这将是您读过的关于黑麦威士忌（也许是任何种类的威士忌）的唯一文章，该文章以《圣经》的引文开头。摘自传道书1：9，内容为：
“已经发生的将再次发生，已经完成的将再次发生；阳光下没有新事物。”
美国黑麦威士忌从一开始就与我们在一起。担任总统之后，乔治·华盛顿著名的是在弗农山的酿酒厂里制作的威士忌。在1799年给他侄子的便条中，他写道：“这一天将准备200加仑的威士忌供您致电，并且越早服用越好，因为对本文（在这些地方）的需求旺盛。”
另外，考虑一下：随着美国向西扩展，这是牛仔和各种冒险家，bar牛和流氓的最爱。回到东部后，它是如此的重要，以至于不同地区都有自己的风格。（请参阅：例如，以黑麦含量高而闻名的宾夕法尼亚州黑麦，以及因麦芽中含有玉米而闻名的马里兰黑麦。）
早在波本威士忌成为无处不在的倾慕酒之前，许多现代经典鸡尾酒最初就是用这种威士忌酒来制作的。然后，像迪斯科舞厅或莫霍克族一样，它落伍了。然后，都市的老手，品味家和有影响力的调酒师接上了手套，率先进行了全面的文艺复兴，并以其独特的胡椒味以及与历史的真实联系而吹捧。引起了全国乃至全世界的关注。然后库存用完了。如今，增长和需求并没有放缓。
“仅仅几年前，黑麦威士忌的销量还不到10万箱。在2018年，我们预计它将突破百万案件大关。
美国蒸馏酒理事会高级副主席弗兰克·科尔曼说：“在禁酒令之前，你必须回过头来找到美国人非常享受黑麦威士忌的时代。
这种迅速增长的原因有很多。他们是消费者对经典鸡尾酒的痴迷，威士忌的整体高端化趋势以及关于黑麦威士忌在美国历史上所扮演的角色的启示，随着生产商努力跟上波本威士忌的繁荣，黑麦从他们的优先考虑事项中脱颖而出，直到他们蒙蔽了双眼。需求突然激增，大约在2008年左右全面爆发。从野火鸡大师蒸馏酒师埃迪·罗素（Eddie Russell）那里听到，这是整个美国经典鸡尾酒复兴的直接影响。
罗素说：“在大约2008年至2011年之间的那些年里，需求经常超过供应，因为许多生产商并未预测对某种需求的需求会突然出现，而这种需求几乎已受到大多数威士忌酒饮用者的青睐。” “在野火鸡，我们很幸运能在我父亲吉米（Jimmy）中找到最终的预测者，他预见到了这一需求，自2009年以来，野火鸡已经能够通过野火鸡和罗素（Russell）的Reserve Ryes满足日益增长的需求。”
Wild Turkey 101 Rye已发展出了一系列的追随者，保持了其作为调酒师和威士忌酒消费者的最爱的地位。罗素毫不讽刺地指出，他的大多数儿子布鲁斯的朋友更喜欢辛辣的黑麦，而不是甜味的波本威士忌。
“在美国威士忌的复兴中，黑麦紧随波本威士忌之后。黑麦威士忌和波本威士忌在相同的时间但在不同的情况下出现的情况可能是有根据的。” Heaven Hill威士忌产品组合集团产品总监Susan Wahl说。“至少对于Rittenhouse来说，它的立足点是鸡尾酒热潮，当时几乎没有人在他们的投资组合中拥有黑麦。黑麦最初是经典威士忌的代名词，而在禁酒令之后的数十年里，威士忌一直是特色威士忌。在这方面，Rittenhouse很幸运。” 但是，她指出，美国人的威士忌总体上占了上风，这是由于狂热者对超级优质产品的兴趣，这一趋势迅速蔓延到了主流。
美国各地的小型酿酒厂很快就注意到了这种烈酒的受欢迎程度，并开始涉足黑麦游戏。不过，只有一件事：黑麦很难生产，因此至少可以说，做出黑麦的决定是一种承诺。
例子：哈德逊威士忌品牌合作伙伴雅各布·谢特（Jacob Tschetter）谈到了酿酒厂糖化炉顶部天花板上的黑麦色斑。他解释说，这种麦芽浆是如此粘稠且无用，以至于它捕获了太多的二氧化碳，以至于有时爆炸的气体会喷出并弄脏上面的表面，造成战争创伤，这在某种程度上提醒人们为争取胜利而进行的斗争。这是一场胜利：哈德森黑麦（Hudson rye），始于图希尔敦（Tuthilltown）仍在发展中。直到2015年，这是纽约第一家生产禁酒后威士忌的酒厂，甚至没有合适的里克酒厂。
