看到希望和梦想成真令人心动。2012年6月，一位名叫Taimura Nakamura的日本威士忌爱好者在前往苏格兰的第一次朝圣之旅中，受到了对Kilchoman的访问的启发，他试图在自己的家乡静冈县建立自己的酿酒厂。在2016年夏天，我很高兴能与Taiko一起站在他的酿酒厂中，虽然还没有准备好，但他充满了一些设备以及无数的希望和梦想。去年12月一个阳光明媚的冬日，在仓库中成熟的最古老的烈酒达到3Year Old并成为“威士忌”的几天后，我们再次见面以庆祝这一里程碑。
我们从磨房开始。如果您在苏格兰，在酿酒厂的Porteus磨坊可能没什么可写的，但是在日本，它们很少像母鸡一样咬牙切齿。实际上，这是您在野外可能会遇到的唯一标本，因为其他两个在山崎酿酒厂和白书酿酒厂都对公众不可见。静冈酿酒厂的Porteus磨坊也有着悠久的历史。它的历史可以追溯到1989年，但是它声名claim起是它于1994年移至轻井泽酿酒厂，在那里它取代了酿酒厂一直使用的锤磨机。在轻井泽酿酒厂被拆除前的几个月（2016年2月），所有设备都准备拍卖，太鼓设法抢购了花生。事实Proof，其中大部分都无法挽救，但Porteus工厂是这里真正的便宜货。在轻井泽酿酒厂活跃的最后六年中，它几乎没有采取任何行动，并且在酿酒厂处于封存状态时闲置了十五年。经过27年的失业和失业之后，它终于在静冈酿酒厂（Shizuoka Distillery）从事了全职工作，与轻井泽酿酒厂（Karuizawa Distillery）的旧雷管一起工作。
在我们访问时，从苏格兰的Bairds进口的未踩弦的协奏曲坐在麦芽箱中，但是发芽的大麦的来源可能相差很大。Taiko指出：“过去我们使用从英国，法国，德国，加拿大和澳大利亚进口的麦芽，而且我们还使用少量的本地大麦。两年前，一位当地农民开始为我们种植一些大麦，大约一年前，我们使用当地的大麦和当地的酵母菌进行了100％的本地批量生产。从今年开始，我们的目标是使用更多的本地大麦。” 在春季，在短时间内使用了麦芽糊化度约为40ppm的麦芽。Taiko解释说：“第一个季节，我们在从8月初到9月底的无声季节之前进行了踩踏生产。”
每批加工一吨发芽的大麦。每周六天有五批工作，八个人在生产中工作，这不是一个非常紧张的工作环境。将大麦碾碎后，将其送至日本Miyake Industries生产的最先进的全月铁桶中。Taiko说：“这是一件艺术品，因此，我要求公司在玻璃人行道上贴上他们的名字。这对他们来说是第一次，所以刻字有点古怪。” 从物业的水井取水，水流入地下河床。由于蒸馏厂没有热液罐，因此仅使用两种水：第一种4kl，温度为64°C，第二种2kl，就温度而言分为一半（前一千升为75-80°C，第85升为85 -90°C（第二千）。
这样就产生了约5,200升的纯麦芽汁，该麦芽汁被送至调音室中的八个回洗液之一。
当静冈酿酒厂于2016年底开始生产时，在大型储藏室中出现了4个8kl的俄勒冈州松树花露水，这显得有些落伍了，但这是Taiko的前瞻性计划。自那以后，它们又加入了四枚世界闻名的静冈雪松制成的大小相同的回洗物，并且还有四个回洗物的余地。Taiko透露：“明年春季将再增加两次回洗，这也是由静冈雪松制成的。这些是由我们的工匠为我们建造的，他制造用于清酒生产的大型木制容器。他来了，在酿酒厂附近的一座山上发现了一些好树。板条至少需要一年的时间才能干燥，因此两年前就决定增加这两种回洗。” 谈论前瞻性计划。
