科茨沃尔德酿酒厂坐落在斯托顿的一个田园风光上，斯托顿是一个带有市政厅，几家酒吧，一些适度住宿的村庄，以及一家陶器商店，其陶器商店的容器高度高于视线，并布置在室外花园中。它位于政府指定的自然美景区。严重地。斯托顿（Stourton）到伦敦需要40分钟的火车车程，但您几乎不知道。该酿酒厂从附近的一家家族农场购买薰衣草，而距此仅一小段车程就是百老汇塔，该塔建于1799年，后来成为英国皇家空军的监视点。
该酒厂由前财务主管，纽约外籍人士丹·索尔（Dan Szor）于2014年创立，尽管可能与世隔绝，但规模却很小。这种影响在6月下旬引起了关注，当时蒸馏厂，调酒师，所有者，分销商以及威士忌行业所依赖的各种人士（例如桶装制造商）聚集在这里参加第二届世界威士忌论坛，主题为“世界威士忌20:20。” 来自14个国家/地区的近70名与会者，尽管每个酿酒厂处理自己的业务的方法各不相同，但他们的最终目标是相同的：生产优质的威士忌。
在为期两天的演讲中，由戴夫·布鲁姆（Dave Broom）主持了小组讨论，并充斥着讨论，交换了意见，建立了联系，并品尝了烈酒。您可能将其称为思想交流。您可能将其称为市政厅：社区提问的地方，空气不满和解决问题的地方。这里的最佳词：社区。
Lowlands的InchDairnie酒厂董事总经理Ian Palmer主持了会议，并占据了有利位置。
“如果不对威士忌世界有新的看法，我们就没有生意。您需要猛击自己的体重。您不能在拥挤的地方这样做。我们的位置只能由我们自己的威士忌来定义。”他说。“定义中的工作需要想象力，挑战所有人和一切。在定义中进行工作需要付出努力，时间和对教条的健康仇恨。您必须问为什么？”
在遵守法律定义的同时，他看上去在国外。甚至在行业之外寻求灵感。结果，InchDairnie生产了黑麦威士忌，他们正在使用七种不同类型的酵母，今年还将再生产两种酵母。
但是，当像Palmer这样的酿酒厂正在向外面看时，赫尔辛基Kyro酿酒厂的蒸馏厂Kalle Valkonen却向内看。“我们想制作比芬兰语更纯正的威士忌。他必须说黑麦必须是100％的黑麦。他指出，这种谷物是在公元前500年引入芬兰的，其受欢迎程度从未受到影响。
“如果它可以在芬兰生存，那么它可以在任何地方生存。” 但是他们也希望从欧洲其他地方采购黑麦，因为每个人都有自己独特的风味。他和Kyro的首席执行官MiikaLipiäinen努力创建北欧黑麦官方名称。
但是脱离轨道必须经过非常专业的设计。透明度至高无上。真相不能一。而就。试图出售小说只是灾难的根源。
“发生了太多的going头。当人们试图在自己的品牌故事中编织出类似（带有点缀的背景故事）之类的东西时，它就会贬值。”科茨沃尔德酒厂首席酿酒师Nick Franchino说。“如果只有一层，而有人在其下面刮擦，那您就麻烦了。您没有一个统一的品牌。”
西蒙·科夫林（Simon Coughlin）是艾瑞（Islay）备受青睐的创始人，也是母公司雷米·科恩特劳（Remy Cointreau）的国际单一麦芽威士忌首席执行官的首席执行官，他对此表示赞同。他说，二十年前，这个行业非常规避风险，而且他说那很无聊。
他宣称：“您必须在这项业务中具有企业家烈酒，否则您将永远无法成功。”
最初的几年是关于生存的，只是度过了难关
他讲述了品牌最初的实验文化是如何使他们陷入困境的。零售商不知道如何处理所有这些发布方式，并且在此过程中还遭到了苏格兰威士忌协会的抵制。但他们之所以坚持不懈，是因为出于某种原因和一种哲学，他们的发行版本各不相同。他们的目标是探索各种因素对烈酒的影响，从老化技术到泥煤含量再到大麦来源，现在确定了他们的品牌。