今天，他们有五个，每个拥有100,000加仑的加仑。他们的单桶黑麦在备受赞誉的“终极烈酒挑战赛”中夺得了梦s以求的董事长奖杯。辛勤工作的确能带来回报。或者考虑一下加利福尼亚州索诺玛蒸馏公司的所有者和首席威士忌酒生产商亚当·斯皮格尔（Adam Spiegel），他对黑麦的热爱是如此之深，以至于他每年都会发布自己的旗舰产品以及季节性表现。那些每年春季到货的时令产品都包括樱桃木黑麦等特色菜。他与当地的吸烟者合作抽烟，大麦占捣碎账单的10％。（剩下的是80％的黑麦和10％的小麦。）亚当将黑麦提高到另一个水平。称它为Rye Whiskey 2.0。
他解释说：“我们希望将其设计成像曼哈顿一样。” “我们希望它在完成时具有干的黑樱桃风味，我们不希望它烟熏味。” 烟雾在表面上只是使自己知名。
对已故的戴夫·皮克雷尔（Dave Pickerell）而言，在美国对黑麦威士忌的讨论尚不完整，但是要戴上帽子的帽子，要戴一顶大帽子的帽子，必须戴上帽子。在标志性的Maker's Mark酿酒厂确立主酿酒师身份已有14年。Pickerell在11月初突然不幸逝世，他留下了他帮助创造的非凡黑麦的遗产，例如George Washington的Rye威士忌，在历史上准确地再现了我们开国元勋的烈酒，在历史上准确地再现了他的原始作品。弗农山的酿酒厂。他还为惠斯猪（Whistle Pig）开发了Boss Hog（及其他产品），并从纽约哈德逊山谷（Hadson Valley）的Hillrock Estate Distillery设计了经过精心设计的Hillrock Double Cask Rye，
“戴夫知道鸡尾酒会再度兴起，并且了解这对美国的原始烈酒黑麦意味着什么。在这段时间里，黑麦在美国不再被大量蒸馏。戴夫着手改变这一点。Whistle Pig首席执行官Jeff Kozak表示，他确实是打破传统障碍并推动这一类别的有远见的人，“如果没有他的愿景，黑麦仍将摆在最底层。”
他指出了打破规范的各种方式：通过回顾过去的美国人对加拿大威士忌的污名，模糊化加拿大和美国威士忌的世界，并添加特定的尺寸以提供香气，使酒体富有创造力，并可能通过最令人兴奋的方式探索风土。
Pickerell以传统酿酒厂为原型，对Whistle Pig的谷物生产和蒸馏进行建模，并引入了Triple Terroir的概念。
“这是我们的水，我们的谷物和我们的农场用橡木桶生产的。”
当涉及小生产者时，数量众多。在纽约，没有哪个地方比这更清楚了。在过去的几年中，几家蒸馏厂组成了各种联盟，并创造了实际上是一种新的美国威士忌类别：黑麦帝国，并得到了当地政府的支持和认可。现在，“黑麦周”已成为几项品尝和活动的官方名称。要获得印有该类别标签的瓶子上的印章，必须在至少一个纽约州蒸馏厂将威士忌捣碎，发酵和蒸馏，并制成至少75％的威士忌。纽约种植的谷物，蒸馏至不超过160磅的标准，在经过烧焦的新橡木桶中陈化至少两年，不超过115枚的入口标准。只要每个成分都是100％纯的帝国黑麦，它也可以是混合的帝国黑麦。
这是一个具有前瞻性和启发性的想法，如果酿酒商能够组织起来，并且可以类似地将特定地区的酿酒商聚集在一起并确定广泛的区域风格，那么它可以预测美国威士忌的未来发展方式。但就纽约而言，帝国黑麦（Empire Rye）过去曾有立足之地：赞扬在禁酒期间消失的纽约蒸馏的丰富遗产。
“纽约州蒸馏和饮料酒精的气候可能是当今美国最先进的气候，这得益于立法和州长的支持，以及布鲁克林区总统的热情和支持，”纽约州立大学的创始人艾伦·卡茨（Allen Katz）说。布鲁克林的纽约蒸馏公司，也是推动该计划前进的关键人物。（简而言之，他对黑麦的承诺是坚定的。过去六年来，纽约蒸馏厂一直在生产Ragtime Rye，并且不出售任何使用过三年的黑麦。）不仅在地理上，而且从生产中的多样性的观点来看，已经创造了一个互动的环境。从蒸馏到陈化（时间，桶的类型和大小）的各个方面都有各种各样的兴趣和创造力。”