静冈蒸馏厂的发酵时间为三到五天，所用酵母为干酒酵母。据Taiko所说，俄勒冈州的松树洗液和雪松洗液之间有明显的区别，特别是在乳酸发酵过程中。他解释说：“目前，我们从俄勒冈州的松树回洗物中得到了更多的酯，但是，由于雪松回洗是相对较新的，并且单宁仍在起作用，因此进行比较是不公平的，”他解释道。“这两种类型的回购都处于类似状况还需要几年的时间，然后我们才能进行公平的比较。”
但是发酵部门还有更多的搅动。早先提到了本地酵母。这是什么故事？Taiko表示：“三十多年前，静冈县工业研究所开发了一种酿酒啤酒酵母，有助于生产优质的银酒清酒，而静冈被称为'银酒清酒王国'。
最近，该县的精酿啤酒厂发生了爆炸，因此该研究所开发了一种用于啤酒和威士忌生产的特殊酵母，该酵母已于2019年春季发布。我们将本地酵母用于前面提到的那一批。目前，该研究所正在开发第二种这种酵母，我们热衷于使用这些本地开发的酵母菌株，但是由于我们没有酵母繁殖罐，我们暂时无法这样做，所以这就是我们的接下来的作业。”
隔壁的下一个地方是饭厅，它是新旧有趣的结合。太子说，有一对蒸馏瓶（分别为6,000升和3500升），都是由福赛斯（Forsyths）全新制造的，都带有凸出物，“因为我碰巧喜欢在带有凸出物的蒸馏物中蒸馏出的威士忌，” 除了在弗吉尼亚州弗农山的乔治·华盛顿酿酒厂外，这种洗涤液仍然是世界上唯一在威士忌酒厂中运行的直接燃木法，但这是19世纪初酿酒厂在季节性操作下的季节性重现。仍然很小。静冈蒸馏厂使用当地的木材烧制蒸馏水。烈酒仍然被蒸汽加热。
然后是第三只野兽：一个显然还带有数十年沉重辛劳的锅。您已经猜到了–这是轻井泽酿酒厂（3,500升容量）的翻新产品。Taiko解释说：“它是蒸汽加热的，我们将其用于第一次蒸馏。” “总的来说，我们每周使用Forsyths洗手液和烈性酒一起使用3次，而轻井泽洗手器每周还洗液和烈酒一起使用2次。我们不混合低度葡萄酒，因为性格上的差异就是我们所追求的。” 中度割裂的是无Pepe麦芽的ABV为75％至64％；对于踏板跑步，他们将其降低到60％。
当然，有了三个蒸馏器，还有另一种数学上的可能性：三次蒸馏。Taiko说：“尽管我们已经进行了一些意外的2.5蒸馏，但在这个方向上根本没有任何计划。” 也许是他在Springbank威士忌学校买的东西？“一点也不。这仅仅是人为错误的情况，并且在不浪费任何东西的情况下纠正了该错误。在进行一些早期批处理时，我们注意到低度葡萄酒的ABV与洗净液本身的ABV大致相同。我们花了很长时间才弄清楚发生了什么事。冲洗低度酒接收器后，有人忘记沥干水了。为了解决这个问题，我们再次将这些稀释的低酒在蒸馏水中重新蒸馏，然后进行酒精蒸馏，并使用标准的双重蒸馏法（因此为2.5）从不愿意进行三次蒸馏的白酒中重新发酵。我们大约做了20批这样的产品，而且口味完全不同，因此在一天装瓶和发布时将很少见。”
烈性酒以63.8％的ABV填充到木材中，然后在现场的两个仓库（一个垫料和一个架子）中的一个仓库中开始沉睡。垫料仓库还存放着其他轻井泽蒸馏，作为历史展示，以及轻井泽酿酒厂合作社生产的铁圈压榨机。今年将建造第三个仓库。
