香槟小轿车中的威士忌-为什么不呢？
在全球大流行使国际旅行停止之前，任何经过机场免税商店的人都可能会注意到格兰菲迪为其最新的高调发布大声喧:：这个已有23年历史的发布方式叫格兰德克鲁（Grand Cru）。特级酒的推出以“法国特制桶”的部分成熟所带来的影响而得名，它的推出还标志着新的“特级”系列酒庄的陈年格兰菲迪酒的创造，其中包括朗姆酒桶陈酿的21年陈酿的格兰珍藏（Gran Reserva）还有第三种威士忌，其陈酿时间也超过了二十年，预计将出现在2020年末或2021年初。这种新的“大”系列将与“核心”系列（12、15和18Year Old）分离开来，并且也不同于酿酒厂的实验烈性酒家族，其中包括XX项目，
观察者还将注意到，借用术语的做法以及由此而来的法国葡萄酒和干邑白兰地的高品质已成为苏格兰威士忌营销中越来越普遍的特征-这种趋势看起来并不明显。失去动力。这些品牌似乎希望成为传统上用于其他饮料的“场合”的首选。实际上，这种策略是沿袭了成功的历史先例–雪利酒是同一世纪英国和爱尔兰最受欢迎的饮料之一，雪利酒桶的成熟与苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌的成熟无可避免地交织在一起（ e）y。当然，有物流和木桶供应的实际原因，但是对于将熟悉的口味引入可能不熟悉的产品也有很多话要说。这是否会成功地翻转葡萄酒和干邑白兰地的消费者，以偏爱苏格兰威士忌，还有待观察。
无论出于何种动机，在过去的二十年中，各种酒桶装潢已从主要用于特殊版本或一次性一次性发行的保留区，变成了某种行业必需品，随着品牌的不断涌现，命名的葡萄园和葡萄品种不断涌入。以区别于竞争对手的新产品。尽管有些愤世嫉俗的人将这种说法视作由市场主导的时尚，但事实是，使用酒桶曾经保存过葡萄酒（无论是坚固还是强化的）来酿制威士忌已有很长的历史。因此，可以说，我们只是回到一种“传统”的成熟方式，这种方式在20世纪中叶以前的波本威士忌酒桶上升到今天的威士忌生产中占主导地位。
如今，酒桶（意指静止或“餐桌”葡萄酒，而不是雪利酒，波特酒或马德拉酒等强化葡萄酒）直接来自葡萄园，有时是通过独立的合作社间接获得。这些容器的使用通常不超过五年，因为在此之后，酒桶将对葡萄酒产生的单宁和芳香感产生的影响小于所希望的。这实际上取决于酿酒师的喜好，所生产葡萄酒的风格，以及最终由酿酒厂购买木材。尽管根据威士忌品牌的不同而有所不同，但通常不会强调橡木的品种和传统（橡木通常是法国的，但可能是美洲的或东欧的，可能是Quercus Robur，Quercus Petraea，或Quercus Alba（Quercus Alba）（以最常见的类型命名），以及特定的橡木树种或区域森林环境赋予烈酒的固有特征。取而代之的是，重点放在酒桶装过后的酒的风格，以及酒在成熟过程中对烈酒的影响。
威士忌迷会很快成为葡萄酒专家以了解手中的酒吗？
例如，以前装有法国南部索特尔讷地区甜但脆的甜点酒的木桶酒通常会赋予威士忌一种类似于索特尔的特征：蜂蜜，柑桔皮，甜瓜和核果。此外，由于酒中残留的糖分会在酒桶分解后残留在酒桶中，因此，与以前在波本威士忌酒桶或酒桶中陈酿相同的烈酒相比，像这样的甜酒桶可测得的稀释糖量更多。较干燥，无甜点的风格。当然，这些稀释的糖确实对所得威士忌的风味产生深远的影响，有趣的是，这也可以说是葡萄酒的酸度。一般而言，无论含糖量或酸度如何，酒厂报告说，较短的漆面往往会给酒赋予这些“酒衍生的特征”，而在多年的较长漆面（有时称为“二次成熟”）的情况下，酒桶橡木的影响往往会更加明显。 。这意味着，在使用酒桶时，酿酒师可以使用许多不同的绳子，并能够决定是否要在制定熟成和混合计划时发挥葡萄酒，橡木桶或两种元素的作用。