生产的一个方面是原料的选择，纽约蒸馏厂坚决致力于采购当地谷物，与农民合作并努力促进稀有传统谷物的生产。
卡兹说：“至关重要的是，当我们谈论黑麦时，我们不仅要从历史的角度或鸡尾酒的角度来谈论它，而且还要从农业的角度来讨论它。” “几代人以来，黑麦一直是一种合理的，具有成本效益的遮盖作物。从全州的角度来看，这是关键。我们热衷于支持农业作为蒸馏器。”
农业同样是哈德逊威士忌（Hadson Whiskey）切特（Tschetter）的中心和核心。他说：“帝国黑麦确实展示了纽约是什么，纽约风土是什么。” “这全都是关于拥有参数并获得惊人的烈酒。看到随着更多酒厂的成长和壮大，帝国黑麦运动在五到十年内的发展将是一件很棒的事情。”
Kings County Distillery的共同所有人兼主管蒸馏师Colin Spoelman于2010年开始经营，初期生产了几桶黑麦，并对结果感到满意，但并不认为它是可行的产品，因为产量高太低了 当时的酿酒师妮可·奥斯汀（Nicole Austin）与戴夫·皮克雷尔（Dave Pickerell）合作，开发出一种改变这种状况的方法。如今，他们的黑麦已成为其旗舰产品之一，而黑麦符合帝国黑麦的资格。
“我们总是年复一年地生产黑麦，但数量略有增加。与今年的情况完全不同：我们正在蒸馏25吨，这将需要两个月的时间。这是目前最想要的威士忌。”斯波尔曼说。多年来，他一直是职业行业观察家，但他承认无法预测我们所看到的黑麦复兴的强度。“我应该知道得更多。商业黑麦中约有70％来自MGP，其余来自肯塔基州，该州的玉米含量可能很高。宾夕法尼亚州的黑麦早已完全消亡。美国肯塔基州波本威士忌或田纳西州威士忌的风格没有任何延续性。我感到有责任和机会将这种方式带回纽约，而这可能是商业蒸馏厂可能无法做到的。”
斯波曼（Spoelman）是思想人士的蒸馏器，他推测可能发生的事情。“仍然有人认为黑麦不需要老化。我认为这很自然，因为没有可用的合法黑麦库存，”他沉思。“没人真正知道过时的黑麦的味道，因为人们从来没有库存。”
时间会Proof一切。
“已经发生的将再次发生，已经完成的将再次发生；阳光下没有新事物。”
美国黑麦威士忌从一开始就与我们在一起。担任总统之后，乔治·华盛顿著名的是在弗农山的酿酒厂里制作的威士忌。在1799年给他侄子的便条中，他写道：“这一天将准备200加仑的威士忌供您致电，并且越早服用越好，因为对本文（在这些地方）的需求旺盛。”
另外，考虑一下：随着美国向西扩展，这是牛仔和各种冒险家，bar牛和流氓的最爱。回到东部后，它是如此的重要，以至于不同地区都有自己的风格。（请参阅：例如，以黑麦含量高而闻名的宾夕法尼亚州黑麦，以及因麦芽中含有玉米而闻名的马里兰黑麦。）
早在波本威士忌成为无处不在的倾慕酒之前，许多现代经典鸡尾酒最初就是用这种威士忌酒来制作的。然后，像迪斯科舞厅或莫霍克族一样，它落伍了。然后，都市的老手，品味家和有影响力的调酒师接上了手套，率先进行了全面的文艺复兴，并以其独特的胡椒味以及与历史的真实联系而吹捧。引起了全国乃至全世界的关注。然后库存用完了。如今，增长和需求并没有放缓。
“仅仅几年前，黑麦威士忌的销量还不到10万箱。在2018年，我们预计它将突破百万案件大关。
美国蒸馏酒理事会高级副主席弗兰克·科尔曼说：“在禁酒令之前，你必须回过头来找到美国人非常享受黑麦威士忌的时代。
这种迅速增长的原因有很多。他们是消费者对经典鸡尾酒的痴迷，威士忌的整体高端化趋势以及关于黑麦威士忌在美国历史上所扮演的角色的启示，随着生产商努力跟上波本威士忌的繁荣，黑麦从他们的优先考虑事项中脱颖而出，直到他们蒙蔽了双眼。需求突然激增，大约在2008年左右全面爆发。从野火鸡大师蒸馏酒师埃迪·罗素（Eddie Russell）那里听到，这是整个美国经典鸡尾酒复兴的直接影响。