在俯瞰着蒸馏室的美丽品酒室中，我们比较了两种不同的蒸馏方式：首先是用未陈酿的烈酒，然后是未熟化的烈性酒成熟了约20个月，最后是有酿制的烈酒，约有28个月。在所有其他参数相同的情况下（波本威士忌和酿酒酵母），我们开始检测一种模式，其中有一个可爱的蜜饯姜汁音调，从使用Forsyths对蒸馏出的烈酒中跳出来。混合每个样本对揭示了另一种有趣的模式：在此存在明显的潜力，即超越其各个部分的总和。当Taiko承认这些只是随机的桶装样品，而不是因为它们代表了最好的而提供的样品时，我们对静冈酿酒厂的奇闻趣事一清二楚。另一个酒桶样品，这次是在前曼萨尼拉酒桶中陈化27个月，在我们参观之后一直跟随我们回到Bulleit列车。我们很乐意带回家一些情况，但我们必须像其他任何人一样等待。
日本的威士忌法规虽然臭名昭著，却没有规定最短的三年成熟期。然而，出于对苏格兰同行的尊重，日本认真的生产商不会在等待至少三年之前就称其产品为“威士忌”。自从Achito Iro于2011年发布他的Chichibu The First以来，日本的新生产商在其最老的库存达到三年时就呈现这种装瓶已经成为一种传统。Asaka The First于2019年12月发行。Tsunuki The First将于今年4月发行。
我们站在静冈蒸馏厂的第一个酒桶前–两个日期为2016年12月9日的波本威士忌酒桶–我们问太子什么时候可以期待静冈第一个酒桶。他透露：“我计划在2020年秋季发布我的第一支单一麦芽威士忌。” “直到2017年6月，当Forsyths对准备开除时，我一直在使用旧的轻井泽进行清洗和洗礼。对于我的第一个单一麦芽威士忌，我希望能够包括使用所有三个蒸馏器制成的烈酒，因此值得期待。”
听到人们为日本威士忌的终结而感叹，这变得有点累了。当然，目前货架上的东西很少，但是在野外，左右手工艺酿酒厂，有很多迹象表明，真正的日本威士忌黄金时代可能就摆在我们面前。
一个人可以希望和梦想。
我们从磨房开始。如果您在苏格兰，在酿酒厂的Porteus磨坊可能没什么可写的，但是在日本，它们很少像母鸡一样咬牙切齿。实际上，这是您在野外可能会遇到的唯一标本，因为其他两个在山崎酿酒厂和白书酿酒厂都对公众不可见。静冈酿酒厂的Porteus磨坊也有着悠久的历史。它的历史可以追溯到1989年，但是它声名claim起是它于1994年移至轻井泽酿酒厂，在那里它取代了酿酒厂一直使用的锤磨机。在轻井泽酿酒厂被拆除前的几个月（2016年2月），所有设备都准备拍卖，太鼓设法抢购了花生。事实Proof，其中大部分都无法挽救，但Porteus工厂是这里真正的便宜货。在轻井泽酿酒厂活跃的最后六年中，它几乎没有采取任何行动，并且在酿酒厂处于封存状态时闲置了十五年。经过27年的失业和失业之后，它终于在静冈酿酒厂（Shizuoka Distillery）从事了全职工作，与轻井泽酿酒厂（Karuizawa Distillery）的旧雷管一起工作。
在我们访问时，从苏格兰的Bairds进口的未踩弦的协奏曲坐在麦芽箱中，但是发芽的大麦的来源可能相差很大。Taiko指出：“过去我们使用从英国，法国，德国，加拿大和澳大利亚进口的麦芽，而且我们还使用少量的本地大麦。两年前，一位当地农民开始为我们种植一些大麦，大约一年前，我们使用当地的大麦和当地的酵母菌进行了100％的本地批量生产。从今年开始，我们的目标是使用更多的本地大麦。” 在春季，在短时间内使用了麦芽糊化度约为40ppm的麦芽。Taiko解释说：“第一个季节，我们在从8月初到9月底的无声季节之前进行了踩踏生产。”