实验是大大小小的蒸馏厂的试金石。酿酒行业的外籍人士丽莎·维克（Lisa Wicker），曾任肯塔基州石灰石分厂蒸馏厂的蒸馏师，现在是Samson＆Surrey的蒸馏和产品开发总监的长期顾问，曾与传家宝玉米广泛合作。
几年前，它不会引起人们的注意。今天，每个人都想要得到它。但是，问题是访问问题。这是一个陷阱，22：农民必须在Proof其价值并确保批量种植之前Proof其价值，但他们还必须将其交到足够的生产者手中，以便他们能够评估其价值。对话正在发生。她对我说：“大公司都感兴趣。我们都看到了精酿啤酒的发展。他们创造了新产品，突然间他们占据了很大的份额，而庞大的生产商则在场外观望。每个人都从中学到了东西。”
不可避免地，围绕“工艺”一词展开了辩论。这个话题引起了人们的热烈欢迎，我将其列入“酒吧中不可讨论的事情”的清单中：宗教，政治和手工艺的含义。
科茨沃尔德（Cotswolds）的弗朗西诺（Franchino）说，他更喜欢“酿酒厂”一词。对他来说，这是产量的问题。布鲁克林金斯郡酿酒厂的联合创始人兼蒸馏厂主管科林·斯波曼（Colin Spoelman）同样喜欢“小型酿酒厂”。他认为，这个问题与化学特征有关：他说，小生产者的烈酒趋向于更加“自然”，并且一开始的热电联产者较少。斯波尔曼的讲话实际上记载了美国小型蒸馏酒的崛起，从1980年代的13个发展到今天的2000多个。
但是，当爱尔兰酿酒商米德尔顿的主酿酒师布莱恩·纳廷（Brian Nation）站起来讲话时，弗朗西诺和斯波曼的情绪被抛弃了。是的，他们刚刚在这家历史悠久的酿酒厂安装了一个80,000升的锅，这个高低不平的声音几乎震撼了听众的每一个人，他们在2017年售出了650万箱，预计到2020年将达到1200万箱。否定品牌的任何“工艺”方面都是愚蠢的。
在当前爱尔兰威士忌复兴的阵痛中，创新使詹姆森（Jackson），鲍尔斯（Powers）等品牌在爱尔兰蒸馏厂的保护下保持新鲜和相关。
他们的规模使他们有机会和资源进行小型酒厂无法进行的实验
每当有演讲者钻研科学时，听众就会表现出最大的兴趣。位于加拿大安大略省的保乐力加（Pernod Ricard）的希兰姆沃克父子公司（Hiram Walker＆Sons）的主要调酒师唐·利弗莫尔（Don Livermore）博士发表了精彩的演讲，解释了他如何开发出精巧的风味轮，将不同化合物与陈年威士忌中的特定风味和香气联系在一起。他在其中加入了引人入胜的解释和类推，以阐明分子的复杂性。例如，木质素是“世界上最未被充分重视的分子”，它是一种将砖状纤维素分子结合在一起的水泥。他称发酵为“生产的心跳”，并给予酵母应有的赞誉。发酵很难像成熟那样定期进行，但利弗莫尔（Livermore）将酿酒的巨大意义带回家，宣称酿酒师首先是酿酒师。
中国台湾Kavalan的主要调酒师Ian Chang解释说，独特的亚热带天气对威士忌产生了类似于砂纸的影响，但由于西伯利亚风，温度摆动到10摄氏度以下。助焊剂是仓库天使的福音。他目前面临的挑战是将天使的份额从目前的10％降低到8％，这是他对天使的份额减少行动的称呼。
他解释说：“成熟时，尤其是提取时，热量成为优势。” 他解释说：“如果降低温度，则会降低天使的份额，但成熟时间会更长。”
最容易变化的是，麒麟啤酒公司的富士御殿场酿酒厂的主要调酒师佐田田中（Jota Tanaka）用一系列复杂的图表和图表展示了有关年龄，馅料强度和风味元素的细谷物度细节，这些都有助于使制造过程更趋活跃。预测。许多老化因素被分解为微观点，使其开始看起来像精密工程，并且至少对于这个左脑报告者而言，纳米评估的水顺滑入了理论（如果不是存在的话）领域。田中在总结时总结道：“年龄只是数字，成熟是要捕捉的东西。” 目前，任何人所能做的都是制造最适合他们的威士忌，这是InchDrairie的Palmer发布的。他宣称：“ Dogma只有在别人的情况下才有问题。” “您的教条不是教条。
