作为美国单一麦芽威士忌的生产商，我们面临着一个有趣的困境：我们如何平衡传统、真实性、创新、质量和真实性？我们如何尊重摆在我们面前的基础，同时也贡献一些新的东西？我们大多数行业的交易历史都是很久以前写的。但是，尽管麦芽威士忌行业为自己涂上了一层顺滑的表面，但现实是，这个行业从来没有一成不变。虽然很容易被传统的传统和非常成功的叙事所吸引，但当苏格兰正在编写的当前情节不适合我们时，我们必须对自己诚实。

在韦斯特兰，我们努力在太平洋西北部生产最正宗的单一麦芽威士忌。这意味着我们正在拥抱我们地区的原材料和文化。同时，我们还必须平衡这一点与仍然具有意义的传统方面——在我们的业务中尤其占主导地位的观念。我们无意把众所周知的婴儿和洗澡水一起倒掉。在这个行业中，我们尊重和坚持的传统有很多。韦斯特兰有许多传统威士忌酿造的例子——一些明显的，更多的，微妙的。我们发扬的最明显的传统之一是在成熟过程中使用雪利酒酒桶。

但是对于传统的许多方面，必须进行一种解释——一种由时间流逝所支配的解释。假装曾经是永远是鲁莽的。我们不能害怕质疑惯例，以确保它们与我们在自己的时间和地点所信奉的理想相关。在韦斯特兰，我们努力工作，而不是简单地从苏格兰租用叙事。取而代之的是，我们在它的传统中发现了对我们真实和现在真实的东西。对于韦斯特兰来说，雪利酒酒桶的引人注目之处在于葡萄酒产区与威士忌业务的历史关系，而不一定是酒桶的风味。建立我们自己的关系是我们融入持续传统的方式。这种追求始于雪利酒的故乡安达卢西亚。

在我们开始描述我们与安达卢西亚葡萄酒的关系可能是什么样子之前，我们必须尝试了解该地区的景观提供了什么，无论是形象地还是字面上。“雪利酒”经常被误解，尤其是在美国。它不仅是一种葡萄酒风格，而且本身就是一个葡萄酒产区。事实上，“雪利酒” Denominación de Origen (DO) 是西班牙同类产品中的第一个。该地区由三角形区域组成，以三个城市为顶点：赫雷斯、圣玛丽亚港和桑卢卡尔德巴拉梅达。西班牙西南部的一个沿海地区，著名的雪利酒三角区根据其气候和土壤的现实情况以及葡萄酒的运输港口和港口，酿造出一种葡萄酒风格。大西洋的调节作用，

首先，雪利酒三角区的高湿度有利于一种特殊的酿酒葡萄品种——帕洛米诺——而不是另一种——佩德罗·希梅内斯的生长。Pedro Ximénez 葡萄难以适应高湿度环境，因此它们的使用通常仅限于安达卢西亚内陆较干燥的气候。虽然来自更远内陆的许多葡萄酒达到了令人难以置信的酒精度，这使得它们在运输上具有生物学稳定性，但雪利酒三角通常利用添加中性烈酒进行强化以达到同样的稳定性。

由于帕洛米诺葡萄的高糖产量潜力较小，相对于 Pedro Ximénez，它们几乎总是自然发酵至干。如果你想给酒加点甜味怎么办？输入“PX”酒。雪利酒 DO 的讽刺之处之一是，所有雪利酒葡萄酒必须在雪利酒三角区生产的规则有一个例外。为了获得一些甜味，蒙蒂利亚-莫里尔斯地区的 PX 葡萄酒在法律上被允许进口和混合。PX 是一种葡萄酒，由 Pedro Ximénez 葡萄的高糖分制成，并经过晒干以显着增加这些糖的浓度。因此，许多最著名的雪利酒风格，如“奶油雪利酒”（一种 Oloroso 酒与 PX 酒混合以获得甜味）和 PX 酒本身，

那么，在太平洋西北部酿造一种对我们来说仍然是正宗的雪利酒桶成熟威士忌意味着什么？您如何在历史、传统、创新、质量和现实之间选择正确的平衡点？当然，这个问题的答案是主观的。但我们相信，对这种完美平衡行为的诠释才是酒厂雪利酒桶计划的定义，而不是口味。

我们总是将缺乏单一麦芽威士忌生产历史视为一把双刃剑。这是一个在历史悠久的行业中探索新道路的机会，该行业对历史具有巨大价值。但是，从根本上说，那段历史不是我们的。试图声称它是虚伪的，也不那么有趣。我们必须在我们自己的观点和抱负的背景下找到我们自己的方式来联系威士忌的传统。

与历史上的大部分威士忌生产一样，雪利酒酒桶的使用是由经济现实驱动的。19 世纪雪利酒在英国的流行使市场上充斥着用于运输的酒桶，当时酒桶仅被认为是用于储存和运输的容器，而不是“成分”。尽管到 20 世纪初，雪利酒慢慢地从桶装运输方式转变，但另一种文化力量提供了新的来源。奇怪的是，它与最初导致习俗的范式完全相反。人们不再喝雪利酒。

随着西班牙的酿酒厂开始关闭，越来越多的木桶可供苏格兰的威士忌生产商使用。与大多数其他葡萄酒风格不同，雪利酒生产商将他们的木桶保存和使用数十年或更长时间。因此，虽然使用雪利酒桶进行威士忌成熟的传统仍在继续，但这种传统的历史机制开始瓦解。随着人们对雪利酒桶熟成威士忌的胃口越来越大，雪利酒桶的需求开始远远超过在其中熟成的葡萄酒的需求。在与赫雷斯著名的雪利酒生产商交谈时，我们了解到，为了应对这种变化，生产商设计了多种方法来获得他们想要的木桶，或者更具体地说，他们想要的味道。