这种多功能性和可提供的独特特性使酒桶陈酿成为Whyte＆Mackay拥有的所有三个麦芽品牌的标志-从Dalmore's Quintessence（使用五种不同的酒桶熟成组合创建）到Jura 18多年的历史，用红酒桶熟成，以及Tamnavulin的Tempranillo酒桶版-归功于主调酒师Richard Paterson对这种成熟方式的偏爱。可以说Reynier时代的Bruichladdich充分利用了他在葡萄酒行业中的联系，建立了这种成熟的声誉，最近，Speyside的Glen Moray Distillery还探索了酒桶的世界，并取得了积极的成果，例如赤霞珠和霞多丽桶装完成。无论是甜葡萄酒还是干葡萄酒，都曾经占据过这些木桶，
Tullibardine Distillery的前酒桶陈酿单一麦芽威士忌。
最近，另一种酒桶已经进入威士忌世界。使用经常从葡萄牙采购的“剃过的，烤过的和烧焦的”（STR）红酒桶，是已故酒厂顾问吉姆·斯旺博士已故的标志。在2017年去世之前，Swan博士在全球从事许多新的酿酒厂项目，包括Lindores Abbey，Kingsbarns和其他苏格兰项目，以色列的Milk＆Honey，中国台湾的Kavalan以及英国的Cotswolds和St George's –仅举一例。很少。从理论上讲，酿酒师之所以使用STR，是因为它们并不是从曾经装在酒桶中的葡萄酒中寻求更多的影响力，而是追随橡木桶本身的特性。这种橡木可能是欧洲的或美洲的，尽管后者（特别是Quercus Alba）更为常见。但它实际上取决于进行STR加工之前从哪个国家/地区购买了木桶的葡萄园。就尺寸而言，其中许多是传统的酒桶容量，例如225升的木桶或228升的“勃艮第”桶，但其他的则是250升的猪头。某些美国橡木STR甚至已配备欧洲橡木末端，以进一步改变其熟成。
但是，必须说，尽管这些STR酒桶失去了曾经与葡萄酒直接接触的木材层，并且下面的“新”层已经被烘烤和烧焦，但它们的表现方式却不尽相同。翻新”或“恢复活力”的波本威士忌酒桶或经过类似处理的猪头。这几乎可以肯定是因为STR酒桶以前没有保持高强度，因此仍然充满了一些元素，这些元素只能通过引入高浓度酒精的液体才能解锁和转化。
在刮胡或刮削过程中去除的木材深度似乎因委托这项工作的制桶和威士忌生产商而异。这意味着取决于被刮掉的酒量，或多或少的葡萄酒可能会“浸泡”在壁条上-尽管一些酿酒商认为该过程根本不应该留下任何葡萄酒的证据。记住这一点很重要，因为有趣的是，STR在相对较短的成熟期后往往会呈现出明显的暗红色，红红色。亲眼目睹，无非就是2019年Kingsbarns Distillery的Founders'Club的100％STR版本，其鲜明的色彩和性格掩盖了它的青春。