罗素说：“在大约2008年至2011年之间的那些年里，需求经常超过供应，因为许多生产商并未预测对某种需求的需求会突然出现，而这种需求几乎已受到大多数威士忌酒饮用者的青睐。” “在野火鸡，我们很幸运能在我父亲吉米（Jimmy）中找到最终的预测者，他预见到了这一需求，自2009年以来，野火鸡已经能够通过野火鸡和罗素（Russell）的Reserve Ryes满足日益增长的需求。”
Wild Turkey 101 Rye已发展出了一系列的追随者，保持了其作为调酒师和威士忌酒消费者的最爱的地位。罗素毫不讽刺地指出，他的大多数儿子布鲁斯的朋友更喜欢辛辣的黑麦，而不是甜味的波本威士忌。
“在美国威士忌的复兴中，黑麦紧随波本威士忌之后。黑麦威士忌和波本威士忌在相同的时间但在不同的情况下出现的情况可能是有根据的。” Heaven Hill威士忌产品组合集团产品总监Susan Wahl说。“至少对于Rittenhouse来说，它的立足点是鸡尾酒热潮，当时几乎没有人在他们的投资组合中拥有黑麦。黑麦最初是经典威士忌的代名词，而在禁酒令之后的数十年里，威士忌一直是特色威士忌。在这方面，Rittenhouse很幸运。” 但是，她指出，美国人的威士忌总体上占了上风，这是由于狂热者对超级优质产品的兴趣，这一趋势迅速蔓延到了主流。
美国各地的小型酿酒厂很快就注意到了这种烈酒的受欢迎程度，并开始涉足黑麦游戏。不过，只有一件事：黑麦很难生产，因此至少可以说，做出黑麦的决定是一种承诺。
例子：哈德逊威士忌品牌合作伙伴雅各布·谢特（Jacob Tschetter）谈到了酿酒厂糖化炉顶部天花板上的黑麦色斑。他解释说，这种麦芽浆是如此粘稠且无用，以至于它捕获了太多的二氧化碳，以至于有时爆炸的气体会喷出并弄脏上面的表面，造成战争创伤，这在某种程度上提醒人们为争取胜利而进行的斗争。这是一场胜利：哈德森黑麦（Hudson rye），始于图希尔敦（Tuthilltown）仍在发展中。直到2015年，这是纽约第一家生产禁酒后威士忌的酒厂，甚至没有合适的里克酒厂。
今天，他们有五个，每个拥有100,000加仑的加仑。他们的单桶黑麦在备受赞誉的“终极烈酒挑战赛”中夺得了梦s以求的董事长奖杯。辛勤工作的确能带来回报。或者考虑一下加利福尼亚州索诺玛蒸馏公司的所有者和首席威士忌酒生产商亚当·斯皮格尔（Adam Spiegel），他对黑麦的热爱是如此之深，以至于他每年都会发布自己的旗舰产品以及季节性表现。那些每年春季到货的时令产品都包括樱桃木黑麦等特色菜。他与当地的吸烟者合作抽烟，大麦占捣碎账单的10％。（剩下的是80％的黑麦和10％的小麦。）亚当将黑麦提高到另一个水平。称它为Rye Whiskey 2.0。
他解释说：“我们希望将其设计成像曼哈顿一样。” “我们希望它在完成时具有干的黑樱桃风味，我们不希望它烟熏味。” 烟雾在表面上只是使自己知名。
对已故的戴夫·皮克雷尔（Dave Pickerell）而言，在美国对黑麦威士忌的讨论尚不完整，但是要戴上帽子的帽子，要戴一顶大帽子的帽子，必须戴上帽子。在标志性的Maker's Mark酿酒厂确立主酿酒师身份已有14年。Pickerell在11月初突然不幸逝世，他留下了他帮助创造的非凡黑麦的遗产，例如George Washington的Rye威士忌，在历史上准确地再现了我们开国元勋的烈酒，在历史上准确地再现了他的原始作品。弗农山的酿酒厂。他还为惠斯猪（Whistle Pig）开发了Boss Hog（及其他产品），并从纽约哈德逊山谷（Hadson Valley）的Hillrock Estate Distillery设计了经过精心设计的Hillrock Double Cask Rye，
“戴夫知道鸡尾酒会再度兴起，并且了解这对美国的原始烈酒黑麦意味着什么。在这段时间里，黑麦在美国不再被大量蒸馏。戴夫着手改变这一点。Whistle Pig首席执行官Jeff Kozak表示，他确实是打破传统障碍并推动这一类别的有远见的人，“如果没有他的愿景，黑麦仍将摆在最底层。”
