最近在美国桶中陈酿爱尔兰和苏格兰威士忌引起了一些轰动。酿酒师处于实验状态，威士忌传统主义者正在跺脚，顾客正在排队、品尝和购买。

您可能想知道：有什么大不了的？爱尔兰和苏格兰威士忌已经在前波本桶中陈酿了几十年，它们的使用量比如今日益昂贵且难以采购的雪利酒桶还要多。这个实验怎么样？

因为我们谈论的桶要么不是前波本威士忌，要么甚至不是前-。爱尔兰和苏格兰的酿酒商正在黑麦桶中随着时间的推移对威士忌进行调味，并对其进行全面的原始橡木处理，就像美国威士忌一样（按照美国法律的要求）。这绝对是一个新事物，或两个新事物。

这是什么驱动？相当简单的事情，很有可能。首先，来自美国威士忌行业的二手黑麦桶数量明显增加。虽然精酿啤酒商一直在抢购陈酿啤酒，但该行业旧桶的传统买家参与进来只是时间问题。美国酿酒商生产苏格兰和爱尔兰酿酒商所需的稳定可靠的威士忌木材流，而黑麦则产生了有趣的差异。

这是第二个原因：差异。就像多年来精酿啤酒的情况一样，零售威士忌贸易已经变成了“你有什么新的和不同的？” 酒后处理、新型麦芽或谷物、不同的陈酿方案、机会主义的一次性产品，如 Buffalo Trace 的 EH Taylor “Tornado Surviving” 波本威士忌：它们都旨在为好奇心强且可能有些厌倦的消费者提供新的尝试。黑麦桶现在有足够的数量来完成黑麦桶的精加工。

尊尼获加黑麦酒桶（Johnnie Walker Rye Cask）是另一种桶对苏格兰威士忌的影响的例子。

也许最大的轰动是尊尼获加黑麦酒桶，首先是一系列“精选酒桶”装瓶。“选择”部分表示有限性；虽然现在有更多的黑麦桶可用，但仍然没有尊尼获加级别的数字。有什么不同？它以 46% 的酒精度数装瓶，而不是 JW 投资组合中正常的 40%，这是它加入鸡尾酒的意图的一个指标，这是苏格兰威士忌迄今为止在标准苏格兰苏打高球之外没有很多运气的地方.

还有较小的飞溅。The Dad's Hat Rye 品牌（宾夕法尼亚州布里斯托尔）刚刚宣布，他们已将新鲜倒空的黑麦威士忌酒桶运送到苏格兰外赫布里底群岛的工艺规模的哈里斯岛酿酒厂。哈里斯岛将在其中陈酿麦芽威士忌，寻找与尊尼获加相同的结果。

这些结果是什么？想象一下麦芽威士忌——奶油味、甜味、坚果味——带有黑麦的香料和诱人的苦味。一些品酒师还会从橡木桶中提取香草味，这种咸味在泥煤苏格兰威士忌中更为常见。随着越来越多的酿酒商使用它，这是一项值得在未来几年内观察的实验。

原始橡木桶更容易区分，因为酿酒师所要做的就是从制桶厂订购一些波本风格的桶：白橡木，空气调味，带有 #3 炭。这种桶以前被传统主义者认为对麦芽威士忌更细腻的特性来说是压倒性的，但事实Proof，在混合过程中明智地使用它们可以创造出满足饮酒者口味的威士忌。

制造詹姆森的爱尔兰酿酒商在木材研究方面一直处于领先地位，他们很早就开始使用原始橡木工艺也就不足为奇了。在未使用的波本型桶中陈酿甜酒——他们称之为“BB-0”，表示“波本桶，使用零次”——为其提供了坚实的香草和椰子特性基础，以支持威士忌通常的果味。

这是他们在 Jameson Gold 混合酒和单罐 Barry Crockett Legacy 中使用的一个技巧，但作为混合桶进入威士忌的一部分，不是全部。酿酒大师比利·莱顿 (Billy Leighton) 指出，新橡木带来了辛辣的新木、烤橡木和香草的味道，与其他木桶的贡献交织在一起。Jameson Whisky Makers 系列还推出了一款新的橡木桶，即 Cooper's Croze，这是他们著名的首席库珀 Ger Buckley 的项目。它融合了新橡木陈酿与传统的前波本威士忌和前雪利酒木。

是的，苏格兰威士忌也在这样做，即使是像格兰菲迪这样的主流品牌。麦芽大师布赖恩·金斯曼 (Brian Kinsman) 将14 年的 Bourbon Barrel Reserve放在一起，这是一种在前波本桶中陈酿 14 年的威士忌，然后在“深度烧焦的新美国橡木桶”中完成。收尾产生浓郁的甜太妃糖味，带有木质香料和香草味。

这引起了人们对这种做法的担忧：它是否会使每种威士忌的味道过于相同？即，像香草？在一个几乎极度缺乏陈年库存的行业中，新橡木是否有助于波本威士忌的陈酿速度比苏格兰威士忌快得多，是否主要用于加快威士忌的陈酿？

这些担忧是有道理的，尤其是当一些威士忌观察者想知道苏格兰威士忌的总体趋势是否会趋向于流行中间时。黑麦的收尾似乎避开了这个问题（尽管许多纯粹主义者仍然谴责“收尾”威士忌的整个想法），但美国原始橡木的使用确实强调了木材特性的发展，而不是酒厂特性。

当然，防止这种情况的最好方法是广泛饮酒，相应地购买，然后说出来。威士忌公司通过给我们提供更多不同的瓶装酒来Proof他们正在倾听，所以让我们看看他们是否愿意倾听这个话题。