然而，虽然这种独特的颜色可以完全归因于烘烤过程中释放的单宁酸和其他木质衍生物的影响，但一些使用这些酒桶的酒厂认为该酒也发挥了作用。一些人推测，剃须后木材中确实残留有少量葡萄酒，并且残留物在烘烤和炭化过程中发生了转化，从而导致酒桶具有独特的颜色和香气。作为进一步参考，可从Cotswolds（Founder's Choice，2018年发行），Kilchoman（STR Cask成熟的限量版，2019年发行）和Kavalan（Vinho Barrique系列）中找到STR成熟威士忌的其他示例。
威士忌在传统酒桶（Arran和Tullibardine）和STR酒桶（Kingsbarns和Kavalan）中成熟的例子。
正如人们所期望的那样，使用红酒STR所获得的风味与未经过STR处理的红酒桶所赋予的风味截然不同-例如Arran的2018年托斯卡纳酒桶的成熟发布。然而，真正令人着迷的是，一些蒸馏器报告说，STR酒桶衍生的特性似乎比传统酒桶甚至是纯橡木酒桶更快地融合了新的烈酒。Swan博士指出，至少根据大多数使用STR的蒸馏厂而言，这种风味的快速融合或“加速成熟”。一些人认为，这是由于“刮削”或“刮擦”过程导致STR的壁厚降低，据认为这可能会影响酒精的氧化速率，这是成熟过程中的关键过程之一。在感官评估中，尽管在纸上STR工艺在纸张上完全暴露了“新”或“新”木材的事实，但在这些木桶中成熟的烈酒的特性也与在类似的经过烘烤和烧焦的原始（新）橡木桶中陈化的烈酒的特性差异很大。这一差异突出了这样一个事实，即STR处理并不能完全消除葡萄酒陈酿过程对橡木的影响。
因此，尽管仍有争论的余地，但可以肯定地说的是，STR肯定不像传统的酒桶，传统的“复兴”前波本威士忌酒桶，或者甚至是“原始”橡木桶酒–确实如此。一共别的东西。
现在，我们了解了在苏格兰威士忌生产的现代时代中见过的两种最常见的酒桶，我们将用于成熟的格兰菲迪特级佳酿的“法国酒桶”放入哪些类别中？简而言之：都不是。使特级酒特别吸引那些对成熟感兴趣的人的原因是，这种威士忌已经在另一艘船上陈年了。在将欧洲橡木雪利酒桶和美国橡木桶结合使用23年之后，注定要成为特级葡萄酒的烈酒在第一次灌装和二次灌装的法国橡木木桶中混合使用，最终发酵了长达六个月的时间，发酵（而不是陈年）葡萄酒。特别是，它们被用作发酵容器，用于葡萄汁榨汁（葡萄汁）的发酵过程，葡萄汁是从法国东北葡萄园的葡萄中榨出来的，
世界上最杰出的起泡酒。”
这种描述似乎有点令人费解，因为浮华的金色包装，“庆祝”的提法，以及威士忌在市场营销中使用的双门轿跑车眼镜，都不太暗示我们这种烈酒特别与一种起泡酒有关。一款起泡酒，无可争议地象征着全球地位，奢华和喜庆。但是，在瓶子上，我们仅被告知，这种威士忌已经在“法国酒桶”中成熟了-为什么绕着C字跳舞呢？这是有充分理由的。当涉及一种结合了两种世界上最著名的酒精饮料的遗产的产品时，这两种饮料均受到严格的定义和地理标志法的保护，因此确实必须谨慎选择其用词。更重要的是，
理解格兰菲迪特级格兰特酒的重要意义在于，用于葡萄酒初发酵（最终成为香槟）的轻度烘烤的法国利穆赞橡木桶已被用于威士忌的精加工。因此，仔细阅读香槟的生产过程，可以发现从技术上讲，没有“香槟酒桶”之类的东西，因此，当该术语在过去用于类似Bunnahabhain的类似成熟的2019 Feis Ile装瓶之类的发布时，就引起了人们的关注。以及Arran和The Dalmore的历史性发行。正是出于这个原因，格兰菲迪以一个明智的眼光向我们指出了“酒桶”一词的正确方向，而又没有对任何受规制的术语进行过分简化或犯规。尽管如此，