年龄最长的烈酒已经到了三Year Old，我们见面以庆祝这一里程碑
每批加工一吨发芽的大麦。每周六天有五批工作，八个人在生产中工作，这不是一个非常紧张的工作环境。将大麦碾碎后，将其送至日本Miyake Industries生产的最先进的全月铁桶中。Taiko说：“这是一件艺术品，因此，我要求公司在玻璃人行道上贴上他们的名字。这对他们来说是第一次，所以刻字有点古怪。” 从物业的水井取水，水流入地下河床。由于蒸馏厂没有热液罐，因此仅使用两种水：第一种4kl，温度为64°C，第二种2kl，就温度而言分为一半（前一千升为75-80°C，第85升为85 -90°C（第二千）。
这样就产生了约5,200升的纯麦芽汁，该麦芽汁被送至调音室中的八个回洗液之一。
当静冈酿酒厂于2016年底开始生产时，在大型储藏室中出现了4个8kl的俄勒冈州松树花露水，这显得有些落伍了，但这是Taiko的前瞻性计划。自那以后，它们又加入了四枚世界闻名的静冈雪松制成的大小相同的回洗物，并且还有四个回洗物的余地。Taiko透露：“明年春季将再增加两次回洗，这也是由静冈雪松制成的。这些是由我们的工匠为我们建造的，他制造用于清酒生产的大型木制容器。他来了，在酿酒厂附近的一座山上发现了一些好树。板条至少需要一年的时间才能干燥，因此两年前就决定增加这两种回洗。” 谈论前瞻性计划。
静冈蒸馏厂的发酵时间为三到五天，所用酵母为干酒酵母。据Taiko所说，俄勒冈州的松树洗液和雪松洗液之间有明显的区别，特别是在乳酸发酵过程中。他解释说：“目前，我们从俄勒冈州的松树回洗物中得到了更多的酯，但是，由于雪松回洗是相对较新的，并且单宁仍在起作用，因此进行比较是不公平的，”他解释道。“这两种类型的回购都处于类似状况还需要几年的时间，然后我们才能进行公平的比较。”
但是发酵部门还有更多的搅动。早先提到了本地酵母。这是什么故事？Taiko表示：“三十多年前，静冈县工业研究所开发了一种酿酒啤酒酵母，有助于生产优质的银酒清酒，而静冈被称为'银酒清酒王国'。
最近，该县的精酿啤酒厂发生了爆炸，因此该研究所开发了一种用于啤酒和威士忌生产的特殊酵母，该酵母已于2019年春季发布。我们将本地酵母用于前面提到的那一批。目前，该研究所正在开发第二种这种酵母，我们热衷于使用这些本地开发的酵母菌株，但是由于我们没有酵母繁殖罐，我们暂时无法这样做，所以这就是我们的接下来的作业。”
隔壁的下一个地方是饭厅，它是新旧有趣的结合。太子说，有一对蒸馏瓶（分别为6,000升和3500升），都是由福赛斯（Forsyths）全新制造的，都带有凸出物，“因为我碰巧喜欢在带有凸出物的蒸馏物中蒸馏出的威士忌，” 除了在弗吉尼亚州弗农山的乔治·华盛顿酿酒厂外，这种洗涤液仍然是世界上唯一在威士忌酒厂中运行的直接燃木法，但这是19世纪初酿酒厂在季节性操作下的季节性重现。仍然很小。静冈蒸馏厂使用当地的木材烧制蒸馏水。烈酒仍然被蒸汽加热。
