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首先，几十年来生产方法发生了变化。波本威士忌和黑麦曾经被蒸馏到较低的标准，并以较低的标准进入桶。许多人认为这些较低的Proof导致更多的风味进入威士忌，而陈酿时间更短。1962 年，最高桶入Proof（新品牌首次桶装时的强度）从 110 提高到 125。许多公司已从培养自己的酵母菌株（“罐酵母”）转向购买包装好的干酵母。供应商以保持一致性，但这是以去除某些品牌的某些特征为代价的。 水源发生了变化。大多数过去使用井水的酿酒厂现在都改用市政水源，或者对供水进行严格过滤，因此天然地下水的味道不会渗透到威士忌中。 直到 1984 年，政府雇员的工作是检查桶是否短缺（又名盗窃）。他们会随机清空桶并测量里面威士忌的体积，这不仅会影响被测桶中的威士忌，还会影响相邻桶中的威士忌。这导致与木材和炭的相互作用比当今大多数机架房屋更复杂。 有些人认为橡木的变化对味道的差异有影响。早在本世纪中叶，有更多的老橡树可用于制作桶形木板。如今，采伐的是具有较小孔隙的较年轻的树木，这可能会导致威士忌进出木材收集酯的方式有所不同。 一些品牌根本不复存在，一些酿酒厂现已关闭；人们想尝试具有这些酿酒厂概况的威士忌。Stitzel-Weller 和 Old Taylor 的“城堡”酿酒厂就是很好的例子。 在 1970 年代末至 1980 年代初，美国对棕色烈酒的兴趣减弱，转而青睐伏特加和朗姆酒等清澈的酒。突然之间，生产商的威士忌销售速度没有那么快，并且被大量生产。其中大部分留在桶中的时间比平时长，有时长很多年。这个时期被称为“过剩”时代，许多人认为这些威士忌非常了不起，因为它们的陈酿时间比标签上标示的要长很多年。 最后，偶然发现一些尘土飞扬的威士忌酒瓶，打开它们，品尝另一个时代的时间胶囊，真是太有趣了。如果储存得当，威士忌在瓶中不会发生变化（至少不是根据大多数意见），因此威士忌的味道与 20-50 年前装瓶时的味道完全相同。 |