与用于陈酿静止酒的酒桶倾向于仅使用几年并保留相对较高浓度的水溶性和醇溶性芳族化合物不同，用于发酵的酒桶倾向于具有更多易于获取的水。可溶元素在许多年份反复使用后消耗de尽。但是，这并不意味着他们没有装满可以通过引入烈酒而解锁的角色。就用来使特级特级酒成熟的酒桶而言，它们实际上已被用来发酵长达10年的葡萄。尽管如此，据格兰菲迪全球品牌大使Struan Grant Ralph称，首次将高强度威士忌引入酒桶时，酒桶仍然非常“活跃”：
“cuvée酒桶不会像干邑或波本酒桶那样'消耗'烈性酒，这意味着单宁，木质素和橡木的构造块仍然很容易拿到，当我们用高强度的Glenfiddich填充时完成。” Struan解释道。“葡萄汁和葡萄酒在威士忌成熟的早期阶段就产生了微妙的影响，但这种影响远不及木材的先天品质以及它们仍然是'活跃'酒桶的事实。”
酒桶虽然微妙，但确实提供了似乎来自葡萄酒酿造过程的特征。特别是，它们赋予威士忌一定程度的酸度，以及独特的花香。关于这种特性，斯特鲁安说：“先前发酵液的低pH值确实为所得威士忌酒增加了有趣的酸度，我们通过再次使用酒桶进行“第二次加料”来达到平衡。然后，在“首次填充”酒桶中加入威士忌，以达到我们希望从每个格兰菲迪啤酒中获得的平衡。
“在第二桶酒中，如果没有成熟的烈酒，最终的威士忌会显得干燥。”
尽管今天很少见，但实际上过去经常使用发酵桶来使苏格兰威士忌成熟。但是，这些酒桶不是来自法国，而是来自西班牙，而是用来发酵成为雪利酒的年轻葡萄酒。在将出口桶装满成熟产品并运往苏格兰出售之前，发酵被视为准备出口桶的关键步骤。历史资料表明，当时流行的智慧是重复使用发酵能确保在运输过程中几乎没有或根本没有桶装影响到雪利酒，这些雪利酒被强化，但很少超过22％ABV。收到雪利酒后，酒桶将被分类，酒桶要么返回西班牙以供进一步出口使用，要么送往苏格兰威士忌酒厂开始作为成熟船的新生活，
的确，直到1970年代后期，当在罐装雪利酒生产中罐式发酵的实践变得越来越普遍，产品在桶装产品中的运输减少时，雪利酒汽酒与苏格兰威士忌行业之间的共生关系使得人们可以漫步一番。在几乎任何赫雷斯葡萄酒酿造厂的发酵仓库中，都会看到一排排的酒桶，上面刻着苏格兰威士忌蒸馏厂的名字，这些威士忌酒在提早交付之前就已经购买并付款。如今，雪利酒发酵桶几乎闻所未闻，相反，大多数西班牙酿酒师使用成熟的橡木桶（用于酿造成熟威士忌的“雪利酒桶”）定做（无需发酵步骤），橡木桶可以是美国或欧洲的，然后再进行“调味”至少要喝雪利酒一年-通常是年轻，干燥的oloroso。
尽管在威士忌酒世界中它们很少而且相差甚远，但格兰菲迪的麦芽大师布莱恩·金斯曼对发酵桶并不陌生，因为他使用了类似的容器进行了IPA实验系列涂饰。“那里的发酵有助于将蛇麻草衍生物带入木材中，” Struan说。“在木桶精加工过程中，我们能够提取它们，因为它们只能从木材中以更高的强度真正地提取出来。”
