多地关注威士忌的制作方法。我们应该研究风味，并从组成麦芽中考虑其起源，以及谷物，酒桶和成熟时间的影响。混合和麦芽是免费的，不应被描绘成竞争对手。” 罗伯特·希克斯（Robert Hicks）补充说，他们也应该很有趣。他说：“人们说混合都是一样的，但事实并非如此。” “对我来说，威士忌应该是享乐–它应该很有趣。可悲的是，我们是世界上唯一拒绝使用我们自己产品的国家。” 看来事情可能会改变？