在2004年底，也就是可获得数据的最后一年，肯塔基州威士忌行业的总库存中有224,173桶陈年八年或更久的威士忌。由于波本威士忌和其他美国纯正威士忌总是在新的烧焦橡木桶中陈化，它迅速成熟。美国威士忌已经八Year Old了，通常在喝酒的时候会在夏天喝上四到六个夏天。对于消费者来说，拥有八年或更长时间的美国威士忌往往是一种特色产品，与普通饮酒者相比，爱好者更喜欢购买。它不是美国威士忌酒生产商的面包和黄油。
但是，该年龄段的储存量在2004年下降了40％，目前处于1998年以来的最低水平。将目前八到十Year Old的威士忌的可利用性描述为“绝望”。随着海内外销量的增长，美国威士忌行业有一件好事吗？需求开始超过供应了吗？1999年，帝亚吉欧（Diageo）在乔治·迪克（George Dickel）停产之后，田纳西州威士忌的迷们一直在向酿酒师戴夫·巴克斯（Dave Backus）讨价还价。如今，美国威士忌生产商并没有那么轻松自在，因为他们看着自己成熟的威士忌库存减少，而不是说他们现在可以做些什么。根据马克·布朗的说法，这甚至与产能无关，至少在肯塔基州最大的酿酒厂布法罗·痕迹（Buffalo Trace）No.它与融资和风险有关。布朗说：“当我们决定今年要生产多少时，我们将在十年后发表有关需求的声明。”
在这么长的交货时间里，威士忌的产量预测是一个未知数的飞跃，一根手指举起风来，是一种猜测。也许受过教育，但仍然是一个猜测。每年要生产正确数量的威士忌，然后再保留正确数量的威士忌以进行进一步的陈化，这是一个长期的挑战。盈余和稀缺是不可避免的。我们现在正处于稀缺时期。每个人都感到紧张，即使是最畅销的美国人杰克·丹尼尔（Jack Daniel's）也是如此。尽管目前没有供应问题，但经过林奇堡酿酒厂多年的稳定增长和扩张，丹尼尔的产量再次接近产能。丹尼尔（Daniel）的全球总经理迈克·凯斯（Mike Keyes）说：“整个美国威士忌行业已经扭转并再次增长。” “事情早一点给了我们。” 杰克丹尼尔（Jack Daniel's）比其他竞争对手更具优势，因为它不出售带有年龄标签的产品。标记为“ 10Year Old”的威士忌不一定要尝10年，但一定要尝10年。
它也以另一种方式起作用。正如Keyes解释的那样，“年龄不是质量的唯一决定因素。还有其他重要的成熟线索。” 丹尼尔（Daniel）的计划人员没有比其他任何人都能准确地预测未来需求的能力，它只是“成功的计划”，通常意味着每年的加油桶数会小幅增加。在全行业范围内，威士忌的产量一直以每年约5％或6％的速度增长。当前稀缺困扰最大的地方是散装波本威士忌的现货市场，国内外许多自有品牌都依靠此市场。“美国内外都有想要购买威士忌的市场，但我们没有威士忌。马克·布朗（Mark Brown）说。根据天堂山酿酒厂总裁马克·夏皮拉（Max Shapira）的说法，“该行业的库存总体上可能像过去几年一样紧张。” 当被问及现货市场时，他说：“依赖现货市场的人越来越难以找到能够持续供应其品牌的供应。” 他还说，他知道需求未得到满足。每个人都认为空前的，全面的销售增长是当今库存紧张的主要原因，但夏皮拉（Shapira）在生产方面提供了另一种解释，夏皮拉说：“大约五，六年前，停电的情况有所增加。'天使'份额”急剧增加了百分之几。这是没人料到的收缩。每个人都经历过，您可以问其他制作人，他们会确认的。”
布法罗痕迹的布朗证实了这一现象，但将其对供应的影响描述为“可管理的”。没有人知道为什么会发生或是否可以纠正它。除未满足的需求外，还失去了机会。“它限制了品牌的成长能力，” Heaven Hill企业传播总监拉里·卡斯（Larry Kass）说。“例如，以利亚·克雷格（Elijah Craig）。我们可能可以更快地增加销售，但我们可能没有足够的威士忌来跟上它。伊莱贾·克雷格（Elijah Craig）的两个表情分别是12Year Old和18Year Old。Heaven Hill拥有该行业八年以上威士忌的一半以上。与此同时，美国威士忌仍在蓬勃发展。在新西兰，美国威士忌刚刚超过苏格兰威士忌和杜松子酒，成为蒸馏白酒的第一大类别。它在德国，澳大利亚，英国和其他许多地方都在增长。在某些地方，它与苏格兰威士忌一起成长，而在另一些地方，它却以苏格兰威士忌为代价而获利。它还有很长的路要走。苏格兰威士忌的年出口额约为40亿美元，而美国威士忌的年出口额不到5亿美元。现在几乎每个美国生产商每年都在生产更多的威士忌，但由于预测范围遥不可及，他们对此保持谨慎态度。一种或另一种形式的生产能力。Maker's Mark刚被吉姆•比姆（Jim Beam）收购时，其蒸馏能力提高了50％，该公司本身正在建造新仓库。