散发着苹果花，新鲜出炉的面包和蜜饯柠檬的香气，以及甜美的奶油蛋卷，檀香，梨冰糕和白葡萄的味道，那些希望亲身体验法国橡木桶，白葡萄酒发酵桶可以赋予格兰菲迪酒烈酒的风味的人我们将在国内找到以40％ABV装瓶的Grand Cru瓶装葡萄酒，而到访免税店的旅客可以以43％ABV的特别强度领取瓶装独特瓶装葡萄酒。格兰菲麦芽大师布莱恩·金斯曼（Grandfiddich）的麦芽大师布赖恩·金斯曼（Grandfiddich）取得了两件事：一种新式的格兰菲迪，以及另一种酒桶被摆到餐桌上，供威士忌爱好者们学习和享受，这肯定值得庆祝。
观察者还将注意到，借用术语的做法以及由此而来的法国葡萄酒和干邑白兰地的高品质已成为苏格兰威士忌营销中越来越普遍的特征-这种趋势看起来并不明显。失去动力。这些品牌似乎希望成为传统上用于其他饮料的“场合”的首选。实际上，这种策略是沿袭了成功的历史先例–雪利酒是同一世纪英国和爱尔兰最受欢迎的饮料之一，雪利酒桶的成熟与苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌的成熟无可避免地交织在一起（ e）y。当然，有物流和木桶供应的实际原因，但是对于将熟悉的口味引入可能不熟悉的产品也有很多话要说。这是否会成功地翻转葡萄酒和干邑白兰地的消费者，以偏爱苏格兰威士忌，还有待观察。
无论出于何种动机，在过去的二十年中，各种酒桶装潢已从主要用于特殊版本或一次性一次性发行的保留区，变成了某种行业必需品，随着品牌的不断涌现，命名的葡萄园和葡萄品种不断涌入。以区别于竞争对手的新产品。尽管有些愤世嫉俗的人将这种说法视作由市场主导的时尚，但事实是，使用酒桶曾经保存过葡萄酒（无论是坚固还是强化的）来酿制威士忌已有很长的历史。因此，可以说，我们只是回到一种“传统”的成熟方式，这种方式在20世纪中叶以前的波本威士忌酒桶上升到今天的威士忌生产中占主导地位。
如今，酒桶（意指静止或“餐桌”葡萄酒，而不是雪利酒，波特酒或马德拉酒等强化葡萄酒）直接来自葡萄园，有时是通过独立的合作社间接获得。这些容器的使用通常不超过五年，因为在此之后，酒桶将对葡萄酒产生的单宁和芳香感产生的影响小于所希望的。这实际上取决于酿酒师的喜好，所生产葡萄酒的风格，以及最终由酿酒厂购买木材。尽管根据威士忌品牌的不同而有所不同，但通常不会强调橡木的品种和传统（橡木通常是法国的，但可能是美洲的或东欧的，可能是Quercus Robur，Quercus Petraea，或Quercus Alba（Quercus Alba）（以最常见的类型命名），以及特定的橡木树种或区域森林环境赋予烈酒的固有特征。取而代之的是，重点放在酒桶装过后的酒的风格，以及酒在成熟过程中对烈酒的影响。
威士忌迷会很快成为葡萄酒专家以了解手中的酒吗？例如，以前装有法国南部索特尔讷地区甜但脆的甜点酒的木桶酒通常会赋予威士忌一种类似于索特尔的特征：蜂蜜，柑桔皮，甜瓜和核果。此外，由于酒中残留的糖分会在酒桶分解后残留在酒桶中，因此，与以前在波本威士忌酒桶或酒桶中陈酿相同的烈酒相比，像这样的甜酒桶可测得的稀释糖量更多。较干燥，无甜点的风格。当然，这些稀释的糖确实对所得威士忌的风味产生深远的影响，有趣的是，这也可以说是葡萄酒的酸度。一般而言，无论含糖量或酸度如何，酒厂报告说，较短的漆面往往会给酒赋予这些“酒衍生的特征”，而在多年的较长漆面（有时称为“二次成熟”）的情况下，酒桶橡木的影响往往会更加明显。 。这意味着，在使用酒桶时，酿酒师可以使用许多不同的绳子，并能够决定是否要在制定熟成和混合计划时发挥葡萄酒，橡木桶或两种元素的作用。
