近年来，威士忌已成为一种全球现象，伴随着边界跳跃的微蒸馏、实验谷物、复兴的鸡尾酒文化以及国际上对棕色烈酒的迅速增长。澳大利亚和新西兰的威士忌也在展翅高飞：2014 年，澳大利亚的 Sullivan's Cove French Cask 赢得了Whisky Magazine的“世界最佳麦芽威士忌”奖，新西兰的 Thomson 为他们 18 Year Old的威士忌 赢得了双金奖2014 年旧金山世界烈酒大赛中的单桶单一麦芽威士忌。

但对于两国来说，要在烈酒上留下印记是一段漫长的旅程，经历了一些漫长的干桶和可疑的生产。以澳大利亚为例：澳大利亚人对麦芽谷物并不陌生——他们对啤酒的执着是强烈的，而且这种执着已经有一个多世纪的历史了。在 19 世纪和 20 世纪的部分时间里，澳大利亚是世界第四大威士忌生产国，但到 1980 年代，其所有酿酒厂都已关闭。塔斯马尼亚于 1822 年建立了第一家合法酿酒厂，该厂连同其他一些苦苦挣扎的蒸馏厂于 1839 年关闭，这种做法被禁止。

澳大利亚 Sullivans Cove 酿酒厂的威士忌（图片来自 Sullivans Cove）

当然，后院的月光从来没有失去过它的光彩，但仅仅用了 150 年左右的时间，当一个名叫比尔拉克的人考虑到塔斯马尼亚的土壤、强壮的大麦作物、良好的水源、容易获得的高地泥煤——以及口渴。他在 1992 年克服法律障碍建立 Lark Distillery（2014 年 Jim Murray “液体金奖”获得者）让其他精酿酿酒厂加入竞争，现在塔斯马尼亚有两手酿酒厂，大陆有几家. 两个地区之间值得注意的是塔斯马尼亚酿酒厂（Sullivans Cove）、老霍巴特酿酒厂（OveReem）、Hellyer's Road、Nant、Belgrove、Timboon、Cradle Mountain、Limeburners（他们的另一种单一麦芽威士忌）、Overeems、和 Applewood 等。

新西兰热情

新西兰的威士忌行业与其澳大利亚同行一样充满纠结和曲折。新西兰人于 1870 年建立了 Crown，这是一家合法的酿酒厂，在政府法规的重压下仅在三年内就失去了皇冠，与新西兰酿酒厂的命运相同。再次合法化的动力花了大约一个世纪的时间，当 Willowbank 也被称为威尔逊酒厂，于 1969 年在但尼丁开业时，其产量获得了最大的推动力。1980 年代西格拉姆收购 Willowbank 提高了质量、生产和分销，但当西格拉姆于 1997 年将其出售给福斯特时，啤酒酿造商关门大吉。

然而，在那些门后面有很多很多威士忌酒桶。奥玛鲁的新西兰威士忌公司在拍卖会上购买了大部分股票，并且在过去几年中一直在发布这些陈年烈酒的珍贵（和获奖）瓶装酒——其中许多是桶装烈酒。Thomson's 以自己的品牌出售部分 Willowbank 股票，于 2014 年在 Riverhead 开设了一家酿酒厂，并希望在未来几年推出优质的单一麦芽威士忌。位于 Takaka 的 Kiwi Spirit Distillery 出售一种在蜂蜜酒桶中陈酿的 6 年单一麦芽威士忌，他们将其称为 Waitui Manuka Honey Whisky。虽然新西兰的威士忌船没有澳大利亚的快，但它绝对是在海港之外。

向苏格兰人致敬，并进行本土调整

很多最初的19和在澳大利亚和新西兰-century努力，通过仍结婚粮食，水和时间来得进取移民苏格兰人的手，仍有苏格兰的独特堂在某些单一麦芽结果. 每个国家的当地大麦确实不同，泥煤也是如此，但是这些蒸馏物中流淌着一些穿着苏格兰短裙的部落血液。然而，许多澳大利亚威士忌是在小罐蒸馏器和比典型的苏格兰生产略小的桶中蒸馏的。

温度也有一定影响：澳大利亚的温度计一直高于苏格兰的温度计，从老化的木桶中提取出更多的风味。木桶也表现出多样性，从使用过的美国橡木波本酒桶到日益流行的雪利酒桶，再到二次使用的葡萄酒桶。对一个国家的威士忌提出普遍的风味特征总是很棘手，但将香草、橡木和苹果加入混合物中是安全的，柠檬草和干草也进入了风味特征。

看看 Willowbank 购买的一些新西兰 Thomson 产品，品酒档案使用巧克力、咖啡、椰子和碘 (!) 等描述词来取样他们的瓶装瓶，其中许多瓶装瓶龄已超过 20 年。一些单瓶价格反映了古老的出处。

没有机会喝一口新西兰或澳大利亚威士忌的饮酒者有一些值得期待的东西——随着这两个国家的产量增加，这种期待在未来应该是有希望的。

这是他们认为的澳大利亚十大威士忌的一个很好的 Manspace 综述（带有品尝简介）。