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在将玻璃杯放在灯光下之前，您要向自己倒一壶酒，并倒上泉水。透过Blender's Malt Glass的透明玻璃杯可以看到，液体散发着金黄色的光彩-透明，纯净且绝对透明。天色已晚，您的思维也步履蹒跚：通过品尝这款豪华的睡帽，尝试缓解入睡的烦恼，正经历着您祖先可能喜欢的仪式。但是您可能只是部分正确，原因是当您敏锐的祖父母上世纪初在他的苏格兰威士忌中加了一点水时，酒杯会变得有点混浊。将酒杯举在光下，他会看到微小的颗谷物悬浮在液体中，使它看上去模糊不清，非常微弱，不透明。


他当然不会 丝毫不担心这件事，他会津津有味且绝对自信地“摘下”他的酒。在他的时代，苏格兰威士忌被期望以这种方式对添加冷水做出反应。实际上，一旦从瓶中倒出威士忌，通常就可以看到悬浮颗谷物。


它们是痕量元素的简单可见证据，这些元素赋予了每种单一麦芽许多独特的风味，并在1909年左右将麦芽与谷物威士忌混合时得到了充分的接受，那么从那时到现在，威士忌发生了什么？答案是所谓的冷过滤，这个过程几乎适用于所有苏格兰威士忌，从最后的熏香到瓶子的整个过程。威士忌经过一个冷藏区，根据客户的要求将其温度降低到零摄氏度，有时甚至降低到负五摄氏度。通常，将麦芽，谷芽麦芽和混合威士忌的装瓶外包给一家拥有专门设施的公司。将威士忌冷却至所需温度后，酒精中的许多蛋白质和悬浮成分随后会凝固并可以滤出。结果，当酒被水“还原”至适当的酒精含量时，没有任何痕量元素的迹象；当饮酒者向水桶中添加水以最终通过ultimate酒时，酒中也不会混浊。 。


但是没有丢失非常重要的东西吗？许多威士忌酒爱好者在未经过冷滤过程的情况下体验了他们的酒水，他们认为这种处理方法剥夺了威士忌的许多风味。毕竟，它会去除一些影响每种麦芽唯一性的元素，无论是将其装瓶为单一瓶装，还是装瓶或与谷物酒混合。之后，风味显着降低。威士忌经过冷过滤并进入装瓶线后，装瓶机会留有一种由脂肪酸和固体组成的污泥，这些污泥在长期成熟后一直处于悬浮状态。


这是水，泥煤，麦芽和酒桶带来的威士忌味的可见证据。不过，立即就此案进行了调查。法规要求必须滤除这些滤出的固体，否则谁知道不道德的经营者可能将其用于什么用途，这些经营者销售一些当今怪异的酒精饮料。那么，为什么蒸馏者认为冷凝过滤是必要的呢？毕竟，没有chill元素的简单过滤必定会从威士忌酒中清除所有不需要的碎屑。答案是一个很可悲的答案：它是出于装饰目的。这仅仅是一种营销策略。


如今，酿酒师不希望其产品在瓶中显示其微量元素，并相信当烈酒在加水的情况下略微浑浊时，不鼓励使用现代威士忌酒。因此，为了追求化妆品的理想状态，他们似乎准备降低其产品的风味。您将遇到各种理论，以了解何时以及为什么冷凝过滤在威士忌行业中成为常规做法。给我的一个解释是，直到1930年代，大量的苏格兰威士忌都以不透明的绿色玻璃瓶出售，因此掩盖了所有可察觉的“杂质”。