这种多功能性和可提供的独特特性使酒桶陈酿成为Whyte＆Mackay拥有的所有三个麦芽品牌的标志-从Dalmore's Quintessence（使用五种不同的酒桶熟成组合创建）到Jura 18多年的历史，用红酒桶熟成，以及Tamnavulin的Tempranillo酒桶版-归功于主调酒师Richard Paterson对这种成熟方式的偏爱。可以说Reynier时代的Bruichladdich充分利用了他在葡萄酒行业中的联系，建立了这种成熟的声誉，最近，Speyside的Glen Moray Distillery还探索了酒桶的世界，并取得了积极的成果，例如赤霞珠和霞多丽桶装完成。无论是甜葡萄酒还是干葡萄酒，都曾经占据过这些木桶，
Tullibardine Distillery的前酒桶陈酿单一麦芽威士忌。最近，另一种酒桶已经进入威士忌世界。使用经常从葡萄牙采购的“剃过的，烤过的和烧焦的”（STR）红酒桶，是已故酒厂顾问吉姆·斯旺博士已故的标志。在2017年去世之前，Swan博士在全球从事许多新的酿酒厂项目，包括Lindores Abbey，Kingsbarns和其他苏格兰项目，以色列的Milk＆Honey，中国台湾的Kavalan以及英国的Cotswolds和St George's –仅举一例。很少。从理论上讲，酿酒师之所以使用STR，是因为它们并不是从曾经装在酒桶中的葡萄酒中寻求更多的影响力，而是追随橡木桶本身的特性。这种橡木可能是欧洲的或美洲的，尽管后者（特别是Quercus Alba）更为常见。但它实际上取决于进行STR加工之前从哪个国家/地区购买了木桶的葡萄园。就尺寸而言，其中许多是传统的酒桶容量，例如225升的木桶或228升的“勃艮第”桶，但其他的则是250升的猪头。某些美国橡木STR甚至已配备欧洲橡木末端，以进一步改变其熟成。
当涉及酒桶时，蒸馏器有许多不同的绳子可以拉出
但是，必须说，尽管这些STR酒桶失去了曾经与葡萄酒直接接触的木材层，并且下面的“新”层已经被烘烤和烧焦，但它们的表现方式却不尽相同。翻新”或“恢复活力”的波本威士忌酒桶或经过类似处理的猪头。这几乎可以肯定是因为STR酒桶以前没有保持高强度，因此仍然充满了一些元素，这些元素只能通过引入高浓度酒精的液体才能解锁和转化。
在刮胡或刮削过程中去除的木材深度似乎因委托这项工作的制桶和威士忌生产商而异。这意味着取决于被刮掉的酒量，或多或少的葡萄酒可能会“浸泡”在壁条上-尽管一些酿酒商认为该过程根本不应该留下任何葡萄酒的证据。记住这一点很重要，因为有趣的是，STR在相对较短的成熟期后往往会呈现出明显的暗红色，红红色。亲眼目睹，无非就是2019年Kingsbarns Distillery的Founders'Club的100％STR版本，其鲜明的色彩和性格掩盖了它的青春。
然而，虽然这种独特的颜色可以完全归因于烘烤过程中释放的单宁酸和其他木质衍生物的影响，但一些使用这些酒桶的酒厂认为该酒也发挥了作用。一些人推测，剃须后木材中确实残留有少量葡萄酒，并且残留物在烘烤和炭化过程中发生了转化，从而导致酒桶具有独特的颜色和香气。作为进一步参考，可从Cotswolds（Founder's Choice，2018年发行），Kilchoman（STR Cask成熟的限量版，2019年发行）和Kavalan（Vinho Barrique系列）中找到STR成熟威士忌的其他示例。
