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如果不对苏格兰威士忌进行一些比较，就几乎不可能写出波本威士忌或田纳西州的威士忌。威士忌酒的饮用者往往对苏格兰威士忌有更多的了解，尤其是单一麦芽威士忌通常被视为鉴赏家的威士忌。确实，在某些圈子里，波本威士忌被视为牛仔烈酒。确实有一些装瓶，但即使是这些威士忌也有它们的位置。以杰克丹尼尔（Jack Daniel）的田纳西州酸土豆泥为例。我们将其与Laphroaig 10Year Old麦芽进行了比较。两种威士忌都不是复杂的酒，但是在生活中有很多次绝对没有其他威士忌可以满足。自由的土地在很大程度上生产出非常适合在冰上，混合饮料和鸡尾酒中饮用的威士忌。这并不意味着没有美国威士忌可以被整齐地品尝到，像好麦芽苏格兰威士忌一样，放在一小杯可比塔玻璃杯中，再加一滴泉水。 确实，在复杂性方面，数量不断增长的波本威士忌确实可以与苏格兰同行媲美。但是，尽管许多苏格兰人可能会之以鼻，如果您想订购苏格兰威士忌和可乐，那么在美国，威士忌酒商会自己向您购买曼哈顿鸡尾酒，即使这种鸡尾酒是由18年稀有的波本威士忌制成的。根据法律，纯正波本威士忌必须由至少51％的玉米制成，但大多数玉米含量更高，至少70％。 每个波本威士忌制造商也都使用麦芽大麦，但程度很小，有时只占总配方的不到10％，也就是所谓的mashbill。如果使用的少于此，则可能会添加酶来刺激酵母，但是我们从未见过承认这种做法的蒸馏器。使用的第三种谷物是小麦或黑麦，在选择一种或另一种谷物时，确实会产生一些自己的风味。麦可波本威士忌，例如Maker's Mark（小麦16％，麦芽14％），所有Van Winkle瓶装啤酒（未公开百分比），Rebel Yell，WL Weller和Old Fitzgerald（全部20％小麦，5％麦芽） ，往往比用黑麦制成的软。但这仅是一个例外情况所Proof的规则，例如，老菲茨杰拉德的五香保税形式的香辛料。其他所有波本威士忌，以及田纳西州的威士忌，乔治·迪克尔和杰克·丹尼尔的威士忌，都是用黑麦作为次要小谷物制成的（“小谷物”一词适用于除美国威士忌中使用的玉米以外的所有谷物）。尽管并非每个酒厂都会公开其mashbill，但黑麦含量通常在10％至15％之间，麦芽含量在5％至15％之间。得出以下结论：所有小麦波本威士忌都柔软而醇厚，而黑麦弟兄则又直又辣，这是错误的结论。 只要您还记得所有的概括，包括这一概括，都是不完整的，那么它确实起作用。但是，麦芽的外观最好在制作者的马克和野火鸡中看到。我们已经说过Maker' S公司雇用了14％的麦芽，尽管野火鸡生产商不愿透露确切的百分比，但我们被认为他们使用的麦芽数量相似。在我们看来，这两种威士忌都具有浓郁的风味和芳香，部分原因是其麦芽含量高。 大多数酒厂在大气压下煮谷物，尽管有两对酒在压力下煮，以使过程更快一些。但是，使用更常见的方法，必须使用三步法将谷物煮熟，首先将玉米在60ºC（150ºF）以上的温度下烹饪15分钟左右。然后加入黑麦或小麦，并在5至10分钟内将温度降至约59ºC（148ºF）。当加入发芽的大麦时，温度会再次降低约三度，然后将麦芽再煮10分钟。然后将状物冷却至约23ºC（76ºF），然后转移到发酵罐中，在那里与酵母相遇。 许多酒厂至少可以追溯到1933年12月Repeal禁酒令。有人甚至声称他们的酒令在禁酒令期间仍然存在，并在南北战争之后首次使用。波本威士忌制造商们失去了酵母菌株，实在令人恐惧，以至于样本通常被保存在至少三个位置，有时甚至保存在不同的县。这意味着它们位于不同的电网上，因此，如果一个县断电，珍贵的孢子将在另外两个地方生存。每个酒厂使用的酵母菌株都是其命脉，因为不同的酵母会产生不同数量的酒精，以及不同数量的同类物（醛，酯和高级醇，称为杂醇油）。这些成分中的每一种都会在最终产品（称为水罐酵母）中产生不同的主要风味，这仅是因为它们通常在冷藏下存储在水罐或类似容器中。当需要繁殖时，为了“成长”到足以装满熟谷物的发酵罐，在“酵母日”，将其添加到Dona桶中，通常盛有麦芽大麦和黑麦的熟化混合物。多纳桶被认为源自拉丁语“ wor d donna”，意为“母亲”，将混合物保持在理想的温度下以使酵母繁殖，通常从每毫升600万孢子开始，并增长到超过1亿个。在肯塔基州，酵母日有一些特别之处。 但是，无论涉及哪种菌株，酿酒厂都采用不同的方法来繁殖酵母。