该酒厂由前财务主管，纽约外籍人士丹·索尔（Dan Szor）于2014年创立，尽管可能与世隔绝，但规模却很小。这种影响在6月下旬引起了关注，当时蒸馏厂，调酒师，所有者，分销商以及威士忌行业所依赖的各种人士（例如桶装制造商）聚集在这里参加第二届世界威士忌论坛，主题为“世界威士忌20:20。” 来自14个国家/地区的近70名与会者，尽管每个酿酒厂处理自己的业务的方法各不相同，但他们的最终目标是相同的：生产优质的威士忌。
在为期两天的演讲中，由戴夫·布鲁姆（Dave Broom）主持了小组讨论，并充斥着讨论，交换了意见，建立了联系，并品尝了烈酒。您可能将其称为思想交流。您可能将其称为市政厅：社区提问的地方，空气不满和解决问题的地方。这里的最佳词：社区。
Lowlands的InchDairnie酒厂董事总经理Ian Palmer主持了会议，并占据了有利位置。
“如果不对威士忌世界有新的看法，我们就没有生意。您需要猛击自己的体重。您不能在拥挤的地方这样做。我们的位置只能由我们自己的威士忌来定义。”他说。“定义中的工作需要想象力，挑战所有人和一切。在定义中进行工作需要付出努力，时间和对教条的健康仇恨。您必须问为什么？”
在遵守法律定义的同时，他看上去在国外。甚至在行业之外寻求灵感。结果，InchDairnie生产了黑麦威士忌，他们正在使用七种不同类型的酵母，今年还将再生产两种酵母。
但是，当像Palmer这样的酿酒厂正在向外面看时，赫尔辛基Kyro酿酒厂的蒸馏厂Kalle Valkonen却向内看。“我们想制作比芬兰语更纯正的威士忌。他必须说黑麦必须是100％的黑麦。他指出，这种谷物是在公元前500年引入芬兰的，其受欢迎程度从未受到影响。
“如果它可以在芬兰生存，那么它可以在任何地方生存。” 但是他们也希望从欧洲其他地方采购黑麦，因为每个人都有自己独特的风味。他和Kyro的首席执行官MiikaLipiäinen努力创建北欧黑麦官方名称。
但是脱离轨道必须经过非常专业的设计。透明度至高无上。真相不能一。而就。试图出售小说只是灾难的根源。
“发生了太多的going头。当人们试图在自己的品牌故事中编织出类似（带有点缀的背景故事）之类的东西时，它就会贬值。”科茨沃尔德酒厂首席酿酒师Nick Franchino说。“如果只有一层，而有人在其下面刮擦，那您就麻烦了。您没有一个统一的品牌。”
西蒙·科夫林（Simon Coughlin）是艾瑞（Islay）备受青睐的创始人，也是母公司雷米·科恩特劳（Remy Cointreau）的国际单一麦芽威士忌首席执行官的首席执行官，他对此表示赞同。他说，二十年前，这个行业非常规避风险，而且他说那很无聊。
他宣称：“您必须在这项业务中具有企业家烈酒，否则您将永远无法成功。”
最初的几年是关于生存的，只是度过了难关
他讲述了品牌最初的实验文化是如何使他们陷入困境的。零售商不知道如何处理所有这些发布方式，并且在此过程中还遭到了苏格兰威士忌协会的抵制。但他们之所以坚持不懈，是因为出于某种原因和一种哲学，他们的发行版本各不相同。他们的目标是探索各种因素对烈酒的影响，从老化技术到泥煤含量再到大麦来源，现在确定了他们的品牌。
实验是大大小小的蒸馏厂的试金石。酿酒行业的外籍人士丽莎·维克（Lisa Wicker），曾任肯塔基州石灰石分厂蒸馏厂的蒸馏师，现在是Samson＆Surrey的蒸馏和产品开发总监的长期顾问，曾与传家宝玉米广泛合作。