威士忌在传统酒桶（Arran和Tullibardine）和STR酒桶（Kingsbarns和Kavalan）中成熟的例子。
正如人们所期望的那样，使用红酒STR所获得的风味与未经过STR处理的红酒桶所赋予的风味截然不同-例如Arran的2018年托斯卡纳酒桶的成熟发布。然而，真正令人着迷的是，一些蒸馏器报告说，STR酒桶衍生的特性似乎比传统酒桶甚至是纯橡木酒桶更快地融合了新的烈酒。Swan博士指出，至少根据大多数使用STR的蒸馏厂而言，这种风味的快速融合或“加速成熟”。一些人认为，这是由于“刮削”或“刮擦”过程导致STR的壁厚降低，据认为这可能会影响酒精的氧化速率，这是成熟过程中的关键过程之一。在感官评估中，尽管在纸上STR工艺在纸张上完全暴露了“新”或“新”木材的事实，但在这些木桶中成熟的烈酒的特性也与在类似的经过烘烤和烧焦的原始（新）橡木桶中陈化的烈酒的特性差异很大。这一差异突出了这样一个事实，即STR处理并不能完全消除葡萄酒陈酿过程对橡木的影响。
因此，尽管仍有争论的余地，但可以肯定地说的是，STR肯定不像传统的酒桶，传统的“复兴”前波本威士忌酒桶，或者甚至是“原始”橡木桶酒–确实如此。一共别的东西。
现在，我们了解了在苏格兰威士忌生产的现代时代中见过的两种最常见的酒桶，我们将用于成熟的格兰菲迪特级佳酿的“法国酒桶”放入哪些类别中？简而言之：都不是。使特级酒特别吸引那些对成熟感兴趣的人的原因是，这种威士忌已经在另一艘船上陈年了。在将欧洲橡木雪利酒桶和美国橡木桶结合使用23年之后，注定要成为特级葡萄酒的烈酒在第一次灌装和二次灌装的法国橡木木桶中混合使用，最终发酵了长达六个月的时间，发酵（而不是陈年）葡萄酒。特别是，它们被用作发酵容器，用于葡萄汁榨汁（葡萄汁）的发酵过程，葡萄汁是从法国东北葡萄园的葡萄中榨出来的，
世界上最杰出的起泡酒。”
这种描述似乎有点令人费解，因为浮华的金色包装，“庆祝”的提法，以及威士忌在市场营销中使用的双门轿跑车眼镜，都不太暗示我们这种烈酒特别与一种起泡酒有关。一款起泡酒，无可争议地象征着全球地位，奢华和喜庆。但是，在瓶子上，我们仅被告知，这种威士忌已经在“法国酒桶”中成熟了-为什么绕着C字跳舞呢？这是有充分理由的。当涉及一种结合了两种世界上最著名的酒精饮料的遗产的产品时，这两种饮料均受到严格的定义和地理标志法的保护，因此确实必须谨慎选择其用词。更重要的是，
理解格兰菲迪特级格兰特酒的重要意义在于，用于葡萄酒初发酵（最终成为香槟）的轻度烘烤的法国利穆赞橡木桶已被用于威士忌的精加工。因此，仔细阅读香槟的生产过程，可以发现从技术上讲，没有“香槟酒桶”之类的东西，因此，当该术语在过去用于类似Bunnahabhain的类似成熟的2019 Feis Ile装瓶之类的发布时，就引起了人们的关注。以及Arran和The Dalmore的历史性发行。正是出于这个原因，格兰菲迪以一个明智的眼光向我们指出了“酒桶”一词的正确方向，而又没有对任何受规制的术语进行过分简化或犯规。尽管如此，
