David Daiches 的书Scotch Whisky: its Past and Present于 1969 年首次出版，并且非常受欢迎，以至于 1976 年出现了修订版，其中我的副本是平装本。我不确定我是从哪里捡到的——第一页上没有用铅笔写出二手价格，但我似乎不太可能从我父母那里偷来的，他们是我书架上大量 1970 年代平装书的来源（至少那些不是低俗侦探小说的）。它可能属于我的一位祖父母。[注意，如果您正在寻找这本书，精装版的格式更大，并且有更多的照片和插图。]

Daiches 苏格兰威士忌 1976 年版

无论如何，我以为这本奇妙的书丢失了，但最近搬家时发现了它，并立即再次快速翻阅。与 Michael Jackson 开创性的Malt Whisky Companion之前的大多数（如果不是全部）威士忌书籍一样，Daiches 的书更多地关注苏格兰威士忌的行业和生产，而不是液体的味道。在他谈到具体品牌的时候，更多的是关于他们在行业中的历史和地位；品酒笔记是粗略和印象派的。

当然，在 1960 年代和更早的时候，没有专业的威士忌作家这样的东西。遗憾的是，不得不说，我所接触到的许多这个时代的威士忌文本都比它更好。我这么说并不是脾气暴躁或怀旧——事实上，当时的威士忌书籍通常是由对威士忌感兴趣的作家或绅士学者撰写的，而不是由有写作抱负的饮酒者撰写的，这确实使区别。

这些早期的爱好者并没有依靠他们的威士忌写作来将食物放在桌子上并为他们的家人提供一个屋顶。Daiches 的写作似乎非常轻松。他的句子结构合理，他的论点结构合理，他的轶事和旁白给人一种随和的对话独白的令人愉悦的印象，尽管他从不偏离自己的观点，而且他的观点总是得到相关事实和统计数据的支持。

Daiches 的写作能力无疑主要归功于这样一个事实：这位热情的威士忌迷在他的日常工作中是一位极其杰出的文学评论家和文化历史学家。Daiches 出生于 1912 年，是立陶宛拉比的小儿子，1920 年左右从桑德兰搬到爱丁堡。

大卫·戴奇斯。图片来自 textualities.net

1969 年，这本书第一次面世时，戴奇斯 56 Year Old，苏塞克斯大学英语教授，35 Year Old进入辉煌的学术生涯，其中包括在牛津和剑桥任教（他是牛津大学贝利奥尔学院的研究员） 23 Year Old时，后来在剑桥大学耶稣学院任教十年）以及在美国广泛的访问教授职位；他在美国的经历是本书中几个启发性和娱乐性轶事的来源。

Daiches 是一位多产的作家。苏格兰威士忌是他出版的第 29 本书，他的其他著名作品包括关于作者和主题的标准文本，包括弗吉尼亚伍尔夫、米尔顿、苏格兰启蒙运动、罗伯特路易斯史蒂文森、国王詹姆斯圣经、邦妮王子查理、沃尔特斯科特爵士、罗伯特伯恩斯和，在苏格兰威士忌出版之后，两本书探讨了格拉斯哥和爱丁堡的社会和文化历史。任何在英国学习 Eng 的人。点亮。O-level 或 GCSE 以外的学生可能会熟悉庞大的诺顿英国文学选集，Daiches 是其中的原始编辑之一。

到 2005 年去世，享年 92 Year Old的戴奇斯已经出版了 50 多本书和无数文章和专着。他是 20 世纪最重要的苏格兰文学权威之一。如果您有兴趣，这里是1989 年出现在苏格兰电视台的对 Daiches的精彩采访。

然而，苏格兰威士忌绝不是枯燥的学术文本。相反，戴奇斯利用他作为文化历史学家的技能，将有关威士忌行业和苏格兰历史的事实与他自己充满激情的观点编织在一起，并用偶尔低调有趣的轶事来调味他的文本。他的学术倾向体现在经常使用简短的引文，特别是来自历史文本的引文：书末的参考书目非常有趣，我已经投资了清单上以前不为人知的几本书中的不止一本对我来说。

Daiches 的写作是一种享受。在本书的第一部分，他讲述了蒸馏的发展故事，然后详细但易于理解的单一麦芽制造过程的描述。这本书从一开始就是一种乐趣——在赞美苏格兰的美丽一页之后，戴奇斯突然把他的读者带到了现实中：

“苏格兰……既不是舞台布景，也不是电影剧本……它最著名的产品苏格兰威士忌，不是小精灵蒸馏的异想天开的山露，而是人类艺术产生的烈酒……”。

几段之后，Daiches 开始用这种无价的 zinger 展示他的文学天赋：

“苏格兰诗人和学者道格拉斯·杨曾经坚持认为，威士忌是爱尔兰人发明的，是用来治疗生病的骡子的，一旦它被带到苏格兰，它的使用就从外部动物应用转变为人类内部消费。但杨并不是一个威士忌饮用者，他的描述显然是一个有趣的发明。”

当然，苏格兰威士忌是在酿酒厂经历巨大变革的时候写成的，许多酿酒厂的现代化计划即将全面展开。这是因为人们普遍认为苏格兰威士忌行业正处于巨大繁荣的边缘，需要大幅增加产能以满足未来的需求。然而，这些现代化的力量还没有完全控制，结果是一些令人着迷的过时的技术数据。

“没有普遍接受的加热罐式蒸馏器的方法……配备自动加煤机的煤炉似乎与许多高地麦芽酿酒厂愿意走的一样远。”

Daiches 的散文也为单一麦芽威士忌的一致性概念提供了谎言，当然，这在大多数不用于商业销售的时代并不奇怪。

“[在 1950 年]……我把美国朋友介绍给Mortlach ……他们热情地接受了。也许它在普通橡木中成熟并且几乎无色这一事实被认为是对它有利的。”

然而，戴切斯这本书的真正乐趣在于作者经常以最直率的方式发布自己的观点。Daiches 开始在第 6 章“威士忌作为一种世界饮料”中适当地撕扯，长篇大论是关于商业混合中麦芽比例的减少。有一些令人大开眼界的说法。

“[我相信]……今天苏格兰威士忌的标准混合比例是 60 谷物比 40 谷物麦芽，而且自混合早期以来，谷物的比例已经上升，当时它更有可能是 50:50。 ”

Daiches 然后继续对焦糖色素的使用进行相当激烈的谴责。发现这一论点（以及行业的立场）今天与 45 年前完全相同，这有点令人沮丧。

“调酒师会告诉你，这是为了保持颜色的均匀性……[并且]……使用人工色素……让公众放心并保持信心。我认为这是无稽之谈，并且助长了威士忌广告中长期存在的关于威士忌颜色的垃圾……我见过一位熟练的色度计操作员仔细计算焦糖色素的数量……。[对于 8 年、12 年和 20 年的混酿]……根据威士忌的年龄给威士忌上色，以欺骗消费者相信它越黑越老。”

本书还有更多——更多——享受，但这篇文章已经足够长了，我不想为你剧透太多。寻找它，你不会失望的。  苏格兰威士忌：它的过去和现在，虽然有些地方已经过时，但主要是一篇精彩的历史调查，因此对于对威士忌的社会和文化历史以及 1​​9 和 20 世纪该行业的兴起感兴趣的人来说，仍然非常值得一读。

我会给你留下这位雄辩的学者对苏格兰威士忌的美妙抒情总结：

“正确饮用苏格兰威士忌不仅仅是放纵：它是对文明的敬酒，是对文化连续性的致敬，是人类决心利用大自然的资源来刷新身心并充分享受感官的宣言他所拥有的。”