几年前，它不会引起人们的注意。今天，每个人都想要得到它。但是，问题是访问问题。这是一个陷阱，22：农民必须在Proof其价值并确保批量种植之前Proof其价值，但他们还必须将其交到足够的生产者手中，以便他们能够评估其价值。对话正在发生。她对我说：“大公司都感兴趣。我们都看到了精酿啤酒的发展。他们创造了新产品，突然间他们占据了很大的份额，而庞大的生产商则在场外观望。每个人都从中学到了东西。”
不可避免地，围绕“工艺”一词展开了辩论。这个话题引起了人们的热烈欢迎，我将其列入“酒吧中不可讨论的事情”的清单中：宗教，政治和手工艺的含义。
科茨沃尔德（Cotswolds）的弗朗西诺（Franchino）说，他更喜欢“酿酒厂”一词。对他来说，这是产量的问题。布鲁克林金斯郡酿酒厂的联合创始人兼蒸馏厂主管科林·斯波曼（Colin Spoelman）同样喜欢“小型酿酒厂”。他认为，这个问题与化学特征有关：他说，小生产者的烈酒趋向于更加“自然”，并且一开始的热电联产者较少。斯波尔曼的讲话实际上记载了美国小型蒸馏酒的崛起，从1980年代的13个发展到今天的2000多个。
但是，当爱尔兰酿酒商米德尔顿的主酿酒师布莱恩·纳廷（Brian Nation）站起来讲话时，弗朗西诺和斯波曼的情绪被抛弃了。是的，他们刚刚在这家历史悠久的酿酒厂安装了一个80,000升的锅，这个高低不平的声音几乎震撼了听众的每一个人，他们在2017年售出了650万箱，预计到2020年将达到1200万箱。否定品牌的任何“工艺”方面都是愚蠢的。
在当前爱尔兰威士忌复兴的阵痛中，创新使詹姆森（Jackson），鲍尔斯（Powers）等品牌在爱尔兰蒸馏厂的保护下保持新鲜和相关。
他们的规模使他们有机会和资源进行小型酒厂无法进行的实验
每当有演讲者钻研科学时，听众就会表现出最大的兴趣。位于加拿大安大略省的保乐力加（Pernod Ricard）的希兰姆沃克父子公司（Hiram Walker＆Sons）的主要调酒师唐·利弗莫尔（Don Livermore）博士发表了精彩的演讲，解释了他如何开发出精巧的风味轮，将不同化合物与陈年威士忌中的特定风味和香气联系在一起。他在其中加入了引人入胜的解释和类推，以阐明分子的复杂性。例如，木质素是“世界上最未被充分重视的分子”，它是一种将砖状纤维素分子结合在一起的水泥。他称发酵为“生产的心跳”，并给予酵母应有的赞誉。发酵很难像成熟那样定期进行，但利弗莫尔（Livermore）将酿酒的巨大意义带回家，宣称酿酒师首先是酿酒师。
中国台湾Kavalan的主要调酒师Ian Chang解释说，独特的亚热带天气对威士忌产生了类似于砂纸的影响，但由于西伯利亚风，温度摆动到10摄氏度以下。助焊剂是仓库天使的福音。他目前面临的挑战是将天使的份额从目前的10％降低到8％，这是他对天使的份额减少行动的称呼。
他解释说：“成熟时，尤其是提取时，热量成为优势。” 他解释说：“如果降低温度，则会降低天使的份额，但成熟时间会更长。”
最容易变化的是，麒麟啤酒公司的富士御殿场酿酒厂的主要调酒师佐田田中（Jota Tanaka）用一系列复杂的图表和图表展示了有关年龄，馅料强度和风味元素的细谷物度细节，这些都有助于使制造过程更趋活跃。预测。许多老化因素被分解为微观点，使其开始看起来像精密工程，并且至少对于这个左脑报告者而言，纳米评估的水顺滑入了理论（如果不是存在的话）领域。田中在总结时总结道：“年龄只是数字，成熟是要捕捉的东西。” 目前，任何人所能做的都是制造最适合他们的威士忌，这是InchDrairie的Palmer发布的。他宣称：“ Dogma只有在别人的情况下才有问题。” “您的教条不是教条。
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