与用于陈酿静止酒的酒桶倾向于仅使用几年并保留相对较高浓度的水溶性和醇溶性芳族化合物不同，用于发酵的酒桶倾向于具有更多易于获取的水。可溶元素在许多年份反复使用后消耗de尽。但是，这并不意味着他们没有装满可以通过引入烈酒而解锁的角色。就用来使特级特级酒成熟的酒桶而言，它们实际上已被用来发酵长达10年的葡萄。尽管如此，据格兰菲迪全球品牌大使Struan Grant Ralph称，首次将高强度威士忌引入酒桶时，酒桶仍然非常“活跃”：
“cuvée酒桶不会像干邑或波本酒桶那样'消耗'烈性酒，这意味着单宁，木质素和橡木的构造块仍然很容易拿到，当我们用高强度的Glenfiddich填充时完成。” Struan解释道。“葡萄汁和葡萄酒在威士忌成熟的早期阶段就产生了微妙的影响，但这种影响远不及木材的先天品质以及它们仍然是'活跃'酒桶的事实。”
酒桶虽然微妙，但确实提供了似乎来自葡萄酒酿造过程的特征。特别是，它们赋予威士忌一定程度的酸度，以及独特的花香。关于这种特性，斯特鲁安说：“先前发酵液的低pH值确实为所得威士忌酒增加了有趣的酸度，我们通过再次使用酒桶进行“第二次加料”来达到平衡。然后，在“首次填充”酒桶中加入威士忌，以达到我们希望从每个格兰菲迪啤酒中获得的平衡。
“在第二桶酒中，如果没有成熟的烈酒，最终的威士忌会显得干燥。”
尽管今天很少见，但实际上过去经常使用发酵桶来使苏格兰威士忌成熟。但是，这些酒桶不是来自法国，而是来自西班牙，而是用来发酵成为雪利酒的年轻葡萄酒。在将出口桶装满成熟产品并运往苏格兰出售之前，发酵被视为准备出口桶的关键步骤。历史资料表明，当时流行的智慧是重复使用发酵能确保在运输过程中几乎没有或根本没有桶装影响到雪利酒，这些雪利酒被强化，但很少超过22％ABV。收到雪利酒后，酒桶将被分类，酒桶要么返回西班牙以供进一步出口使用，要么送往苏格兰威士忌酒厂开始作为成熟船的新生活，
的确，直到1970年代后期，当在罐装雪利酒生产中罐式发酵的实践变得越来越普遍，产品在桶装产品中的运输减少时，雪利酒汽酒与苏格兰威士忌行业之间的共生关系使得人们可以漫步一番。在几乎任何赫雷斯葡萄酒酿造厂的发酵仓库中，都会看到一排排的酒桶，上面刻着苏格兰威士忌蒸馏厂的名字，这些威士忌酒在提早交付之前就已经购买并付款。如今，雪利酒发酵桶几乎闻所未闻，相反，大多数西班牙酿酒师使用成熟的橡木桶（用于酿造成熟威士忌的“雪利酒桶”）定做（无需发酵步骤），橡木桶可以是美国或欧洲的，然后再进行“调味”至少要喝雪利酒一年-通常是年轻，干燥的oloroso。
尽管在威士忌酒世界中它们很少而且相差甚远，但格兰菲迪的麦芽大师布莱恩·金斯曼对发酵桶并不陌生，因为他使用了类似的容器进行了IPA实验系列涂饰。“那里的发酵有助于将蛇麻草衍生物带入木材中，” Struan说。“在木桶精加工过程中，我们能够提取它们，因为它们只能从木材中以更高的强度真正地提取出来。”
散发着苹果花，新鲜出炉的面包和蜜饯柠檬的香气，以及甜美的奶油蛋卷，檀香，梨冰糕和白葡萄的味道，那些希望亲身体验法国橡木桶，白葡萄酒发酵桶可以赋予格兰菲迪酒烈酒的风味的人我们将在国内找到以40％ABV装瓶的Grand Cru瓶装葡萄酒，而到访免税店的旅客可以以43％ABV的特别强度领取瓶装独特瓶装葡萄酒。格兰菲麦芽大师布莱恩·金斯曼（Grandfiddich）的麦芽大师布赖恩·金斯曼（Grandfiddich）取得了两件事：一种新式的格兰菲迪，以及另一种酒桶被摆到餐桌上，供威士忌爱好者们学习和享受，这肯定值得庆祝。