在肯塔基州种植它的两种主要方法是酸酵母混合法和啤酒酵母混合法。前者将乳酸菌添加到用于繁殖酵母的煮熟的谷物汤中，但啤酒花（是的，啤酒花）被后者替代。“为什么要增加啤酒花？” 我们问我们是什么时候第一次听说这个习俗的。我们被一个困惑的表情和一个喃喃自语的回答所回答：“好吧，这就是我爸爸的做法。”在酵母中添加乳酸菌或啤酒花，实际上改变了mash的pH平衡，并为酵母提供了更友好的环境。酵母繁殖。选择的方法对最终产品有什么影响？我们找不到通用的线程， 在将煮熟的土豆泥和酵母放入发酵罐之前，必须先添加一种称为回流的液体。Backset也称为酸，它是蒸馏后从谷物中抽出的液体。将其添加到the中以控制pH平衡，为酵母提供了适合其工作的环境。补缺通常占土豆泥总量的20％以上。如今市场上的每种纯正美国威士忌都是通过酸糊法制成的。 肯塔基州的许多发酵罐都是用柏木制造的，尽管有些蒸馏厂声称这与最终产品有所不同，但我们知道有一家蒸馏厂仅用一种不锈钢容器进行了长达八年的试验，然后才决定威士忌是由和柏树发酵罐里的没什么不同。根据温度的不同，完全发酵会产生三到四天的时间，整个发酵过程会导致酒精含量约为10％的状物。一些酒厂通过在内部装满水的盘管控制发酵罐的热量，并能够决定发酵需要多长时间（在7天的一周内完成两批发酵）。麦芽浆现在被称为啤酒或蒸馏啤酒，并且已经准备好进行初馏。 除了一个例外，即Labrot和Graham酒厂，美国威士忌制造商使用连续蒸馏器进行初馏。尽管最终产生的液体有时会被称为“低酒”，因为它从蒸馏器中流出的酒精度在55％至62％之间（按体积计），但从技术上讲，这已经是蒸馏酒了。然后，低酒将经过两种辅助蒸馏器中的一种：倍增器或a击器。倍增器基本上是锅用蒸馏器，尽管大多数倍率不及苏格兰的倍增器，但它们确实可以胜任。 许多倍增器看起来像巨型罐装的烤豆，顶部有一个向上翘起的漏斗，尽管其中有一些是由铜制成的，但其中一些却只有几片铜。铜的目的是去除会在威士忌中产生异味的硫化合物的烈酒。Th头看上去就像是倍增器，但从技术上讲，它们的目的不是进行二次蒸馏，因为来自连续酒的蒸气仍仅通过管道输送进入底部时，它们在水中冒泡并在行进时发出重击声。因此，这是美国威士忌制造商可以区分他们的威士忌的另一种方式，尽管我们挑战任何人都可以仅通过品尝就能告诉我们哪种波本威士忌是从两种类型的仍然散发出来的。Proof新烈酒在次要静止状态下运行的证据。根据法律，所有在美国生产的纯正威士忌必须以低于80％abv的最终蒸馏速度运行。但是据我们所知，没有波本威士忌或田纳西州威士忌的酒精度超过70％的绝对值，而且大多数威士忌的蒸馏度甚至更低。听到这个事实，我们已经看到许多苏格兰人的眉毛，仅仅是因为这很昂贵 主张。一加仑的酒精度为80％的威士忌，当降到例如43％时，将装满的瓶子要比一瓶加仑的威士忌（约合65％）的灌装量要多得多，美国许多威士忌都是这种情况。美国蒸馏厂为什么要这样做？他们想要味道。当威士忌酒陈化时，同类酒会在烈酒中发展为“风味颗谷物”，而从低浓度蒸馏瓶中取出的威士忌中会包含更多同类酒。由此产生的威士忌具有更多的风味。 读过这篇文章的美国人非常清楚，锅炉制造者是美妙的液态二重奏，包括一瓶威士忌和一小杯啤酒。其他人可能会感到绝望，但不要担心，他们不会混在一起。通常，将一枪击倒，然后饮或吞下啤酒。实际上，对于锅炉制造商来说，现在已经是时候了，因为我们正在就此问题结束威士忌传奇。您可能已经注意到，我们还没有研究老化过程，桶，过滤器，也没有研究波本威士忌和田纳西州威士忌之间的区别。好了，下一次就到了。美国威士忌制造的历史可以追溯到1700年代，当时美国东海岸的农民用剩余的谷物为自己使用制作了些许威士忌。通常，他们使用黑麦作为他们选择的谷物。大多数人对此很熟悉，并且作为来自欧洲的新移民，他们还不熟悉美国玉米。 但是，尽管他们制作了威士忌，但我们可能不会这样认识–他们很少陈年，所以它的味道可能像便宜的白朗姆酒（所有烈性酒从蒸馏瓶中流出来时，味道都差不多）。在本世纪末期，当先驱者开始向西行驶时，这里大量种植了玉米，农民们利用丰富而近的东西在夜间保暖。通常，有些威士忌的威士忌比其他威士忌更好，成为全职的酿酒师，与其他才华横溢的邻居交换威士忌酒。到1700年代末，威士忌已从肯塔基州的一个叫莱姆斯通·斯普林斯（Limestone Springs）的小地方沿着河运到新奥尔良等地 |