野火鸡，Maker's Mark和Jack Daniel's近年来都建造了新仓库。巴顿说，它有足够的静止和仓库容量，但计划通过增加更多的糖化和发酵来增加产量。拥有杰克·丹尼尔（Jack Daniel's）的布朗福曼公司还有两个肯塔基酿酒厂。其中之一，Woodford Reserve（Woodford Reserve），是一个容量有限的展示场所，所有这些都已被使用。位于路易斯维尔Shively郊区的Brown-Forman酿酒厂的产量可能超过其产量。对于出售美国威士忌但不生产美国威士忌的公司而言，增加产量是不可行的选择。他们唯一的选择是更改或终止不再供应的产品。大卫·谢尔曼（David Sherman）的埃兹拉·波本威士忌（Ezra B bourbon）当时15Year Old，现在已经12Year Old了。麦克莱恩（McLain＆Kyne）将其15Year Old的杰斐逊珍藏金（Jefferson's Reserve）变成了“非常古老”，没有具体年龄说明。朱利安·范·温克尔（Julian Van Winkle）是第一家仅销售超龄威士忌的公司，为了确保将来为他的10至23Year Old的威士忌系列供应量，他与布法罗（Buffalo Trace）合并。分割。天堂山（Heaven Hill）最近放弃了其领先品牌埃文·威廉姆斯（Evan Williams）的年龄声明，该品牌多年来一直在大力推广，直到七Year Old。马克·布朗说，他希望美国生产者不要试图利用更高的价格来抑制需求。“我们对现有的朋友和客户有承诺。我们宁愿分配而不是使用价格来解决需求问题。”“无论行业向前发展，都有一个不变的事实。时间（以年为单位）始终是威士忌的主要成分。
但是，该年龄段的储存量在2004年下降了40％，目前处于1998年以来的最低水平。将目前八到十Year Old的威士忌的可利用性描述为“绝望”。随着海内外销量的增长，美国威士忌行业有一件好事吗？需求开始超过供应了吗？1999年，帝亚吉欧（Diageo）在乔治·迪克（George Dickel）停产之后，田纳西州威士忌的迷们一直在向酿酒师戴夫·巴克斯（Dave Backus）讨价还价。如今，美国威士忌生产商并没有那么轻松自在，因为他们看着自己成熟的威士忌库存减少，而不是说他们现在可以做些什么。根据马克·布朗的说法，这甚至与产能无关，至少在肯塔基州最大的酿酒厂布法罗·痕迹（Buffalo Trace）No.它与融资和风险有关。布朗说：“当我们决定今年要生产多少时，我们将在十年后发表有关需求的声明。”
在这么长的交货时间里，威士忌的产量预测是一个未知数的飞跃，一根手指举起风来，是一种猜测。也许受过教育，但仍然是一个猜测。每年要生产正确数量的威士忌，然后再保留正确数量的威士忌以进行进一步的陈化，这是一个长期的挑战。盈余和稀缺是不可避免的。我们现在正处于稀缺时期。每个人都感到紧张，即使是最畅销的美国人杰克·丹尼尔（Jack Daniel's）也是如此。尽管目前没有供应问题，但经过林奇堡酿酒厂多年的稳定增长和扩张，丹尼尔的产量再次接近产能。丹尼尔（Daniel）的全球总经理迈克·凯斯（Mike Keyes）说：“整个美国威士忌行业已经扭转并再次增长。” “事情早一点给了我们。” 杰克丹尼尔（Jack Daniel's）比其他竞争对手更具优势，因为它不出售带有年龄标签的产品。标记为“ 10Year Old”的威士忌不一定要尝10年，但一定要尝10年。