然后，根据国际标准的烈酒市场营销惯例，苏格兰威士忌完全转而使用透明的玻璃瓶。因此，酒厂突然希望他们的产品看起来明亮而清晰，为了追求该行销理想而采用了冷过滤。但是，甚至早在1917年，杰出的医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）注意到并de弃了冷气过滤趋势。似乎出于某种原因，当时，《保护领土法》规定降低向公众出售威士忌和其他烈酒的能力。该水平设定为体积的40％，您将发现它仍然适用于大多数标准装瓶，尽管以更强劲的形式甚至以桶装力出售威士忌已不再是违法的。然而，《柳叶刀》杂志指出，苏格兰麦芽威士忌不是一种普通的烈酒，而是“一种含有某些发酵和蒸馏副产物的复合物，并保存在酒精中”。就像s剂一样，作者继续说道，加水会扔掉油和其他有效成分。添加水以减少酒精含量时，脂肪物质，树脂和其他产品会使烈酒乳白。作者继续：“随后通过过滤消除这些物质，会产生一定比例的麦芽风味物质，而醚在此过程中会受到一定程度的破坏。


这就是商人被迫要做的事情。结果是，现在向公众提供的威士忌既明亮又澄清，即使进一步稀释也可以保持原样，同时取消了许多特有的麦芽风味。不冷过滤。加水后，非常坚硬的产品几乎变成乳白色。但是，据我所知，只有一家商用酿酒厂能​​够在不进行冷凝过滤的情况下将新酒装瓶，而这是Praban na Linne的“盖尔威士忌”，这是唯一一家威士忌制造商总部设在赫布里底群岛。要了解更多信息，我去了斯凯（Skye）。


盖尔威士忌是苏格兰商人银行家兼商业企业家伊恩·诺布尔爵士（Iain Noble）的结晶，他于1972年在斯莱特半岛（Sleeat Peninsula）买下了一座庄园，并立即着手在那创造就业并学习如何盖尔说（“没有，”他说，“赫布里底群岛总是向你关闭一扇门。”）他帮助在斯凯建立一所大学，教授当代盖尔研究。1976年，他成立了Praban na Linne，并通过在爱丁堡的威士忌经纪人和调酒师以及在西洛锡安的一家装瓶厂工作，开始销售一系列盖尔语威士忌。


这些是Te Bheag（发音为chey vek，The Little Lady或wee dram），蓬松的麦芽Poit Dhubh（pot ghoo），意思是“黑锅”，Gaels将其解释为非法酒，并非如此）和轻巧的Mac Na Mara（海洋之子）。直到几年前，这些威士忌都在装瓶厂进行了冷过滤。然后，一位朋友为伊恩爵士酿造了一瓶战前威士忌，以品尝当时的标准酒。对他来说，这是对大马士革道路比例的启示。他说，这种威士忌没有经过冷过滤，他的味蕾上突然出现了这种味道。


结果，在1990年代，他引入了不同年龄的麦芽经过非冷滤的版本，他称其为Poit Dhubh Gaugers，而麦芽含量超过40％的Te Bheag迅速获胜。在国际烈酒挑战赛和加拿大精选蒙迪亚尔中获得金牌。蒂巴格（Te Bheag）最初的冷凝过滤装瓶仍然可以买到，但是艾恩爵士和他在美国出生的总经理Skip Clary成为非冷凝过滤苏格兰威士忌的忠实拥护者。


但是，负责装瓶的生产经理Dexk Hawes（来自Broxburn的Iain MacLeod＆Co）认为，消费者期望加水后苏格兰威士忌不会浑浊。他认为：“没有多少威士忌酒饮用者能够分辨出差异。”尽管如此，由于盖尔语威士忌占据了整个行业的一个很小的角落（目前每年仅售出12,000箱，这个数字正在上升），这可能是因为他们锁定了赋予他们独特的形象。在我访问Skye期间，为可能会为客人提供这些威士忌的当地酒店经营者和住宿加早餐的经营者举行了品尝会。


跳过克拉里（Skip Clary）进行了整个程序，并小心确保品尝者了解Poit Dhubh和Te Bheag的冷过滤版本之间的区别。这不是在实验室条件下进行的科学实验，但从社会上讲，在任何实验室中都无法改善它。没有经过冷过滤的威士忌赢得了赞誉。大型蒸馏厂和酿酒厂可以采用这种方法吗？我当然希望如此。