然后是第三只野兽：一个显然还带有数十年沉重辛劳的锅。您已经猜到了–这是轻井泽酿酒厂（3,500升容量）的翻新产品。Taiko解释说：“它是蒸汽加热的，我们将其用于第一次蒸馏。” “总的来说，我们每周使用Forsyths洗手液和烈性酒一起使用3次，而轻井泽洗手器每周还洗液和烈酒一起使用2次。我们不混合低度葡萄酒，因为性格上的差异就是我们所追求的。” 中度割裂的是无Pepe麦芽的ABV为75％至64％；对于踏板跑步，他们将其降低到60％。
当然，有了三个蒸馏器，还有另一种数学上的可能性：三次蒸馏。Taiko说：“尽管我们已经进行了一些意外的2.5蒸馏，但在这个方向上根本没有任何计划。” 也许是他在Springbank威士忌学校买的东西？“一点也不。这仅仅是人为错误的情况，并且在不浪费任何东西的情况下纠正了该错误。在进行一些早期批处理时，我们注意到低度葡萄酒的ABV与洗净液本身的ABV大致相同。我们花了很长时间才弄清楚发生了什么事。冲洗低度酒接收器后，有人忘记沥干水了。为了解决这个问题，我们再次将这些稀释的低酒在蒸馏水中重新蒸馏，然后进行酒精蒸馏，并使用标准的双重蒸馏法（因此为2.5）从不愿意进行三次蒸馏的白酒中重新发酵。我们大约做了20批这样的产品，而且口味完全不同，因此在一天装瓶和发布时将很少见。”
烈性酒以63.8％的ABV填充到木材中，然后在现场的两个仓库（一个垫料和一个架子）中的一个仓库中开始沉睡。垫料仓库还存放着其他轻井泽蒸馏，作为历史展示，以及轻井泽酿酒厂合作社生产的铁圈压榨机。今年将建造第三个仓库。
在俯瞰着蒸馏室的美丽品酒室中，我们比较了两种不同的蒸馏方式：首先是用未陈酿的烈酒，然后是未熟化的烈性酒成熟了约20个月，最后是有酿制的烈酒，约有28个月。在所有其他参数相同的情况下（波本威士忌和酿酒酵母），我们开始检测一种模式，其中有一个可爱的蜜饯姜汁音调，从使用Forsyths对蒸馏出的烈酒中跳出来。混合每个样本对揭示了另一种有趣的模式：在此存在明显的潜力，即超越其各个部分的总和。当Taiko承认这些只是随机的桶装样品，而不是因为它们代表了最好的而提供的样品时，我们对静冈酿酒厂的奇闻趣事一清二楚。另一个酒桶样品，这次是在前曼萨尼拉酒桶中陈化27个月，在我们参观之后一直跟随我们回到Bulleit列车。我们很乐意带回家一些情况，但我们必须像其他任何人一样等待。
日本的威士忌法规虽然臭名昭著，却没有规定最短的三年成熟期。然而，出于对苏格兰同行的尊重，日本认真的生产商不会在等待至少三年之前就称其产品为“威士忌”。自从Achito Iro于2011年发布他的Chichibu The First以来，日本的新生产商在其最老的库存达到三年时就呈现这种装瓶已经成为一种传统。Asaka The First于2019年12月发行。Tsunuki The First将于今年4月发行。
我们站在静冈蒸馏厂的第一个酒桶前–两个日期为2016年12月9日的波本威士忌酒桶–我们问太子什么时候可以期待静冈第一个酒桶。他透露：“我计划在2020年秋季发布我的第一支单一麦芽威士忌。” “直到2017年6月，当Forsyths对准备开除时，我一直在使用旧的轻井泽进行清洗和洗礼。对于我的第一个单一麦芽威士忌，我希望能够包括使用所有三个蒸馏器制成的烈酒，因此值得期待。”
听到人们为日本威士忌的终结而感叹，这变得有点累了。当然，目前货架上的东西很少，但是在野外，左右手工艺酿酒厂，有很多迹象表明，真正的日本威士忌黄金时代可能就摆在我们面前。
一个人可以希望和梦想。