他指出了打破规范的各种方式：通过回顾过去的美国人对加拿大威士忌的污名，模糊化加拿大和美国威士忌的世界，并添加特定的尺寸以提供香气，使酒体富有创造力，并可能通过最令人兴奋的方式探索风土。
Pickerell以传统酿酒厂为原型，对Whistle Pig的谷物生产和蒸馏进行建模，并引入了Triple Terroir的概念。
“这是我们的水，我们的谷物和我们的农场用橡木桶生产的。”
当涉及小生产者时，数量众多。在纽约，没有哪个地方比这更清楚了。在过去的几年中，几家蒸馏厂组成了各种联盟，并创造了实际上是一种新的美国威士忌类别：黑麦帝国，并得到了当地政府的支持和认可。现在，“黑麦周”已成为几项品尝和活动的官方名称。要获得印有该类别标签的瓶子上的印章，必须在至少一个纽约州蒸馏厂将威士忌捣碎，发酵和蒸馏，并制成至少75％的威士忌。纽约种植的谷物，蒸馏至不超过160磅的标准，在经过烧焦的新橡木桶中陈化至少两年，不超过115枚的入口标准。只要每个成分都是100％纯的帝国黑麦，它也可以是混合的帝国黑麦。
这是一个具有前瞻性和启发性的想法，如果酿酒商能够组织起来，并且可以类似地将特定地区的酿酒商聚集在一起并确定广泛的区域风格，那么它可以预测美国威士忌的未来发展方式。但就纽约而言，帝国黑麦（Empire Rye）过去曾有立足之地：赞扬在禁酒期间消失的纽约蒸馏的丰富遗产。
“纽约州蒸馏和饮料酒精的气候可能是当今美国最先进的气候，这得益于立法和州长的支持，以及布鲁克林区总统的热情和支持，”纽约州立大学的创始人艾伦·卡茨（Allen Katz）说。布鲁克林的纽约蒸馏公司，也是推动该计划前进的关键人物。（简而言之，他对黑麦的承诺是坚定的。过去六年来，纽约蒸馏厂一直在生产Ragtime Rye，并且不出售任何使用过三年的黑麦。）不仅在地理上，而且从生产中的多样性的观点来看，已经创造了一个互动的环境。从蒸馏到陈化（时间，桶的类型和大小）的各个方面都有各种各样的兴趣和创造力。”
生产的一个方面是原料的选择，纽约蒸馏厂坚决致力于采购当地谷物，与农民合作并努力促进稀有传统谷物的生产。
卡兹说：“至关重要的是，当我们谈论黑麦时，我们不仅要从历史的角度或鸡尾酒的角度来谈论它，而且还要从农业的角度来讨论它。” “几代人以来，黑麦一直是一种合理的，具有成本效益的遮盖作物。从全州的角度来看，这是关键。我们热衷于支持农业作为蒸馏器。”
农业同样是哈德逊威士忌（Hadson Whiskey）切特（Tschetter）的中心和核心。他说：“帝国黑麦确实展示了纽约是什么，纽约风土是什么。” “这全都是关于拥有参数并获得惊人的烈酒。看到随着更多酒厂的成长和壮大，帝国黑麦运动在五到十年内的发展将是一件很棒的事情。”
Kings County Distillery的共同所有人兼主管蒸馏师Colin Spoelman于2010年开始经营，初期生产了几桶黑麦，并对结果感到满意，但并不认为它是可行的产品，因为产量高太低了 当时的酿酒师妮可·奥斯汀（Nicole Austin）与戴夫·皮克雷尔（Dave Pickerell）合作，开发出一种改变这种状况的方法。如今，他们的黑麦已成为其旗舰产品之一，而黑麦符合帝国黑麦的资格。
“我们总是年复一年地生产黑麦，但数量略有增加。与今年的情况完全不同：我们正在蒸馏25吨，这将需要两个月的时间。这是目前最想要的威士忌。”斯波尔曼说。多年来，他一直是职业行业观察家，但他承认无法预测我们所看到的黑麦复兴的强度。“我应该知道得更多。商业黑麦中约有70％来自MGP，其余来自肯塔基州，该州的玉米含量可能很高。宾夕法尼亚州的黑麦早已完全消亡。美国肯塔基州波本威士忌或田纳西州威士忌的风格没有任何延续性。我感到有责任和机会将这种方式带回纽约，而这可能是商业蒸馏厂可能无法做到的。”
斯波曼（Spoelman）是思想人士的蒸馏器，他推测可能发生的事情。“仍然有人认为黑麦不需要老化。我认为这很自然，因为没有可用的合法黑麦库存，”他沉思。“没人真正知道过时的黑麦的味道，因为人们从来没有库存。”
时间会Proof一切。