在 1970 年代和 80 年代，解决这个问题的主要方法是 Paxarette，这是一种更为隐晦的葡萄酒，采用 Pedro Ximénez 葡萄酿造，其中一些已经过浓缩。然而，Paxarette 并没有在木桶中成熟。取而代之的是，通常将 500 毫升到 1,000 毫升的葡萄酒倒入木桶中，在里面加压，直到 Paxarette 被木材吸收，然后丢弃。对我们来说，这是越界了。这是一条微妙的线，但我们认为这条线非常重要。用葡萄酒专门为木材调味，而不考虑其作为葡萄酒的质量，真理就丢失了。取而代之的是在不投资于该地区的文化、真实性和工业的情况下追求风味特征的浅薄尝试。

今天，许多雪利酒生产商及其麦芽威士忌客户悄悄使用了类似的模型。正在生产低等级的雪利酒，再次专门设计用于给木桶调味，然后用于批量乙醇蒸馏或醋生产，如果不丢弃的话。这种等级的雪利酒仅指定用于桶装调味，不适合使用雪利酒装瓶 DO 就像使用 Paxarette 一样，这种做法本质上是不真实的，至少对我们来说是这样。如果用来给木桶调味的雪莉酒后来不能合法地称为雪利酒，即使它的味道与真品相似，这是否符合实践的历史？

这是每个威士忌生产商都必须问自己的问题。对于大多数人来说，雪利酒桶的使用是为了延续风味特征，即使到达那里的路线与过去不同。保持这种做法也有很大的动力。许多品牌都以此为基础建立了对风味特征的熟悉。肯定有全球需求。也许，如果麦芽威士忌生产商更多地关注其他成分，尤其是大麦，那问题就不会那么严重了。

在韦斯特兰，我们从不同的角度看待我们的雪利酒桶计划。虽然贸易的现实随着时间的推移发生了变化，但我们认为传统的基本烈酒应该保持不变。这一悠久传统的核心不是风味特征，而是我们的业务和行业与安达卢西亚地区及其葡萄酒行业的关系。

安达卢西亚沉浸在葡萄酒和文化中。理解和接受两者的细微差别很重要。在我们访问西班牙时，与我们的合作伙伴会面并在那里工作，这个地方的文化总是给人留下最深刻的印象。它指引着我们对威士忌的愿景，并提醒我们不断发展的传统不是达到目的的手段，而是使威士忌成为一种有益追求的一个引人注目的部分。

在她的精彩著作《雪利酒：葡萄酒世界最佳保守秘密的现代指南》中，Talia Baiocchi 为游客提供了一条建议；“永远，永远不要来到西班牙的这个地方，准时出席会议。你会惊吓和迷惑你的主人。” 我们在早期访问中直接了解到这一点，即使需要一些时间来适应。这肯定是迷人的，但也令人心酸。当您适应安达卢西亚及其葡萄酒的方式时，正是文化的这些小方面强调了以崇敬的态度对待葡萄酒和过程的重要性。在这里，我们可以与共事的人建立联系，建立基于共同信念的关系，即流程的每个组成部分都很重要——每个成分和每个人都受到重视。

我们在 Westland 装满的每个雪利酒桶都被用来生产高品质、正宗的雪利酒。迄今为止，我们收到的木桶大多来自产量减少或停业的酿酒厂，我们知道从长远来看，这是不可持续的。要么酒厂都倒闭，在这种情况下，就不会有正宗的雪利酒了。或者，希望雪利酒业务的命运将继续复苏。我们坚信，作为使用雪利酒酒桶的威士忌生产商，我们有责任尽自己的一份力量支持这种复兴，即使它给我们带来了新问题。如果雪利酒行业真的反弹，他们就没有理由再出售他们的酒桶了。

像世界其他地方一样，安达卢西亚正在发生变化。我们必须随之改变。在赫雷斯的街道上行驶，我们经常会发现新的、较小的酒窖藏在更大、更熟悉的标志和建筑物旁边，这些标志和建筑物看起来更像是博物馆和外墙，而不是日益增长的担忧。这些新的酒窖散布在曾经辉煌的过去的遗迹中，那些以自己的方式（或至少曾经是有方式的）为这个必须进化才能生存的行业带来了新的活力和创造力。我们在雪利酒三角区之外发现了同样的事情，在那里我们与酒窖合作开发了创新技术来调味新木桶并提供独特的风味特征，而从不考虑损害我们最终留下的葡萄酒。从技术上讲，来自雪利酒三角区以外这些地区的木桶甚至不会被视为“雪利酒”木桶，但这并没有让它们变得不那么有趣。如果我们向新的可能性敞开心扉，就有一个世界需要探索。

我们都可以选择如何参与雪利酒桶成熟威士忌的不断发展的传统。我们是否尊重该地区的文化并为其复兴做出贡献？或者我们是否试图通过不尊重葡萄酒本身的模仿来重现过去，希望我们能够以牺牲安达卢西亚的经济和人民为代价继续超越趋势？这对我们 Westland 来说是一个简单的选择。我们很高兴有机会与这个非凡的地区建立自己的关系，并在安达卢西亚葡萄酒行业的下一个篇章中发挥甚至很小的作用。