它也以另一种方式起作用。正如Keyes解释的那样，“年龄不是质量的唯一决定因素。还有其他重要的成熟线索。” 丹尼尔（Daniel）的计划人员没有比其他任何人都能准确地预测未来需求的能力，它只是“成功的计划”，通常意味着每年的加油桶数会小幅增加。在全行业范围内，威士忌的产量一直以每年约5％或6％的速度增长。当前稀缺困扰最大的地方是散装波本威士忌的现货市场，国内外许多自有品牌都依靠此市场。“美国内外都有想要购买威士忌的市场，但我们没有威士忌。马克·布朗（Mark Brown）说。根据天堂山酿酒厂总裁马克·夏皮拉（Max Shapira）的说法，“该行业的库存总体上可能像过去几年一样紧张。” 当被问及现货市场时，他说：“依赖现货市场的人越来越难以找到能够持续供应其品牌的供应。” 他还说，他知道需求未得到满足。每个人都认为空前的，全面的销售增长是当今库存紧张的主要原因，但夏皮拉（Shapira）在生产方面提供了另一种解释，夏皮拉说：“大约五，六年前，停电的情况有所增加。'天使'份额”急剧增加了百分之几。这是没人料到的收缩。每个人都经历过，您可以问其他制作人，他们会确认的。”
布法罗痕迹的布朗证实了这一现象，但将其对供应的影响描述为“可管理的”。没有人知道为什么会发生或是否可以纠正它。除未满足的需求外，还失去了机会。“它限制了品牌的成长能力，” Heaven Hill企业传播总监拉里·卡斯（Larry Kass）说。“例如，以利亚·克雷格（Elijah Craig）。我们可能可以更快地增加销售，但我们可能没有足够的威士忌来跟上它。伊莱贾·克雷格（Elijah Craig）的两个表情分别是12Year Old和18Year Old。Heaven Hill拥有该行业八年以上威士忌的一半以上。与此同时，美国威士忌仍在蓬勃发展。在新西兰，美国威士忌刚刚超过苏格兰威士忌和杜松子酒，成为蒸馏白酒的第一大类别。它在德国，澳大利亚，英国和其他许多地方都在增长。在某些地方，它与苏格兰威士忌一起成长，而在另一些地方，它却以苏格兰威士忌为代价而获利。它还有很长的路要走。苏格兰威士忌的年出口额约为40亿美元，而美国威士忌的年出口额不到5亿美元。现在几乎每个美国生产商每年都在生产更多的威士忌，但由于预测范围遥不可及，他们对此保持谨慎态度。一种或另一种形式的生产能力。Maker's Mark刚被吉姆•比姆（Jim Beam）收购时，其蒸馏能力提高了50％，该公司本身正在建造新仓库。
野火鸡，Maker's Mark和Jack Daniel's近年来都建造了新仓库。巴顿说，它有足够的静止和仓库容量，但计划通过增加更多的糖化和发酵来增加产量。拥有杰克·丹尼尔（Jack Daniel's）的布朗福曼公司还有两个肯塔基酿酒厂。其中之一，Woodford Reserve（Woodford Reserve），是一个容量有限的展示场所，所有这些都已被使用。位于路易斯维尔Shively郊区的Brown-Forman酿酒厂的产量可能超过其产量。对于出售美国威士忌但不生产美国威士忌的公司而言，增加产量是不可行的选择。他们唯一的选择是更改或终止不再供应的产品。大卫·谢尔曼（David Sherman）的埃兹拉·波本威士忌（Ezra B bourbon）当时15Year Old，现在已经12Year Old了。麦克莱恩（McLain＆Kyne）将其15Year Old的杰斐逊珍藏金（Jefferson's Reserve）变成了“非常古老”，没有具体年龄说明。朱利安·范·温克尔（Julian Van Winkle）是第一家仅销售超龄威士忌的公司，为了确保将来为他的10至23Year Old的威士忌系列供应量，他与布法罗（Buffalo Trace）合并。分割。天堂山（Heaven Hill）最近放弃了其领先品牌埃文·威廉姆斯（Evan Williams）的年龄声明，该品牌多年来一直在大力推广，直到七Year Old。马克·布朗说，他希望美国生产者不要试图利用更高的价格来抑制需求。“我们对现有的朋友和客户有承诺。我们宁愿分配而不是使用价格来解决需求问题。”“无论行业向前发展，都有一个不变的事实。时间（以年为单位）始终是威士忌的主要成分。